｜파리 함혜리특파원｜스핑크스,투탕카멘,오시리스,호루스,클레오파트라….고대 이집트 문명의 신비로운 신화와 전설이 파리의 오트쿠튀르 무대에서 화려하게 되살아났다. 19일(현지시간) 막이 오른 파리 오트쿠튀르(고급 맞춤복) 패션쇼에서 디올의 수석 디자이너 존 갈리아노는 고대 이집트 문명에서 착상해 디자인한 2004년 봄·여름 컬렉션을 선보였다. 지난해 가을 2003∼2004 가을·겨울 컬렉션에서 스페인 여행 후 플라멩코를 주제로 울긋불긋한 색상의 향연을 펼쳐 보였던 존 갈리아노는 파리 폴로클럽에서 열린 이번 컬렉션에서 지난해 11월 열흘간의 이집트 여행에서 영감을 받아 디자인한 31벌의 의상을 소개했다. 과장된 볼륨과 현란한 디자인의 이브닝 드레스,어깨가 드러나는 황금빛 드레스들은 존 갈리아노의 기발한 아이디어와 디올 아틀리에의 수준 높은 바느질 기술이 이뤄낸 최고의 의상이라는 찬사를 받았다. 존 갈리아노는 장자크 아야공 프랑스 문화부 장관,미국 여배우 새러 제시카 파커,디올·LVMH그룹 베르나르 아르노 회장 등 1000여명의 관객으로부터 갈채를 받았다. 혁신적이고 과감한 디자인으로 의상에 대한 새로운 제안을 해 온 파리 오트쿠튀르 컬렉션은 22일까지 계속된다.첫날 패션쇼를 가진 디올와 토랑트,베르사체에 이어 샤넬,크리스티앙 라크루아,지방시,엠마뉘엘 웅가로,발렌티노,장폴 고티에,랠프 루치,엘리 사브 등이 2004년 봄·여름 컬렉션을 발표한다.

향수는 ‘또 하나의 옷’,‘패션의 완성’이라고 불린다.단지 좋은 향기만을 풍기기 위한 것이 아니라 자신의 이미지를 표현하기 위한 역할까지 하는 것이 향수다. ●세계 유명디자이너 이름딴 향수 출시 세계 유명 디자이너들은 자신의 패션 경향,패션 철학을 향수를 통해서 마무리하기 위해 자신의 이름을 딴 향수들을 줄줄이 내놓고 있다. 세계적인 패션그룹 LVMH의 미국 디자이너 향수 부문 최고경영자(CEO) 카밀 맥도널드는 “디자이너의 패션 스타일과 철학이 함축된 향수는 시간의 흐름과 관계없이 디자이너를 느낄 수 있는 아이템”이라고 말했다. 보다 시원하고,보다 고급스럽고,보다 좋은 향기를 원하는 패션 리더의 욕망이 더해지는 여름에 맞춰 디자이너들의 개성이 듬뿍 담긴 향수들을 알아보자. ●신선·상큼·우아·섹시 취향따라 선택 최근 루이뷔통의 수석 디자이너 마크 제이콥스와 뉴욕 스타일을 대변하는 케네스 콜은 자신의 이름을 딴 향수들을 아시아지역에서 처음으로 한국에 선보였다. 마크 제이콥스 향수는 고급스러우면서 맑고 고전적인 향이 풍긴다.그는 “물 위에 떠 있는 치자꽃향을 풍기기 위해 노력했고,가장 신선한 순간의 치자꽃을 찾기 위해 애썼다.”며 자신의 향의 매력을 설명한다.순수,단아함으로 이성을 압도하고 싶다면 사용할 만하다. 케네스 콜 향수는 좀 더 현대적이고 도시적인 뉴욕의 감성을 표현하고 있다.