프랑스 파리에서 매년 1월과 7월에 열리는 오트쿠튀르(고급 맞춤복) 컬렉션과 3월과 10월에 열리는 프레타포르테(기성복) 컬렉션은 세계 최고의 패션 이벤트다. 파리는 여전히 패션 디자이너들이 가장 그리는 꿈의 무대가 되고 있으며 프랑스 브랜드들은 세계의 패션 시장을 선도하고 있다. 프랑스가 패션의 나라라고 하는데 이의를 제기할 사람은 없다. 하지만 속을 자세히 들여다보면 사정은 다르다. 우선 파리 패션계에서 프랑스 디자이너들은 눈을 씻고 봐도 찾기 어렵다. 영미계 디자이너들을 비롯해 벨기에, 일본 등 외국디자이너들이 점령해 버렸기 때문이다. 파리 컬렉션은 외국 디자이너들의 잔치이며 이들이 파리패션을 먹여 살린다고 해도 과언이 아니다. 최근 들어선 외국 자본에 패션브랜드의 경영권이 넘어가는 경우도 빈번해지고 있다. 냉정히 말하면 패션계에서 프랑스는 과거의 명성과 이미지에 의지해 잔치를 벌이고, 관객을 모으는 흥행사의 역할에 그치고 있다. ●10년 사이 수석디자이너 ‘지각변동´ 패션에서 디자이너의 역할은 절대적이다. 디자이너는 브랜드의 이미지를 만들고 소비자를 창출한다. 소비자에 앞서 유행을 이끌기 때문에 섬유산업과 문화트렌드에도 막강한 영향을 미친다. 한마디로 디자이너는 패션의 꽃이다. 그런데 최근 10년 사이 프랑스를 대표하는 브랜드의 수석 디자이너 자리는 모두 외국인 디자이너들로 채워졌다. 프랑스를 대표하는 3대 메이저 샤넬, 디오르, 루이뷔통의 예를 들어보자. 검은색을 우아한 색으로 인식을 바꾸고, 모든 여성이 한 벌쯤은 갖고 싶어 한다는 샤넬 수트를 발표하며 화려한 삶을 살았던 가브리엘 샤넬.1971년 사망한 그녀의 뒤를 이어 샤넬을 살린 디자이너는 독일 출신의 카를 라거펠트다. 어떻게 하면 매스컴의 관심을 끄는지를 잘 알고 있는 라거펠트는 1983년 샤넬에 합류한 이후 지금까지 샤넬의 분위기와 철학, 그리고 유행을 적절히 혼합해 ‘샤넬보다 더욱 샤넬스러운’ 컬렉션을 선보이고 있다.‘패션의 황제’ 라거펠트 덕분에 샤넬은 과거의 영광을 되찾을 수 있었다. 크리스티앙 디오르는 1946년 어깨와 허리를 최대한 몸에 맞게 재단하고 치마는 길고 풍성하게 디자인한 ‘뉴룩’을 발표했다. 넓은 어깨, 짧고 타이트한 스커트에 익숙해 있던 여성들은 디오르의 뉴룩에 열광했다.10년 동안 새로운 디자인을 발표하며 파리의 패션을 세계무대에서 상업화하는 데 성공한 디오르가 1957년 사망했다. 이후 장 프랑코 페레 등이 바통을 이어받았지만 디오르가 보였던 역량의 절반에 미치는 사람은 없었다. 디오르의 새로운 주인이 된 거대 럭셔리그룹 LVMH의 베르나르 아르노 회장은 디오르의 영광을 되살릴 재목으로 영국 세인트마틴 패션스쿨 출신의 존 갈리아노를 선택했다. 지방시의 디자이너로 활약하고 있던 갈리아노는 디오르 설립 50주년인 1996년 전설적인 브랜드의 수석디자이너 자리에 오르는 영광을 누렸다. 가장 프랑스적인 브랜드로 이미지를 구축한 디오르의 수석 디자이너 자리를 영국인에게 맡긴 것에 프랑스 언론은 비분강개했지만 비판도 잠시뿐. 갈리아노가 컬렉션에서 선보이는 환상적인 의상들은 매번 신문의 1면을 장식하며 세계적인 관심을 모으고 있다. 디오르의 매출은 이전보다 3배나 늘었으며 갈리아노 덕분에 뉴룩 시대에 버금가는 명성을 누리고 있다. ●영미계 디자이너들 맹활약 LVMH그룹의 대표 브랜드 루이뷔통은 10년전 패션 분야로 사업을 확장을 하면서 젊고 부유한 미국의 소비계층을 사로잡을 수 있는 디자이너를 물색했다. 아르노 회장의 선택은 이번에도 프랑스인이 아니었다. 파슨스 디자인 스쿨을 나온 미국 디자이너 마크 제이콥스가 1997년 루이뷔통의 수석디자이너로 합류했다. 첫해에는 당연히 프랑스 언론의 혹평을 받았지만 1998년 이래 마크 제이콥스는 기존의 우아하고 화려한 오트쿠튀르의 요소에 스포티하고 발랄한 뉴요커의 감각을 가미,150살이 넘은 늙은 루이뷔통을 한층 젊고 발랄한 패션 브랜드로 변신시켰다. 마크 제이콥스는 절제된 세련미와 사랑스러우면서도 섹시한 여성의 우아한 이미지가 살아 있는 디자인도 뛰어나지만 소비자의 심리를 누구보다 잘 이해하는 디자이너로 꼽힌다. LVMH그룹의 라이벌인 PPL그룹은 이탈리아 브랜드 구치를 인수한 뒤 미국인 디자이너 톰 포드를 영입해 세계 유행의 선두주자로 자리매김했다. 톰 포드는 이브 생로랑의 디자인까지 맡아 맹활약하다 2년 전 PPL그룹과 결별했다. 10여년 전부터 패션계는 영·미 연합군과 프랑스군의 전쟁으로 시끄러웠는데 이 전쟁에서 프랑스는 영·미 연합군의 공세에 무참히 무너졌다고 전문가들은 평가한다. 영·미계 디자이너는 존 갈리아노와 톰 포드 외에도 많다. 파리의 오트쿠튀르 중 가장 역사가 오랜 랑뱅 역시 미국 출신의 알버 엘바즈를, 셀린은 미국인 마이클 코어스를 각각 선택했다. 비틀스의 멤버 폴 매카트니의 딸인 스텔라 매카트니는 세인트마틴 스쿨을 졸업한 지 3년 만에 클로에의 수석디자이너 자리를 차지했다. ●‘떠오르는 해’에 프랑스 디자이너는 없다 영·미 계열의 디자이너들이 파리 패션계를 주름잡게 된 것은 브랜드의 마케팅 전략이 미국시장을 중심으로 전개된 것이 원인으로 꼽히지만 프랑스에서 이렇다 할 재목을 배출하지 못한 탓도 있다. 패션계에서 소위 ‘떠오르는 해’로 분류되는 선두주자들 중에 프랑스 디자이너는 거의 없다. 그나마 장 폴 고티에와 크리스티앙 라크루아가 자존심을 지켰는데 이들을 이을 만한 재목이 나타났다는 뉴스는 아직 없다. 전문가들은 프랑스가 두각을 나타내는 톱디자이너들을 배출하지 못하는 이유를 패션 교육 시스템에서 찾는다. 영국의 세인트마틴 스쿨과 미국의 파슨스를 비롯해 올리비에 테스켄스와 드리스반 노텐 같은 아방가르드한 디자이너들을 배출한 벨기에 왕립미술학교 등은 업계와 긴밀한 협조관계를 가지면서 실질적으로 시장에서 필요로 하는 창의력과 마케팅력을 두루 갖춘 디자이너들을 배출하고 있다. 이에 비해 프랑스의 패션학교들은 시장의 변화에 발빠르게 대응하지 못하고 도제식으로 기술자를 배출하는 데 그치고 있다. 프랑스의 패션계에서는 이에 대한 자성의 목소리가 높지만 뚜렷한 대책이 있는 것도 아니다. 논설위원 lotus@seoul.co.kr

