외출복인가,속옷인가. 봄을 앞둔 미국 패션가에 잠옷·실내복과 구분이 되지 않는 파티복과 야외복이 대거 선보이고 있다. 칼 래거필드,존 갈리아노등 현실의 틀에서 벗어나고자 하는 아방가르드,즉 전위디자이너들이 상류층 여성들을 겨냥해 뉴욕의 패션시장에 과감한 봄의상을 내놓은 것이다. 이들은 나이트 가운이나 실내복에서 배어나오는 섬세하고 우아한 여성미를 파티복과 야외복에도 연출하기 위해 실크 모슬린등 가볍고 부드러운 소재를 사용하고 있다. 그러나 우리 돈으로 80만∼5백만원에 이르는 옷값이 말해주듯「대담하고 경제력있는 여성들」을 위한 의상일뿐 대중화하기에는 부담스럽다는 것이 패션전문가들의 전망이다.

◎불 파리 「프레타포르테(기성복) 컬렉션」에 초청받아/이신우/우리 생활미 살린 90여점 선봬/이영희/현대의상에 한복이미지 접목 세계패션의 정상무대인 프랑스 파리에 우리나라 디자이너 두사람이 진출하게 됐다.「오리지날 리」디자이너 이신우씨에 이어 한복연구가 이영희씨가 오는 3월 열리는 프랑스 파리 프레타포르테(기성복)추동컬렉션에 초청된 것.이탈리아 밀라노와 함께 세계패션의 중심지인 파리의 프레타포르테에 우리 디자이너가 참가하기는 이번이 처음이다. 이미 지난 90년과 91년 4차례 도쿄컬렉션에 참가한바 있는 이신우씨는 국제시장에서의 감각을 익혔고 해외매스컴의 인정도 받고 있어 이번 파리진출은 이신우씨 개인은 물론,한국기성복의 세계시장진출의 분기점이 될 것이란 점에서 미리부터 패션계의 이목을 모아온 상태. 또한 이영희씨는 지난 76년이래 염색기법등을 도입,전통한복외에 생활한복등을 창작해 88올림픽등의 각종 문화행사등에 50여차례이상 참가하면서 그 작품성을 인정받아온 한복전문디자이너다. 패션전문가들은 이영희씨가 국내에서 현대의상의 작품및 시장성에 대한 시험을 거치지 않은 상태에서 곧바로 세계의 기라성같은 기성복전문디자이너들이 모이는 파리 프레타포르테컬렉션에 참가,어떤 반향을 불러 일으킬지 미지수라는 우려와 함께 프랑스의 지아니 베르사체가 중국옷의 선을 이용,성공했듯이 한복의 독창적 선에서 나온 이씨의 작품도 인정받을 가능성도 있다는 기대를 동시에 표현하고 있다.이영희씨가 오는 3월11일 작품전을 통해 파리 프레타포르테에 제시할 작품은 한복의 선과 이미지를 살린 현대의상 70점.두껍게 가마니처럼 짠 실크와 울을 소재로 관복과 도복의 모습을 딴 코트를 비롯,색동저고리의 색배합원리를 현대색상으로 응용한 원피스등 다양하다.비녀를 꽂아놓은듯한 단추와 아얌을 연상시키는 모자및 삼국시대 왕비의 귀걸이등 한복에서 응용한 액세서리도 제시한다.이씨는 『한국의상의 선과 색채의 아름다움을 최대한 살리되 민속복이미지를 배제한 현대의상을 만들었다』면서 이번 쇼의 피날레 의상으로 우리의 순수민속의상 한복 20여벌도 자랑할 것이라고 밝혔다. 한편 3월12일 하오1시30분 파리시 가브리엘3번거리의 에스파스 가르뎅에서 열리는 이신우씨의 컬렉션에 제시될 작품은 「하나를 위한 둘」이라는 주제의 남성복 15벌을 포함한 총90여점. 옛날 할머니의 스웨터·통치마,할아버지의 바지저고리 목도리등 우리주위에서 지나치기 쉬운,그러나 우리만의 것들을 상징적으로 표현하는 것이 작품의 주요 이미지다.양면용이나 누빔처리된 실크,전사나염·인조세무와 라이크라등 첨단소재를 이용,경제적이고 실용적으로 연출할수 있도록 만들어진 옷들이 선보인다.즉 하나의 옷으로 뒤집거나 겹쳐 입을수 있으며 치마자락을 돌려 여며 입을수 있도록 만들어진 것들이다. 작품에 응용된 색상 포인트는 붉은 오렌지에서 포도주색및 어두운 갈색으로 연결하거나 빨강·포도주색,파랑·바다색을 조합해 「동트는 새벽하늘및 해지는 황혼녘의 하늘과 대지의 빛」을 표현하고자 한 것이다.