그가 원하는 ‘막 샤워를 끝내고 걸어 나오는 남성의 개운한 향’을 담기 위해 샤워기에서 물이 쏟아져 내리는 소리를 들으며 향을 만들어냈다고.그런 만큼 향에서 생기,신선함,젊은 감각이 묻어난다. ‘앙드레김 오 드 투왈렛’은 세계적으로 유명한 조향사 에두와르 플레시가 앙드레 김의 독창적인 7겹 드레스에서 아이디어를 얻어 만든 향수.상쾌한 복숭아향에서 출발해 관능적인 머스크향으로 마무리되기까지,시간의 흐름에 따라 7가지 다른 향이 난다. 여성향기의 대명사 샤넬은 우아하고 로맨틱한 플로럴·스파이시 계열의 여성용 ‘샹스’를 내놓았다.고급스러우면서도 우아하고,로맨틱한 향기를 풍겨 사랑에 빠지고픈 여성들에게 안성맞춤.크리스티앙 디오르는 감싸안고 싶은 섹시함을 내세운 여성용 향수 ‘자도르 오 드 퍼퓸’에 이어 순수하고 생기발랄한 플로럴 향인 ‘자도르 오 드 투왈렛’을 출시했다. 지방시의 ‘인투 더 블루’는 시원한 여름 바다를 닮은 향기를 담은 시원하고 밝은 분위기의 유니섹스 향수로 오랫동안 질리지 않는 매력을 준다.안나 수이의 4번째 여성용 향수 ‘돌리걸’은 멜론,자스민,사과,녹차향 등이 뒤섞여 달콤하고 상큼하다.이밖에 겐조,캘빈 클라인,DKNY 등도 디자이너 향수로 꾸준히 사랑받고 있다. ●향수 사용법 향수는 보통 향기가 잘 퍼지도록 체온이 높고 맥박이 뛰는 손목,귀 뒤,팔꿈치,무릎 안쪽 등에 뿌린다.향수의 섬세한 향을 간직하려면 땀이 많이 나는 겨드랑이 같은 곳은 피해야 한다.두 겹의 옷을 입고 있다면 속에 입은 옷에 살짝 뿌리거나,치맛단·복사뼈 등에 뿌리면 은은한 향기를 낼 수 있다.흰색이나 밝은 색 옷에는 얼룩이 질 수 있으므로 피하도록 한다.손가락에 뿌린 뒤 머리카락에 발라주면 걸을 때마다 향기가 느껴진다. 최여경기자 kid@

신세계가 해외명품 ‘루이 뷔통’을 서울 강남점에 입점시키기 위해 상식수준을 벗어나는 파격 대우를 해줘 ‘굴욕 유치’라는 비판을 사고 있다.오픈날짜도 약속시한을계속 넘겨 ‘상도(商道) 71년’의 공신력에 먹칠을 하고있다는 지적이다. 22일 유통업계에 따르면 신세계는 지난달 초 강남점 개점 1주년에 맞춰 루이뷔통과 입점계약을 했다고 대대적으로선전했었다.루이뷔통은 프랑스의 ‘LVMH’ 패션그룹이 생산하는 세계적인 브랜드.강남점 개점 당시 루이뷔통 등 최고급 명품브랜드 유치에 실패해 ‘무늬만 고급’이라는 냉소를 들었던 신세계는 루이뷔통에 필사적으로 매달렸고,결국 경쟁업체들을 제치고 유치에 성공했다. ●15억 매장공사비 신세계 분담= 서울시내 한 대형백화점의 해외명품 담당 바이어는 “신세계가 루이뷔통의 매장공사비를 전액 우선 부담하고 1년 후에 50%를 환급받기로 한것으로 알고 있다”면서 “루이뷔통 유치조건으로 같은 LVMH 계열의 세린느·크리스찬 라크로와 등의 매장공사비도대줬다는 소문이 업계에 파다하다”고 말했다.루이뷔통의매장공사비는 15억∼20억원으로 추산된다. 