국립중앙박물관에 아시아팀이 출범했다.‘동북아 중심박물관’으로 발돋움하기 위한 전기가 마련된 셈이다. 중앙박물관은 ‘오타니 컬렉션’ 등 국제적으로 희소가치가 있는 중앙아시아 유물과 송·원대 도자기를 중심으로 한 신안 해저유물을 다량으로 보유하고 있다. 15만점의 소장품 가운데 4분의1에 해당하는 3만 7000여점이 아시아 지역의 것이다. 용산박물관에는 2510㎡(761평) 규모의 아시아관도 운영하고 있다. 전체 전시면적의 6분의1에 해당한다. 아시아관에는 ▲인도네시아실 ▲중국실 ▲신안 해저문화재실 ▲중앙아시아실 ▲낙랑 유적출토품실 ▲일본실이 들어 있다. 그럼에도 그동안 아시아를 다루는 별도조직 없이 기능이 미술부와 고고부, 역사부에 흩어져 있어 집중적인 조사·연구·전시에 어려움을 겪어왔다. 김홍남 중앙박물관장은 지난해 취임 이후 “아시아부 신설은 내 임기를 걸고 꼭 이뤄야 할 목표”라고 강조해 왔다. 역대 관장들도 필요성은 인식했으나, 용산박물관 출범 등 현안에 우선순위가 밀렸다. 미국 예일대에서 동양미술사로 박사학위를 받은 김 관장의 국제감각과 결단력이 아시아팀의 신설을 이뤄낸 셈이다. 아시아팀은 아직 공식적인 직제가 마련되지 않은 상태다. 아시아부로 가기 위한 사전단계에 해당한다. 아시아팀은 앞으로 상설전과 특별전으로 우리 문화의 형성 발전과정을 추적하고, 아시아 각 지역의 문화를 소개하는 역할을 맡게 된다. 인도네시아실은 인도네시아 국립박물관과 계약이 연말에 끝남에 따라 동남아시아실로 개편한다. 다음 전시 대상국은 베트남으로 내년 초부터 이 나라의 고고, 역사적 흐름을 보여주는 전시가 이뤄진다. 아시아팀 관계자는 유물대여 협의를 위해 8일 베트남으로 떠난다. 이후에도 태국, 미얀마, 캄보디아, 인도, 스리랑카, 파키스탄 등의 유물을 2년 단위로 집중적으로 소개한다. 이와 함께 그동안 국제적인 경매에 집중하던 유물구입 루트도 다양화하여 장기적으로는 동남아시아실을 박물관 소장 유물로 채워나가기로 했다. 중앙박물관은 회화·공예 등 일본 근대 미술품에 관한 한 세계적인 컬렉션을 갖고 있는 만큼 일본 관광객이 반드시 들르는 필수코스가 될 수 있도록 발전시켜 나가기로 했다. 상대적으로 유물이 빈약하다는 고민을 안고 있는 중국실은 단계적으로 소장품을 확대해 나가면서 주제별 특별전으로 체계적인 전시를 펼쳐나간다는 계획이다. 서동철 문화전문기자 dcsuh@seoul.co.kr