◎권위에 안주,외국 신세대감각에 밀려 프랑스의 파리에 버금가는 호황을 누렸던 이탈리아 로마의 패션계가 내리막길에 접어들고 있다. 로마는 50년대 이후 파리의 영향권에서 벗어나 독자적인 패션왕국을 선언하고 개성넘치는 패션의 한 흐름을 다져왔다.한때 구치,지안프랑코 페레,조르지오 아르마니등 정통 이탈리아패션은 물론이거니와 샤넬 랑방등 프랑스 디자인도 로마에 몰려들어 화려한 시절을 구가했다. 그러나 세계곳곳의 부자들과 유명인들이 몰려들어 근사한 옷을 사입고 흥청거리며 돈을 뿌려대던 세월좋던 로마의 경기는 서서히 막을 내리고 있다. 한번도 세일을 해본적이 없는 구치같은 고급패션 가게도 오랫동안 간직해온 자존심을 팽개치고 할인판매에 나서고 있는 형편이다. 이 여파로 전반적인 경기도 시들해져 로마의 번화가는 하오 11시만 되면 전등이 꺼지고 방을 구하기 힘들던 고급호텔마저 관광객을 유치하는데 신경을 곤두세우고 있다. 로마패션계가 시들해지고 있는 으뜸가는 까닭은 유명 디자이너들이 하나둘씩 이곳을 떠나고 있다는데 있다. 몇년전 이탈리아 최고의 의상디자이너로 평가받던 발렌티노가 의상컬렉션을 몽땅 싸들고 파리로 떠나버렸다.이어 지안프랑코 페레,로베르토 카푸치등 간판 디자이너들이 줄줄이 파리로 활동무대를 옮겼다.로마는 적어도 패션에 있어서 껍데기만 남은 것이다. 디자이너들이 떠나는 이유를 발렌티노는 이렇게 말한다. 『로마는 파리와는 달리 디자이너들이 안심하고 작품에 전념할수 있는 영구적인 패션센터를 갖고 있지 않다』 70년대 이후 세계 패션시장에 무섭게 떠오른 「미 제너레이션」,즉 자기중심적인 세대의 디자이너들이 시대의 흐름을 읽고 개성이 강한 새로운 모드를 연출하고 있을 때 로마는 권위에만 젖어있었던 것이다. 뒤늦게나마 로마의 디자이너들도 국제적인 활로를 찾기위해 옷값을 크게 내리는 한편,얼마전 타계한 오드리 헵번이 「티파니에서 아침을」에서 연출했던 야회복과 손가방,긴 장갑,넓은 차양의 모자를 연상시키는 새로운 의상을 선보이는등 옛 영광을 되찾기위해 안간힘을 다하고 있다.

파리 패션가에 새바람이 불고 있다.유럽풍을 제치고 아시아풍의 패션에 깊은 관심이 쏠리고 있는 것이다. 지난주 파리에서 막을 내린 「제10회 국제패션전」에서는 단연 아시아풍의 패션이 무대를 압도했다.영예의 그랑프리가 주름투성이의 검은 실크바지에 중국고유의 갓등모양을 본뜬 블라우스를 출품한 일본 디자이너에게 돌아가고 은상마저 현란한 필리핀 전통의상의 특색을 살린 작품에 주어짐으로써 신선한 충격을 주었다. 이는 최근 수수함과 절제를 선택하고 있는 파리패션의 유행으로 봐서는 다소 뜻밖의 결과였다. 올들어 처음으로 열린 이번 파리패션전은 유럽패션의 전통인 화려한 색상에 신비스럽고 은은한 동양미를 조화시켜 대담한 변신을 시도한 작품들이 호평을 받았다. 그리고 그동안 유럽패션을 주도했던 서구식 스타일에서 탈피해 동양문화적 요소를 대폭 가미,색상을 뚜렷이 대비시킨 점이 눈길을 끌었다.이들 작품은 대담한 노출대신 품위있고 귀족적인 의상으로 복고풍의 감각을 살려 이채를 띠었다. 게다가 대상과 은상작품말고도 이번패션전의 입상작품들이 대부분 단순미를 강조하는 최근의 패션유행과는 달리 유난히 복잡하고 섬세한 기법을 많이 도입했다는 점에서 이같은 경향은 앞으로 현대패션계의 흐름에 적잖은 영향을 미칠 것으로 보인다.