이에 대해 신세계 해외명품팀 김우열부장은 “루이뷔통매장공사비를 신세계에서 분담하기로 한 것은 사실이지만계열 브랜드의 공사비까지 전액 대줬다는 것은 사실이 아니다”라고 부인했다.그러나 구체적인 입점조건에 대해서는 밝히기를 거부했다. ●오픈날짜 계속 ‘펑크’=신세계는 당초 이달중에 루이뷔통을 오픈한다고 밝혔다.그러나 공사가 지지부진해 다음달로 미뤄졌다.연기된 오픈날짜에 대해서도 홍보실은 12월초,담당 명품팀은 12월23일,루이뷔통 한국지사는 12월말로각각 얘기가 다르다.업계에서는 연내 오픈은 물건너간 것으로 보고 있다.한 관계자는 “프랑스 본사에서 나온 디자이너가 한국실정을 무시한 채 자꾸 수정지시를 내리는 바람에 돈은 돈대로 더 들고 공사는 공사대로 지연돼 신세계가 골탕을 먹고 있다”고 전했다.신세계측은 “미국 테러사태로 자재수급이 늦어져 공사가 지연되는 것”이라고 해명했다. ●끼워넣기 입점의혹= 신세계 강남점에는 ‘크리스찬 라크로와’가 입점해있다.이는 한국인이 수입해오다 1년전에철수했던 브랜드다.루이뷔통으로 수입원이 바뀐 뒤 올 8월강남점에 입점했다.백화점 관계자는 “국내에서 한번 실패했던 브랜드를 신세계가 다시 입점시켜 몹시 의아했다”면서 “루이뷔통 유치조건으로 같은 집안의 브랜드 몇개를끼워넣어 입점시켜주기로 한 게 아닌가 싶다”고 말했다. 신세계측은 끼워넣기란 있을 수 없다며 부인했다. ●상도 71년 무색= 신세계는 국산브랜드에 대해서는 판매액의 30%가 넘는 수수료를 요구하면서 해외명품에는 3분의 1밖에 안되는 12%가량을 받고 있다.매장위치나 면적,전용창고 등 명품업체들의 무리한 요구에도 속절없이 들어주고있는 처지다. 안미현기자 hyun@

결혼예물로 다이아몬드 반지가 각광받기 시작한 것은 1930년대.남아프리카공화국의 다이아몬드 광산재벌인 ‘드비어스’가 “결혼기념으로 다이아몬드 반지를 선물하자”는 광고를 미국시장에 내면서부터다.이후 다이아몬드를 예물로 삼는 전세계 신랑·신부의 비중은 5%에서 70%로 높아졌다. 루이 뷔통(핸드백),크리스챤 디오르·지방시(패션),겔랑(화장품),헤네시(코냑).프랑스의 ‘LVMH 모에 헤네시 루이 뷔통’이 판매하는 고가 명품들이다.90년대 들어서면서 미국 브랜드에 밀리기 시작했으나아직도 세계 여성들의 사랑을 받고 있다. 다이아몬드 제국과 브랜드 재벌이 최근 손을 잡았다.각각 1억달러씩 투자,다이아몬드 보석품을 판매하는 합작법인을 설립키로 했다.드비어스가 상표를 빌려주고 경영은 LVMH가 맡는다.생산공정과 무관하게상표와 유통망으로 짜여진 ‘전략적 제휴’다. 합작법인은 기존 세공업체로부터 가공된 드비어스의 다이아몬드를산 뒤 드비어스 상표를 붙인다.LVMH는 세계 주요 도시에 거점을 둔유통망을 통해 이들을 판다.기술개발이나설비투자 없이 기존 명성으로만 손쉽게 고부가가치를 창출하자는 마케팅 전략이다. 