“우리는 문화를 수용하고 변형시키는 과정에서 선조들의 역량과 지혜를 아직도 제대로 파악하지 못하고 있습니다. 게다가 우리 문화를 좀더 거시적으로 이해하기 위해서라도 아시아 지역과 문화교섭사를 연구하고 지역문화를 소개하는 기능은 필수적입니다.” 국립중앙박물관의 민병훈(54) 아시아팀장은 7일 “아시아팀의 출범은 획기적인 사건”이라고 말했다. 그는 아시아지역과 교섭사 연구가 필요한 이유로 불교를 들어 설명했다. “불교는 인도에서 실크로드와 중국을 거쳐 한국에 들어오면서 무수한 지역적 성격을 지니게 됐습니다. 한국 불교미술을 이해하기 위해서는 북위와 실크로드, 간다라의 그것을 설명하지 않으면 안 되지요. 한편으로 우리 불교미술은 한국적 색채가 매우 강합니다. 그래서 둔황과 베제클릭의 석굴사원에 직접 가서 보고, 역으로 한국 불교의 특징을 찾아내는 작업이 필요한 것입니다.” 민 팀장은 대표적인 중앙아시아 전문가의 한 사람이다. 중앙박물관이 소장한 벽화중심의 서역유물인 ‘오타니 컬렉션’ 연구에 매달려 수십차례나 실크로드 지역을 오갔다. 국립전주박물관 학예연구실장으로 있다가 아시아팀 출범과 함께 ‘당연히’ 자리를 옮겼다. 현재 중앙아시아학회장도 맡고 있다. 민 팀장은 “한국은 오타니 탐험대의 유물을 갖고 있는 만큼 기상이변으로 파괴되어 가는 둔황과 투르판 유적의 보존 수복에 나서는 것은 의무”라면서 “세계 최고 수준인 우리 보존처리 기술을 전수하고 현지와 공동연구도 벌여나갈 계획”이라고 말했다. 그는 특히 “신장문물고고연구소와 투르판문물국은 그동안 기회가 있을 때마다 공동발굴조사를 제안했다.”면서 “개발을 위한 소규모 구제발굴 정도의 예산으로도 충분히 성과를 내는 것이 가능하다.”고 설명했다. 민 팀장은 “전문인력의 확보가 과제”라고 했다. 그는 “인도나 서아시아 전공자가 부족하다.“면서 “특히 서아시아 미술사를 모르면 중앙아시아의 남부로 한반도 문화의 흐름이 연결되지 않는데 해외를 뒤져도 전공자를 찾기 힘들다.”고 어려움을 토로했다.서동철 문화전문기자 dcsuh@seoul.co.kr

30여년간 중소기업을 운영하며 얻은 이익을 모두 미술품 수집에 쏟아부은 한 기업인의 발품과 식견이 전시회를 통해 빛을 보게 됐다. 1985년부터 특히 민중미술 작품을 200여점 수집한 조재진(60)씨가 그간 모은 작품 100여점을 가나아트센터에서 2∼19일 ‘민중의 힘과 꿈:청관재 민중미술컬렉션展’이란 이름으로 전시한다. 청관재는 미술애호가 조씨가 추사 김정희의 낙관 청관산인을 따서 과천에 있는 자택에 붙인 이름이다. 이번 전시회에는 신학철, 오윤, 홍성담, 임옥상, 강요배, 박불똥 등 80년대를 대표하는 민중미술 작가 23명의 작품이 모였다. 조씨는 미술품 수집을 시작하게 된 계기에 대해 1일 “아이들 교육과 부부가 평생 같이할 수 있는 취미생활을 하기 위해서”라고 설명했다. 하지만 단순한 취미로만 그치지 않아 지난 30년간 매주 수요일이면 부부가 인사동 화랑가를 함께 순회했다. 살면서 닮기 마련이라는 부부는 나중에는 고르는 그림도 일치했다. 조씨의 민중미술 수집에 필연적으로 깊이 관여할 수밖에 없었던 유홍준 문화재청장은 “민족미술협의회에서 개관한 화랑인 그림마당 민의 첫번째 고객이 청관재였다.”고 회고했다. 군사정권으로부터 정치적 탄압을 받은 민중미술은 그림이 압수되고, 화가가 구속되고, 벽화가 지워지고, 전시장 대여가 통제되기 일쑤였다. 하지만 피가 뚝뚝 흐르고, 머리가 잘려나가고, 똥이 등장하는 등 남들은 지저분하다고 외면하는 작품도 조씨는 선뜻 구매했다. 조씨는 “민중미술은 힘과 생명력을 느낄 수 있고 감동을 준다.”고 설명했다. 또 민중미술은 이미 관에 묻혀 못질을 당했다는 의견에 대해서도 동의하지 않는다고 강조했다. “올해가 민주화 20주년이지만 민중미술은 끝나지 않았다. 신학철, 임옥상, 김정헌 등의 작가는 여전히 꾸준한 작품활동을 하고 있다.”고 덧붙였다. 민중미술 작가들은 유명해지거나 돈을 벌려 하기보다는 당시의 시대상을 반영했을 뿐이란 것이 조씨의 생각이다. 빛나는 시대정신으로 미래에 대한 희망의 씨를 뿌린 민중미술 작가들의 활동은 최근 ‘회화의 복권’이란 유행어를 만들며 주목받는 표현주의 회화로 열매맺었다는 것이 미술계의 평가다. 윤창수기자 geo@seoul.co.kr