◎구매력가진 노년층 갈수록 증가/고급브랜드점·백화점 코너 확산/무난한 옷보다 세련·원숙미 살린 의상 인기 「멋쟁이 할머니」를 위한 실버패션이 본격화 된다. 10여년전 중·장년층 부인들을 대상으로 빅사이즈 디자인을 개발,한국 패션계에서 그 위치를 굳힌 「마담포라」(디자이너 이철우)가 최근 60대연령층까지를 커버할 수있는 장·노년 여성대상의 고급 맞춤복 브랜드「오뜨 꾸띄르 이철우」를 제시해 관심을 모으고 있다. 그런가하면 지난 90년 롯데백화점 본점·잠실점 3층에 개설된 「실버매장」도 꾸준한 매출증가에 힘입어 최근 매장규모를 25평에서 30평으로 확장하고 적극적인 판매전략을 세우고 있다.하나애,리본,루이쌍뜨등 의류업체에서 중·노년층을 대상으로 편안한 박스형 스타일의 의상을 내놓고 있는 롯데의 「실버매장」은 처음 매장 개설때부터 하루 고객 40여명에 3백만∼4백만원의 매상을 올리다가 현재는 하루 매상 5백만∼6백만원을 올리는 호황을 누리고 있다. 우리나라의 60세 이상 노인층 인구는 전체인구의 5%인 2백14만명.최근 사회적 활동을 지속하면서 어느정도 경제적 구매력도 갖춘 노년층이 증가,각종 실버산업이 움트고 있는것과 함께 실버 패션도 본격화의 길목에 들어선 것이다. 특히 「마담 포라」의 「오뜨 꾸띄르 이철우」는 「날씬한 실버」대상 디자인 개발과 함께 고급화를 표방하고 나서 실버패션계의 큰 변화가 전망된다.유명디자이너가 실버패션 전문 브랜드를 내놓기는 이번이 처음인데 기존의 롯데 실버코너가 10만원대 중저가 제품을 주로 판매해 왔기 때문에 구매력이 높은 실버세대를 흡수하면서 실버패션의 차별화를 가져올것으로 예상된다. 무조건 치마길이가 길고 풍성한 스타일이거나 갈색·회색등 「점잖은 색깔」로 만들어진 「무난한 옷」이면 그만이었던 노년층 여성들의 패션에 변화의 바람이 거세게 불어 닥칠것 같다. 노년층여성의 의생활실태를 연구해온 성신여대 허갑섬교수(의류직물과)는『현재 우리나라 노년여성들이 기성복 구입때 느끼는 가장 큰 불편은 몸에 맞는 치수를 구하기 어려운점』이라고 말하고 『아랫배가 나오고 엉덩이가 처지며 허리와 어깨가 굽는등 노년기 인체변화에 맞춘 여유있고 편한 옷이 만들어져야 할 것』이라고 강조했다.허교수는 실버에이지패션의 본격적인 시작에 있어 노년층 신체특징에 따른 옷의 편안함과 함께 「노인네」라는 고정관념을 탈피한 디자인 역시 간과돼서는 안될 요소라고 지적했다. 디자이너 이철우씨도 『실버에이지 의상 디자인의 중점은 「노년층 여성들의 마음을 밝고 젊게하면서 몸을 편하게 한다」는데 있다』고 밝히고 『노령으로 인한 인체변형에서 비롯되는 불편함을 해소하면서 세련된 패션감각을 살린 디자인의 옷들을 만들어 내겠다』고 말했다. 60대이상 노년 여성들의 풍부한 삶이 주는 아름다움을 다양하고 자랑스럽게 표현,발산시키도록 하겠다는 것이다.