드비어스는 세계 다이아몬드 원석 시장의 60%를 차지하고 있다.광산업이 사양업종으로 분류되고 있지만 최근 ‘다이아몬드는 영원하다’라는 광고를 통해 제 2의 전성기를 추구한다.LVMH는 명품이다 싶으면 인수하지 않는게 없다.이탈리아의 구두업체에서 캘리포니아 나파밸리의 소규모 와인업체까지 손길을 뻗친다. 드비어스는 브랜드 판매전략이,LVMH는 명품이 필요하던 차에 양쪽의 이해관계가 일치했다.드비어스의 영광에는 남아프리카 흑인들의 피와 땀이,LVMH의 명성에는 하청업체 근로자들의 저임금이 배어 있으나 각각 자기분야에만 전력을 쏟은 베테랑들이다. 지난해 세계 기업들의 인수·합병(M&A)은 사상 최고조에 달했다.발표된 건수만 3만7,000건,금액은 3조5,000억달러.정보통신업체를 필두로 금융·석유·자동차·미디어 산업 등이 M&A 열풍에 휩싸였다.그러나 자신들의 특성을 감안하지 않고 몸집불리기만 신경쓰다가 다임러클라이슬러나 ‘뱅크 오브 아메리카’처럼 부작용만 드러낸 경우가적지 않다. 전략적 제휴도 넓은 의미에선 M&A의 일종이다.주식을 교환하거나 기업자산을 인수하는 것만이 능사가 아니다.드비어스와 LVMH처럼 제 몸에 꼭 맞는 선택이 필요하다. 광업과 유통업 같은 ‘구경제’의 대표주자도 21세기 M&A의 성공사례가 될 수 있다. 백문일기자

[파리 연합] 파리에서 활동중인 패션 디자이너 김지해(金志海)가한국 디자이너로는 처음으로 프랑스 권위의 파리 오트 쿠튀르 협회의정식 회원으로 등록됐다. 오트 쿠튀르 협회는 지난 9일 총회를 열고 만장일치로 초청회원(invite) 자격으로 김씨의 가입을 통과시켰다고 12일 김씨측이 밝혔다. 이에 따라 김씨는 2001년 1월로 예정된 다음 패션쇼부터 디오르나샤넬,입 생 로랑 등 공식회원(officiel)들과 동일한 자격으로 활동하게 된다. 오트 쿠튀르 협회에 정식 회원으로 가입된 것은 동양인으로는 일본의 하나에 모리 이후 김씨가 두번째이다. 또한 1999년 7월 오트 쿠튀르 협회의 공인으로 파리에서 첫 패션쇼를 가진 이래 1년반이라는 단기간에 정식 회원이 된 것도 이례적인일로 알려졌다. 프랑스에서 ‘Ji Haye’라는 이름으로 활동중인 김씨는 61년 서울출생으로,일본의 오트 쿠튀르 전문 ‘분카(문화)복장학원’을 졸업했다. 90년 이후 파리에서 프리랜서로 일해온 김씨는 99년 7월 첫 패션쇼에 이어 올해 1월과 7월 두차례 패션쇼를 개최,패션계와 현지 언론들로부터 좋은 반응을 얻었다. 특히 세번째 패션쇼는 디오르와 지방시 등이 소속된 LVMH그룹의 지원으로 이루어졌다. 김씨의 작품은 99년 9월 프랑스 도빌에서 개최된 25회 미국영화페스티발 갈라 패션쇼에서 장-폴 고티에,파코 라반,니노 세루치,겐조,소니아 리키엘 등의 작품들과 함께 소개됐으며 올해 9월에는 의상박물관인 파리 시내 갈리에라박물관에서 열린 ‘젊은 작가전’에 작품이전시되기도 했다.