｜밀라노 김경운특파원｜이탈리아 밀라노를 방문 중인 오세훈 서울시장은 31일(이하 현지시간) “서울을 런던, 밀라노, 뉴욕 등에 버금하는 패션·디자인 중심도시로 육성하기 위해 정책적 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다. 오 시장은 이날 밤 두바이, 프라이부르크, 런던, 밀라노 방문 일정을 마치고 귀국하기 앞서 가진 기자간담회를 통해 ”이번 유럽 방문은 서울을 패션·디자인 중심도시로 만들기 위한 구상을 가다듬는 계기가 됐다.”면서 이같이 밝혔다.특히 오 시장은 ”서울 컬렉션(패션쇼)을 파리, 밀라노, 뉴욕에 버금가는 세계 5대 컬렉션으로 만들겠다.”고 강조했다.앞서 오 시장은 오후 밀라노에 도착, 마랑고니 패션학교를 비롯한 밀라노의 패션·디자인 관련 기관 및 전시시설을 방문한 뒤 마리오 보셀리 이탈리아 국립패션협회장을 만나 두 도시간 패션 분야 협력 방안에 대해 논의했다. 이어 1일 레티지아 모라티(사진 왼쪽) 밀라노 시장을 만나 두 도시가 패션·디자인 분야에서 협력하기로 하는 내용의 양해각서(MOU)를 맺었다.kkwoon@seoul.co.kr

올봄 랑콤이 제안하는 메이크업은 아기천사의 귀환을 모티브로 한 ‘팝 셰럽(Pop Cherub)’이다. 랑콤의 메이크업 크리에이터 구치 웨스트만 빌이 제안하는 팝 셰럽은 로맨틱한 고전미와 현대적 감각이 조화를 보여주는 컬렉션으로 사랑스러운 엔젤룩을 표방하고 있다. 계속되는 ‘쌩얼’ 열풍에 맞춰 얼굴 표현은 더욱 투명하고 창백하게 연출한다. 메탈릭 소재의 유행에 따라 눈매에는 은은하게 반짝이는 펄감을 주며, 볼륨감 있는 선홍빛 입술 연출이 포인트다. 아기천사와 같은 피부 표현을 위해 글로시한 질감의 제품들을 사용하면 좋다.

2004년 7월에 평소 정기적으로 작업을 해 오던 한국판 보그의 추천을 받아 보그 차이나 창간 준비호의 표지 진행을 의뢰받았다. 세계적으로 이목이 집중되었던 터라 다소 긴장도 되고 흥분도 되고, 묘한 상황이었다. 그도 그럴 것이 국내 어지간한 잡지의 인쇄 부수가 보통 5만,6만부 정도인데,10억명이 넘는 중국의 인구를 볼 때 보그차이나의 예상되는 발행 부수는 상상을 초월하리라는 생각은 전 세계의 패션 비즈니스의 큰 이슈가 되기에 충분한 것이었다. 어쨌거나 일에 대한 제안에는 큰 호기심이 발동됐다. 스타일리스트와의 미팅에서 중국에 대해 전혀 경험이 없었던 터라 그들의 취향에 대해서 심사숙고를 할 수밖에 없었다. 통상적으로 아시아권의 보그지는 호주에 있는 오피스의 컨설팅을 받는다. 물론 그들의 영향력이 절대적인 것은 아니지만 그렇다고 무시할 수 있는 것도 아니다. 하지만 중국판의 경우 그 기대치가 지대하므로 미국 본사의 지휘를 받는다고 한다. 결국 동양적인 정서를 잃지 않는 범위 내에서 다소 모던한 분위기의 비주얼을 만들기로 했다. 앞서 상하이 출장에서 구입한 종이 조각 공예품에서 모티브를 얻어 조각 샘플을 세트팀에 의뢰해 커다란 크기로 제작하고, 배경은 마치 장짓문살을 연상시키는 형태로 나뭇살에 창호지를 발라서 완성했다. 모든 스태프들은 물론 국내 최고의 스태프로 구성되었고, 촬영의 컨셉트와 목적을 전해들은 그들 사이에선 은근한 경쟁심리가 자극되어서 무척 흥미로워했다. 의상은 표지촬영에 걸맞은 드레스로 하기로 하고, 조명은 있는 그대로를 깔끔하게 보여주는 부드럽고 정직한 것으로 정면승부하기로 했다. 당시 모델이었던 송경아와 한혜진은 이후 뉴욕에 진출해 세계 유수의 잡지와 광고캠페인, 각종 톱클래스의 컬렉션에 서는 등 맹활약을 펼치는 세계적인 모델로 활동하고 있다. 결국 모던하지만 동양풍의 뉘앙스를 가진 모호한 사진을 얻을 수 있었고, 보그차이나 측이 만족해한다는 전갈을 받았지만, 이후 이 사진이 어떻게 사용됐지 아직 잘 모른다. 그후 보그차이나는 수개월의 창간 연기를 거듭한 후에 스타 포토그래퍼와 슈퍼모델을 대거 투입해 창간호를 발표하였고, 우리의 모델이던 경아와 혜진이는 유럽과 뉴욕에서 유명 포토그래퍼와 수 차례의 보그차이나 화보작업을 했었다.2004년 여름의 느닷없는 촬영에 참여했던 모든 스태프들과 즐거운 작업이었다. 사진작가