◎미 포춘지 선정 「올해의 상품」 어떤것들이 있나/사진CD/사진을 TV화면 등에 재생/금연패치/피부에 붙이는 금연보조제/미 대선후보 페로도 19%나 득표한 「성공상품」에 미국의 격주간 시사경제지 포춘지가 니코틴 패치,비디오 폰 휴대용 CD카세트등 10개 상품을 「제12회 올해의 상품」으로 선정,발표했다. 지난 28일자에 발표된 이 상품들은 4개가 전자제품이고 2개가 자동차관련 제품이며 미국 대선에 출마했던 로스 페로가 포함돼 있어 이채롭다.이들을 소개한다. ◇니코틴 패치=반창고처럼 피부에 붙이는 금연 보조제.니코틴을 혈류에 운반,흡연자의 니코틴의존을 줄인다.금연제와 함께 사용시 금연성공률은 40%.8억달러 시장중 시바 가이기 하비트롤사가 46%를 석권했다.가격은 10주분이 2백50달러. ◇랩뮤직 패션=헐렁한 배기 진바지,커다란 셔츠와 재킷,야구모자로 특징지워지는 랩뮤직 패션이 음악과 함께 패션계를 강타했다. ◇굿이어 아쿠아트레드 타이어=깊은 중앙홈과 독특한 접촉면 디자인으로 물을 밀어내 빗길 미끄러짐 현상을 방지해 주는 혁신적인 타이어.각종 디자인·기술상 석권과 함께 소비자의 인기를 독차지했다.가격은 개당 1백달러. ◇크라이슬러의 LH시리즈=자동차 「유전학」의 한계에 도전,중형자동차의 차체,대형 호화세단의 인테리어,스포츠카의 조작기능을 조합한 시리즈.크라이슬러 콩코드,도지 인트레피드,이글 비전이 모두 하나의 차체,새시및 현가장치를 사용한다.혁신적인 디자인은 뒷바퀴를 더 뒤로 밀어 내부공간을 10% 넓혔고 경주용 모델처럼 바퀴를 코너쪽에 보다 가깝게 옮겨 엔진 자리를 만든 점이다.가격은 1만6천달러부터. ◇로스 페로=대통령후보 예비선거,정당지명도 거치지않고 19%의 대중득표를 한 「성공상품」.약 1억달러의 선거비용 대부분이 그의 주머니에서 나온것으로 추정된다. ◇AT&T 비디오폰=시제품 제작 28년만에 상품화에 성공한 컬러비디오화면 전화기.최소한 각기 2만5천달러나 소요되던 화상회의 대신 1천5백달러만 주고 이 전화기를 사면 얼굴을 마주보며 대화를 나눌수 있다. 보급 확대를 위해 내년부터는 하루 30달러에 대여도 할 계획.TV에 비하면화면 떨림이 많지만 거대한 기술적진보임에 틀림없다는 지적이다. ◇쿠키 다우 아이스크림=한 소비자의 제안에 따라 바닐라아이스크림에 생 초콜릿칩을 섞어만든 히트상품.제조업체는 연간 매출액을 2천5백만달러,18%나 신장시키고 유사상품 붐을 일으켰다. ◇소니 미니디스크(MD)및 필립스 디지털 콤팩트 카세트(DCC)=오디오카세트와 같은 휴대용 CD녹음재생기,소니와 필립스사제품의 신호압축방식이 달라 과거 베타방식과 VHS방식비디오간의 한판 승부를 재현하고 있다.현재까지는 아날로그테이프도 함께 쓸수 있는 필립스사 제품이 우세하지만 앞날은 예측하기 힘들다.가격은 7백달러부터. ◇애플컴퓨터 파워북=파워북시리즈는 지난 9월로 1년간 10억달러 매출고를 기록했는데 신제품 매킨토시 듀오시스템이 새로운 유망주로 부상하고 있다.이 제품은 소형노트북과 결합장치가 있어 키보드와 모니터를 연결시키면 데스크톱 컴퓨터가 되고 여행을 할때는 비디오테이프처럼 결합장치에서 4.2파운드의 컴퓨터를 분리해 휴대할수 있도록 돼 있다.가격은 듀오노트북 2천2백50∼2천9백70달러,결합장치 1천80달러. ◇코닥 사진 CD=사진을 컴퓨터나 TV화면에 띄워올리는 장치.확대·축소도 가능하다.CD는 사진 1백장을 저장할수 있어 전자가족앨범역할도 한다.사용법은 먼저 처리되지 않은 필름을 디스크 포함,20달러에 파는 사진처리기에 넣어 CD로 옮긴다.다음 4백달러 사진CD재생기에 꽂으면 되는 것이다.코닥사는 앞으로 음성도 첨가할 계획이다.부동산회사,소매업자,기타 사진기록을 쓰는 기업들의 디지털 형태로 전환하기 시작했으며 애플,소니 등의 기업들도 경쟁제품을 생산하고 있다.