◎아 금융위기로 판매량 40% 이상 격감/구찌·뒤퐁 등 투자자 외면 주가도 급락 아시아 금융위기로 세계 굴지의 사치품업체들이 휘청거리고 있다.프랑스의 LVMH와 클라랭스,에르메스,방돔,로레알과 이탈리아의 구찌,미국의 생 뒤퐁과 불가리 등 세계 8대 사치품업체들 마저 생사의 갈림길에 선 형편이다. 가장 큰 원인은 최대시장인 아시아에서의 판매량 감소.경제전문가들은 일본 엔화의 약세와 아시아 해외여행객들의 감소가 계속되면 판매량이 최고 50% 이상 격감할 것으로 보고 있다. 그동안 아시아 여행자들의 1인당 평균 구매액은 250달러로 유럽의 91달러보다 2배를 넘어섰고 기타지역의 133달러보다 훨씬 높은 수준이었다.특히 아시아 여행자들의 구매는 사치품이 주류를 이루었다. 구찌는 대아시아 매출비중이 44.5%를 생 뒤퐁은 49%나 되며 방돔,애르메스,불가리,LVMH 등도 30~40% 수준이었다.그러나 지난 6월 아시아 지역의 금융위기 이후 아시아 여행객 감소로 대아시아 매출액이 이미 30∼40% 가량 줄어든 상태다. 투자자들이 이들 업체들에 대한 투자를 꺼리면서 주가도 폭락,이중고를 겪고 있다.구찌의 경우 무려 49.5%나 주가가 하락했다.생 뒤퐁,클라랭스 등도 40% 이상 급락했으며 이브 생 로랑,루이 뷔통으로 유명한 LVMH도 38.2%나 주가가 떨어졌다. 이들 업체들은 상품들의 가격인하를 신중히 고려하고 있으며 떨어진 주가를 회복시키기 위해 자신들의 주식을 사들이는 고육책까지 동원하고 있다. 구찌는 지난달 총주식 5%에 해당하는 주식을 7억프랑(약 1천4백억원)에 다시 사들이겠다고 발표했으며 방돔도 자본금중 자신들이 소유하지 않은 30%를 매입하겠다고 나서고 있다. 그러나 대부분의 관계 전문가들은 아무리 낙관적으로 전망하더라도 향후 1∼2년동안 이들의 사치품업체들의 매출감소와 주가하락은 계속 이어질 것이며 그이후의 회복 가능성과 시기조차도 불투명한 것으로 전망하고 있다.따라서 지칠줄 모르고 성장해왔던 세계 굴지의 사치품업체들의 도산 가능성도 배제할 수 없다는 분석이 지배적이다.

크리스티앙 라크르와(Christian Lacroix). 패션의 귀재로 통하는 프랑스의 젊은 기수다.40대로 「젊은」 디자이너로 프랑스의 세계적인 디자이너들이 한번도 받기 힘든 황금골무상을 86년과 88년 받았다.87년에는 뉴욕 패션디자이너 협회로부터 패션오스카상도 받았다.그의 실력을 보여주는 사례다. 화려함과 아름다움이 특징이다.격정적이며 감각적이고도 강렬한 표현을 시도한 게 짧은 기간에 세계 최고수준의 디자이너로 끌어올린 요인이다.빨간색과 노란색 등 화려한 색과 검정색을 유난히 좋아한다. 크리스티안 라크르와는 51년 남프랑스의 아를르에서 태어났다.어릴적부터 바로크시대의 유머와 전통적인 관습 영향을 복합적으로 받으며 자랐다.그림그리기를 좋아하면서 자신만의 패션세계를 꿈꾸어갔다. 몽펠리에 대학에서 예술사 문학 영화전반의 예술학 학위를 받은 뒤 73년 소르본 대학과 에콜 드 루브르에서 17세기 의상학 논문을 준비하며 박물관 큐레이터의 꿈을 키운다.그 뒤 반려자가 된 프랑소와즈를 만나면서 디자이너로 재능을 뽐내게 된다. 기폴랑의 조수와 도쿄 왕실디자이너도 지냈다.87년 LVMH그룹의 베르나르 아르노 회장의 지원을 받으며 회사를 세워 자신의 이름을 딴 브랜드를 선보이게 됐다. 94년에는 캐주얼한 바자(bazar)가 나왔다.처음부터 나온 라크르와 보다 30∼40% 싼 대중적인 작품들이다.그가 그동안 일관되게 추구해온 최고라는 명성외에 더 많은 사람들에게 자신의 옷을 입히려는 회사의 경영전략에 따른 것이다. 올해에는 진종류도 선보였다.90년대들어 백·벨트·스카프·넥타이·모자·안경 등도 매년 나오고 있다. 94년부터 국내에도 판매된다.현재 갤러리아백화점·롯데백화점 잠실점·현대백화점 압구정점에서 판매된다.재킷은 30만∼1백30만원,스커트와 바지는 각각 20만∼40만원,블라우스는 30만∼70만원,원피스는 30만∼70만원,티셔츠는 20만∼40만원,니트는 30만∼70만원이다.