에스티 로더의 봄 메이크업은 계절을 앞서간다. 태양이 작렬하는 휴양지에서나 어울릴 만한 이국적인 분위기가 물씬 풍기는 ‘엑조티 컬러 컬렉션’을 선보였다. 바닷가의 아이보리빛 백사장, 초록 야자나무, 청록빛 물결, 분홍빛 노을에서 영감을 받은 강렬한 색상의 대비가 특징이다. 피치, 코랄, 핑크, 브론즈 등의 색상이 주로 사용됐다. 눈매를 유독 강조하며, 피부는 생기있고 투명하게 입술은 관능적으로 연출한다.

겨울 세일이 끝나고 백화점 매장들이 속속 봄옷으로 갈아입고 있다. 유행 따라 가다 보면 얇은 지갑이 감당하지 못할테지만 그래도 무시하고 살 수 있나. 백화점 대표 MD(Merchandiser)들이 제안하는 올봄 필수 아이템을 알아봤다. # 이 카디건 하나면 신세계 백화점 최나영 바이어는 어깨에서 밑단으로 내려가면서 점차 퍼지는 ‘트라페즈(프랑스어로 사다리꼴이라는 뜻) 카디건’ 하나면 올봄을 멋스럽고 따뜻하게 보낼 수 있다고 한다. 카디건은 받쳐 입는 옷에 따라 다양한 연출을 할 수 있는 게 장점. 목이 올라오는 폴라 티셔츠와 입으면 캐주얼한 느낌을, 러플이나 레이스가 달린 시폰 블라우스와 매치하면 여성스러움을 극대화할 수 있다. 여기에 긴 줄 목걸이까지 코디한다면 금상첨화. 상의가 다소 풍성하기 때문에 하의는 되도록이면 날씬하고 슬림하게 연출하는 게 좋다. 사무실에서는 일자형의 달라붙는 정장 바지를 입거나 가벼운 자리에선 각선미를 과감하게 드러낼 수 있는 미니스커트를 매치하면 좋다. # 메탈릭 소재가 뜬다 올봄 여성복의 유행 경향 중의 하나가 차가운 광택의 금속성 느낌을 주는 ‘퓨처리즘(Futurism·미래주의)’이다. 갤러리아 백화점 편집매장 ‘G494’의 강민곤 바이어는 “이에 메탈릭 룩이 강세를 띠는 한해가 될 것”이라며 “멋쟁이가 되려면 의상이든 액세서리든 반짝거리는 아이템을 한두 개쯤 마련해야 한다.”고 말했다. 얼마 전 열린 베로니크 브랑퀴노 컬렉션에서는 실버 톤의 항아리형 벌룬 스커트와 은사를 섞어 짠 스웨터, 화려한 실버 셔츠 등을 선보였다. 번쩍거리는 옷차림이 부담스럽다면 액세서리나 구두로 포인트를 주는 게 유행에 뒤지지 않는 센스다. # 스키니진 잠잠해지려나 레깅스, 미니스커트와 더불어 스키니진의 인기는 올해도 계속될 듯. 하지만 현대백화점 무역센터점 ‘데님바’의 정용운 바이어는 “올해 데님 상품군에서 스키니 비중은 다소 줄어들 것”이라고 내다봤다. 아랫단이 넓은 와이드컷이나 일자형 데님들이 심심찮게 출현하고 있다는 것. 저주받은 몸매를 한탄했던 지난해보다는 다소 부담없게 청바지를 즐길 수 있다는 희소식이다. 또한 작년에는 보석이나 자수로 장식된 과장되고 화려한 스타일이 인기를 끌었다면 올해는 워싱을 거의 하지 않은 기본형이 주류를 이룰 것으로 보인다. # 신사복에도 미니멀리즘 지난해 여성복에서 크게 유행했던 미니멀리즘이 신사복에도 손길을 뻗쳤다. 때문에 여성복처럼 몸에 밀착돼 허리 곡선이 그대로 드러나는 재킷이나 셔츠 등이 인기를 얻을 것으로 보인다. 재킷 길이는 엉덩이를 다 덮지 않을 정도로 짧아진 게 특징이며, 바지는 지난해보다 조금 넉넉해진 일자 형태가 대세를 이룰 전망이다. 화려한 줄무늬 패턴이 점차 사라지고 있으며 민무늬가 급속히 확산되고 있다. 컬러 또한 밝은 계열에서 검정, 네이비, 회색 등 무채색으로 이동하고 있다. 이러한 경향으로 올봄 꼭 장만해야 할 아이템으로 흰색 셔츠가 떠올랐다. 박상숙기자 alex@seoul.co.kr