◎고유브랜드사 설립… 93기성복쇼 참가 홍은주씨(36)는 파리에서 활동하고 있는 유일한 한국인 디자이너다.이보다 더 주목할 만한 것은 경쟁이 치열한 파리 패션계에서 그 자신의 브랜드를 내걸고 있다는 것이다. 홍씨는 작년 10월 Hoge(호제)패션 디자인 회사를 차렸다.호제는 자신의 이름 홍은주에서 딴 것인데 한자로는 「호제」가 되기도 한다.「호제」라는 의미를 굳이 부여하는 것은 동생 홍현주씨(34)가 회사 일의 절반 몫을 해내고 있기 때문이다.상표도 물론 Hoge다. 호제사는 지난달(9월)4∼5일 파리의 포르트 드 베르샤유에서 열린 93년 여름을 위한 기성복 전시회에 참가했다.이 전시회 참가는 특히 마담 뮈리엘 기요가 뽑은 디자인 회사들 가운데 하나로서였다.이는 「호제」라는 이름을 파리 패션계가 인정했다는 뜻이 되기 때문에 홍씨는 매우 고무되어 있다. 다음해의 여름과 겨울 패션을 미리 보이고 주문을 받기 위한 포르트 드 베르샤유 전시회는 1년에 두번 열리며 1천여개의 패션 디자인 회사가 참가한다.70∼80%는 프랑스 회사들이다. 이전시회에는 두 개의 특별 코너가 있다.하나는 「에스파스」(우주)인데 우리가 흔히 듣는 세계 일류의 디자인 회사들 10∼12개가 자리잡는다.그 다음 수준인 「아트모스페르」(대기권)에는 35개 정도의 회사가 선정된다.대기권 단계를 돌파하면 우주적인 존재가 된다는 발상일 것이다. 호제는 「아트모스페르」참가자로 뽑혔다.『여기 선정되는 게 여간 어렵지 않고 더군다나 데뷔탕(신참자)으로서는 거의 불가능한데 운이 좋았다』고 홍씨는 자랑스러워 했다.이륙하자마자 대기권에 진입한 셈이다. 두 특별코너의 선정 책임자 마담 뮈리엘 기요는 홍씨 말에 따르면 파리패션계를 쥐었다 폈다 하는 이다. 홍씨는 여기 참가한 덕분에 스위스 취리히의 고급 의상체인점 두군데로부터 상담이 들어와 계약을 마쳤다.또한 프랑스 최대부수 여성잡지 「마리 클레르」와 패션 전문잡지 「데페슈 모드」에서 취재의사를 전해와 홍씨를 즐겁게 했다. 『파리에 진출하려면 프랑스 사람들의 평가를 받아야 한다』­.홍씨의 주장이다.근래 많은 일본 디자이너들이 좋은 평가를얻고 파리에서 활동하게 된 것은 패션 디자인의 중요성을 깨달은 일본이 19 64년 도쿄 올림픽이후 국가정책으로 막대한 뒷받침을 해왔기 때문이라고 홍씨는 말했다.그 자신은 현재 외로이 도전하고 있지만 이 분야에 더 많은 한국인이 진출할 수 있게 국내 업계가 장기적인 안목을 가지고 관심을 기울여야 한다고 강조했다. 국내 업체중에서 홍씨와의 연결을 시도해 온 곳이 있긴 했으나 당장 눈앞의 성과를 기대하는 우리 업계의 조급성 때문에 이루어지지 못했다고 말했다. 홍씨는 『고급스럽고 심플하게 보이도록 하고 신축성 있는 감으로 몸의 곡선이 드러나게 한다』고 자신의 디자인 특징을 이야기 했다.제품 값은 상하 한벌이 소비자 가격으로 중상에 드는 3천5백프랑(약 56만원)안팎이라고 밝혔다.지금은 사무실만 두고 있으나 내년초 직영 전시매장을 파리 11구에 개설할 계획이다. 홍씨는 이화여자대학교 장식미술학과를 78년 졸업하고 84년부터 파리의 의상디자인학교 에스모드에서 공부했다. 87년부터 크리스티앙 디오르에서 디자이너로 5년간 일했고한국 쌍방울,벨기에 반지 등의 일도 더러 맡았었다.