패션 스타일리스트로 활약 중인 서은영(37)씨의 노하우를 배울 수 있는 좋은 기회가 있다. 라이프스타일 케이블TV 올 리브 네트워크에서 오는 2월1일부터 매주 목·금요일 신규 프로그램 ‘올리브 런웨이 2007 봄·여름’을 방영한다. MC 서은영의 독특한 감각과 재치로 최신 패션 이야기를 풀어낸다. 지난해 파리와 밀라노에서 진행된 ‘2007 봄·여름 컬렉션’ 중에서 특히 주목받은 컬렉션을 통해 올해의 패션 트렌드를 예측해 보는 프로그램이다. 현재 패션쇼와 영화 포스터, 스타 스타일링 등 다양한 분야에서 활약중인 그녀가 갈고 닦은 패션 노하우와 날카로운 안목으로 감상 포인트를 알기 쉽게 짚어 준다. 또한 컬렉션 전문용어 설명은 물론 핵심아이템과 하이라이트를 공개, 자칫 난해하게 느껴질 수 있는 패션 컬렉션을 이해하기 쉽게 풀어낸다. 서씨는 “내 생애 첫 MC인 만큼 욕심이 크다. 그만큼 일반인들의 공감을 얻을 수 있는 프로그램으로 만들고 싶다.”며 “수박 겉핥기 식이 아닌 맛깔스럽고 깊이 있는 트렌드 정보를 알기 쉽게 전달할 것”이라고 의욕을 밝혔다. 오는 2월1일 첫회에서는 그 어느 때보다 화려하게 펼쳐졌던 샤넬의 2007 봄·여름 컬렉션을 살펴본다. 단순한 분위기의 화이트, 블랙 의상과 뱅글(금이나 은으로 만든 여성용 장식)로 몸매를 부각시키는 액세서리를 이용한 심플함·화려함을 소개한다. 이번 쇼의 감상 포인트와 핵심 아이템뿐 아니라 올해 유행 패션을 공개한다.한준규기자 hihi@seoul.co.kr

세계 패션의 중심지인 프랑스 파리에 서울패션상품 매장이 문을 연다. 29일 서울시에 따르면 우리나라 디자이너의 해외 진출을 돕고 정보 발굴, 시장 조사 등을 지원하기 위해 올 상반기에 80평 안팎의 ‘서울패션상품 해외전시판매장’을 개장한다. 이를 위해 서울시는 현재 담당 과장을 현지에 파견해 조사에 들어갔다. 이르면 2월 말까지 파리에서도 유명 디자이너 부티크와 명품 브랜드 판매점 등이 몰려 있는 패션 중심지역을 골라 매장 임대 계약을 체결한다는 구상이다. 유력한 곳으로 점쳐지는 지역은 파리시 마레, 생제르맹 데 프레 지역이다.이곳에 서울컬렉션에 참가하는 디자이너 중 파리에서 인지도가 있는 디자이너 5∼10명을 우선 선정해 의류를 전시·판매할 예정이다. 이외에도 서울 지역의 유망 중소 패션업체들의 제품도 상설 판매하고, 해외 바이어 상담을 위한 공간도 마련한다.최여경기자 kid@seoul.co.kr

한국예술종합학교 무용원에 재학 중인 이선아(28·예술전문사 2년)씨가 ‘2007 요코하마 댄스 컬렉션’에서 대상을 차지했다. 이씨는 지난 18∼21일 일본 요코하마에서 열린 대회에서 작품 ‘퍼포밍 드림’으로 수상의 영예를 안았다. 이 작품은 공연 전날 밤 긴장감으로 잠을 이루지 못하는 무용수가 꿈 속에서 멋진 공연을 하다 현실로 돌아오는 과정을 그렸다. 올해 대회에는 125명의 신청자 가운데 14명이 본선에 올라 경합을 벌였다. 이씨는 이번 수상으로 영국과 네덜란드, 모나코, 스페인 무대에서 작품을 발표하고 프랑스 국립안무센터에서 6개월간 공부할 수 있는 기회를 얻었다.일본 요코하마시와 주일 프랑스대사관이 공동으로 주최하는 ‘요코하마 댄스 컬렉션’은 젊은 안무가 발굴과 육성을 목표로 1996년 창설된 국제 창작무용 대회다. 지난해에는 현대무용가 김명신씨가 ‘89도’를 공연해 대상을 차지했었다.

프라모델에 ‘집 한 채’는 족히 되는 돈을 쏟아부은 소년은 움직이는 기계생명체를 만드는 조각가가 됐다. 서울 서초구 양재동 지하에 있는 최우람(37)씨의 작업실에 들어서자 번쩍이는 금속 광택과 날카로운 용접 소음이 귓가를 때렸다. 그는 금속과 모터로 로봇, 꽃, 벌레 등 움직이는 생명체를 만든다. 중앙대 조소과 3학년 수업시간 때 움직이는 조각을 하면서 로봇을 제작하는 데 재미를 느꼈다. 대학원을 졸업하고 마이크로로봇이란 로봇 제작회사에서 3년간 일하기도 했다. 이 회사에서 만난 프로그래머 박태윤씨는 점점 더 어렵고 정밀한 작품을 만드는 데 없어선 안될 동업자다. 미술학도가 어떻게 피어나는 금속꽃과 날갯짓하는 벌레를 만들 수 있었을까. “국산차 1호인 시발자동차를 만드셨던 할아버지의 손재주와 미술을 하신 부모의 감각을 물려받았다.”는 게 작가의 설명이다. 청계천을 10년 넘게 들락거리며 공구상 주인들에게 부품을 어떻게 사용해야 하는지 묻고 또 물었다. 포스코에서 주최한 스틸아트 공모전에서 대상을 받았을 때도 청계천 부품상들과 금속부품을 잘라주는 레이저커팅 공장 사장이 제일 먼저 떠올랐단다. 고마워서 상금으로 홍삼을 돌렸지만, 실은 재료비가 상금보다 많이 들었다. 최우람씨는 지난해 말 작가들의 꿈이라 할 수 있는 미국 뉴욕의 비트폼 갤러리에서 개인전을 열고 성공적으로 데뷔했다. 지난 20일까지 뉴욕 첼시에서 계속됐던 전시회에 출품했던 작품들은 벌써 다 팔렸다. 그가 ‘어바누스’라고 이름 붙인 작품이 7만 5000달러(약 7000만원)에 팔렸다. 지난해 3∼5월 일본 모리미술관에서 개인전을 열었고, 오는 2월14∼19일 스페인에서 열리는 세계 5대 아트페어 중 하나인 아르코에 출품하며, 오는 6월 미국 댈러스 크로 컬렉션에서 또 개인전을 갖는다. 세계로 뻗어가는 젊은 작가의 행보가 숨가쁘다. 하지만 최우람씨의 꿈은 소박하다. 역시 조소를 전공한 아내와 함께 행복하게 사는 것이다. 다음달 아르코에는 꽃 시리즈를 출품할 예정이다. 마드리드는 예전에 소장자의 작품을 수리해 주기 위해 단 하룻밤 머물렀던 추억이 있는 곳이다. 금속으로 만든 그의 작품에 대한 관람평은 다분히 서정적이다. “부드러운 순풍에 빛을 내고 날개를 흔들며 호흡하던 금속 생명체들…금속이 보여주는 섬세함과 부드러움을 잊을 수 없다.” 도쿄 롯폰기 모리미술관을 찾은 한국 관객의 평이었다. 작가는 “쇠도 하다 보면 말랑말랑해진다.”고 말한다. 작품에 대한 영감은 영국 BBC의 ‘식물의 사생활’과 같은 자연 다큐멘터리에서 많이 얻는다. 작가의 이름을 딴 ‘URAM(기계생명체 연합연구소·영어 이름의 약자)’에서 앞으로 어떤 감동적인 기계생명의 움직임이 나올지 기대된다. 윤창수기자 geo@seoul.co.kr