◎“한국패션 독창성 살려야”/탁월한 감각·국제적 안목갖춘 인력양성 『현대적인 분위기에 독특한 문양과 매듭등으로 한국적인 독창성을 가미한 작품들에 큰 감명을 받았습니다.한국의 패션산업이 세계시장에 진출하기 위해서는 이러한 개성을 살려 나가야 합니다』 올해로 개교 1백50주년을 맞은 세계 최고의 의상전문교육기관 에스모드 파리의 교장 폴 두아리누여사(55). 에스모드서울(대표 박윤정)의 제1회 졸업작품발표회 심사위원장을 맡아 서울 분교의 예비 디자이너들이 3년간 갈고 닦은 실력을 꼼꼼하게 살핀 그는 한국적인 분위기와 개성을 살린 작품들을 높이 평가했다. 『원래 복식은 서양에서 시작된 것이고 파리·뉴욕과 같은 구미의 몇몇 도시들이 유행을 리드하기 때문에 아시아의 국가들은 지금까지 모방의 수준에서 벗어날 수 없었습니다.모방만이 아니라 한국의 문화가 가미된 강한 개성을 지닌 작품들을 발전 시켜야 하는 것이지요』 에스모드는 파리본교 외에 프랑스 국내의 니스,렌,리옹,보르도지부,그리고 뮌헨,오슬로,카사블랑카,방콕,도쿄등 해외 분교를 두고 있는 국제적인 의상전문학교. 패션계의 모든 분야에서 활약할 수 있는 전문인을 양성하는데 그 목적을 두고 똑같은 교과 과정을 따르고 있지만 해외분교가 각국의 문화적 특성을 살려 나가도록 유도하는 것도 이 때문이라고 설명했다. 60년부터 에스모드의 경영에 참여해 온 두아리누여사는 지난 76년 동업자인 아네트 골드슈타인과 함께 에스모드를 인수,전통을 이어 나가고 있다. 탁월한 감각,국제적인 안목까지 갖춘 경쟁력있는 고급인력을 보다 많이 배출하기 위해 끊임없이 교세를 확장해 나가고 있는 두아리누여사는 『내년에는 프랑스 릴에 또 다른 지부를 설립하고 이어 함부르크,베를린,뉴델리,리스본,콸라룸푸르등지에도 해외 분교를 계속 설립할 계획』이라고 밝혔다.

◎초대회장에 양성숙씨 한국 패션계의 미래를 짊어질 30대 초반의 디자이너들이국내 디자이너브랜드의 활성화를 위해 만든 「뉴웨이브 인 서울」(NWS)이 27일 하얏트호텔에서 창립총회를 갖고 정식출범했다. 뉴웨이브 인 서울의 회원은 초대회장인 양성숙씨를 비롯,최유미 최성주 전승현 우영미 안혜영 정혜진 박소용 김안우씨등 9명. 회원전원이 모두 30∼35세의 젊은 디자이너들로 현재 자신의 브랜드를 소유하고 있는 경력 5년 정도의 젊은 디자이너들이 주축이 됐다.대부분 국내외에서 패션관련학과를 수학한 정통파들로 각기 독특한 개성을 지니고 있으면서도 감상하기 위한 패션이 아니라 상업성과 실용성에 포인트를 둔 비즈니스로서의 패션산업에 동참하고자하는 디자이너들이다. 디자이너 양성숙씨는 『외국 브랜드의 국내시장 잠식률이 날로 증가하고 있는 이때에 국내 디자이너 브랜드의 자생력을 키우기 위해서는 디자이너들을 패션업계 및 일반대중에게 알리는 일이 선행돼야 한다』고 말한다.그러면서 『개개인의 노력으로는 풀 수 없는 현실적인 문제들을 공동으로 연구하고 해결해 나가기 위해 그룹을 결성하게 됐다』고 창립취지를 밝혔다. 단순한 디자이너들의 친목모임이 아니라 현재 패션업계의 불합리한 점을 개선하고 과제에 대한 공동의 대응방안을 모색하는 전문가 그룹이라는 이야기.장기적으로는 디자이너브랜드의 활성화를 통한 디자인수출의 활로를 개척하는데 목적을 두고 있는 「뉴웨이브 인 서울」은 2월부터 매달 정기 총회를 갖는 한편 5월중 해외에서 활동하는 디자이너들의 모임을 결성하고 연차적으로는 패션아이템별 디자이너 모임,텍스타일 디자이너 모임을 결성하는등 다각화해 나갈 계획이다.또 7월에는 「한국 패션에 관한 제언」을 주제로 한 심포지엄을 개최하고 11월 중 개인컬렉션과 그룹전 복합형태의 컬렉션을 계획하고 있다.

◎미 젊은층 외면,매출 격감/업체 조업단축ㆍ폐쇄 늘어/소ㆍ동구ㆍ극동지역선 오히려 유행 미국 젊은이들 복장의 상징인 블루진이 미국 패션계에서 점차 인기를 잃어 가고 있다. 서구는 물론 일본 등 자유진영 뿐만 아니라 최근에는 소련ㆍ동구권 국가들에까지 자유분방한 젊은이들의 상징으로 확산돼온 청바지의 유행이 정작 본고장인 미국에서 차츰 퇴조해가고 있는 가장 큰 이유는 베이비붐 세대가 점차 중년층으로 고령화하고 있기 때문이란게 이곳 패션계의 분석이다. 하체 곡선이 그대로 드러날 정도로 꽉 조이는 청바지를 즐겨입는 세대는 주로 14.5∼24.5세 사이의 젊은 남녀들이나 그동안 청바지 유행을 선도해온 베이비붐 세대들이 이 연령계층에서 빠져나감으로써 생긴 빈자리를 메울 새 젊은층이 모자라기 때문이란 지적이다. 미국 패션업계의 자료에 따르면 지난 81년에 5억2백만장이었던 청바지의 미국내 소화물량이 89년에는 3억8천7백만장으로 약 26%나 줄어든 것으로 나타났다. 이 때문에 청바지 제조업체들이 조업을 단축하거나 다른 상품의 개발쪽으로 방향을 바꾸고 있다. 「LEE」와 「WRANGLER」라는 상표로 미국내 청바지시장의 약 25%를 점유해온 VF사의 경우 오는 9월말까지 청바지공장 4개를 폐쇄할 것이라고 최근 발표했다. 한편 또다른 불루진 메이커인 「리바이스」(LEVIS)사는 「DOCKERS」란 상표의 면제품 바지를 새로 선보여 활로를 찾은 것으로 알려지고 있다. 이처럼 청바지의 국내수요가 급격한 감소추세를 보이자 대부분의 청바지 제조업체들은 수출을 늘리는 쪽으로 경영방침을 서둘러 바꾸고 있다. 미국내에서는 차츰 외면당하고 있는데 비해 소련ㆍ동구ㆍ극동지역에서는 오히려 인기가 상승하고 있기 때문이다. 그러나 일부 패션계에서는 청소년층이 여전히 청바지를 즐겨 입고 있기 때문에 「청바지 물결의 퇴조」가 아직은 우려할 정도는 아니라는 낙관론을 펴고 있기도 하다.