최근 종영된 드라마 ‘황진이’는 패션피플들의 큰 찬사를 받을 만했다. 형형색색의 의상과 촬영세트, 아름다운 경관의 촬영장소는 드라마의 내용을 떠나서라도 보는 이의 시선을 사로잡기에 충분하고도 남았다. 사실 필자도 아름다운 볼거리 덕에 드라마를 찾아가며 시청했다. 가뜩이나 입맛이 까다로운 패션계 사람들에게서 찬사를 받았다는 건, 그것 하나만으로도 비주얼적으로 대성공인 셈이다. 시청자의 한 사람으로 국내 드라마의 높아진 수준에 흡족해하며 제작진들에게 경의를 표한다. 특히나 의상과 머리스타일이 눈길을 사로잡았는데 전통적인 고증과 현대적인 감각이 적절히 어우러짐이 그야말로 완벽한 퓨전스타일이었다. 사실 패션화보에서는 이렇듯 스타일링이 가미되어 있는 다양한 시도가 꾸준히 이루어지고 있다. 이는 전통한복이 주는 표현의 제약을 극복함과 동시에 모던한 비주얼 속에도 우리것의 아름다움을 가미시키기 위함이다. 또한 유명 한복디자이너들이 해외 유수의 컬렉션에서 한복을 모티브로 한 아름다운 의상으로 각광을 받는 것도 주목할 만하다. 이번 사진은 2006년 ‘W’지 3월호에 실린 한복 화보중 한컷이다. 의상의 역할도 컸지만 헤어스타일링의 역할도 매우 중요한 부분이었다. 그래서 이번에는 머리형태가 잘 표현된 컷을 골라 보았다. 조선시대의 여인의 머리는 영조 이전과 이후로 나누어진다고 하는데, 영조 이전에는 가채(가발로 모양을 내어 본머리 위에 얹는 머리)의 과도한 유행으로 여인들의 사치가 극대화되었다. 이 지경이 되자 영조임금이 특단의 조치로 가채금지령을 내리면서 이후 화려했던 머리모양은 어느정도 수그러들었다고 한다. 이를 모티브로 사진에서는 화려했던 조선시대의 얹은머리를 모던하게 변형시켜 보았다. 같은 무채색 계열의 의상과 머리꽂이 장식으로 세련됨을 극대화시켰고, 흰색의 치마끈이 포인트 역할을 해 주었다. 생기있는 피부질감의 표현과 어두운 부분의 무게감을 위해서 텅스텐 조명을 사용했고, 약간의 블러(이미지가 흔들리게 촬영하는 기법)를 주어 사진에서 느껴지는 관능미를 배가시켰다. 세련되고 화려한 비주얼이 완성되었고, 처음으로 해본 작업이었지만 섬세한 손놀림으로 견고하게 쌓여져 가는 머리를 보는 것만으로도 매우 흥미로운 작업이었다. 자. 사진에서 섹시한 황진이의 모습이 느껴지지 않으시는지? 사진작가

12월에 극장을 찾으면 영화도 보고, 이벤트 당첨의 기회를 가질 수도 있다. 연말 성수기를 앞두고 고객선점을 위해 극장가가 펼치는 치열한 경쟁에서 고객은 즐기기만 하면 된다.# CGV 창립 10주년 이벤트 창립 10주년을 맞은 CGV는 내년 2월28일까지 ‘한국영화 컬렉션’ 티켓을 판다. 지난 1998년부터 연도별로 CGV의 최다 관객 동원 영화 10편과 10주년 기념 디자인 등 총 12종의 티켓이 있다.5종을 모으면 내년 1월1일부터 ‘광수생각’ 기념품을 받을 수 있다(선착순).10종을 모은 관객 중 20명에게는 추첨을 통해 감독 사인이 있는 의자를 증정한다.# 메가박스, 무비시즌권 경매 스키장 시즌권처럼 영화를 무제한으로 볼 수 있는 영화 시즌권이 생겼다. 메가박스는 M관 개장을 기념매 오는 25일까지 옥션(www.auction.co.kr)에서 ‘메가박스 무비시즌권’ 45매를 경매한다. 코엑스, 신촌, 목동 등 세 지점별로 내년 1∼3월 동안 사용할 수 있다. 원하는 영화를 얼마든지 볼 수 있을 뿐만 아니라, 낙찰가의 10%를 메가포인트로 적립하고, 이은결 매직쇼 2매와 하프펜션 1박 무료이용권, 옥션 할인쿠폰 5종 세트 등이 경품으로 따라온다.# 프리머스시네마, 멤버십 선물꾸러미 프리머스 시네마는 31일까지 오프라인 멤버십인 ‘서포터스’에 가입하면 영화관람권을 주는 행사를 진행한다. 주말에 가입하면 프리몽 핸드폰 클리너와 가입 축하 마일리지 5000점이 추가로 제공한다.서포터스에 가입후, 프리머스 홈페이지에 접속해서 신규가입 회원번호를 입력하면 PDP, 노트북 등을 주는 경품에 참가할 수 있다.전체 가입자 중 1만번부터 ‘숫자+0’의 회원번호를 받은 고객에게는 영화관람권 10매가 묶인 ‘무비팩’을 발송할 예정이다.최여경기자 kid@seoul.co.kr

옛 오스만 투르크 제국의 영화를 그대로 보여주어 터키를 찾는 관광객의 필수 방문 코스가 된 이스탄불의 톱카피 궁전 박물관(Topkapi Sarayi Muzesi)은 세계 최고 수준의 동양도자기 컬렉션으로도 유명하다. 줄잡아 1만 2000여점에 이르는 중국과 일본의 명품 도자기를 소장하고 있는 것으로 알려지고 있다. 톱카피의 동양도자 컬렉션은 중국과 일본의 ‘내수용’이 아닌 유럽 및 이슬람권 수요자의 취향에 맞추어 만든 ‘수출용’이다. 수출자기의 양상을 문화교류사 차원에서 비교할 수 있다는 점에서 더욱 가치를 인정받는다. 그 톱카피 궁전 박물관이 갖고 있는 중국과 일본의 수출자기 80여점이 한국에 온다.‘동서도자교류의 접점-터키’라는 주제로 제4회 국제도자비엔날레가 열리는 내년 4월28일부터 6월24일 사이에 경기도 광주에 있는 조선관요박물관에서 전시된다. 터키가 자랑하는 국보급 유물이지만 6·25전쟁에 참전한 데 이어 2002년 월드컵축구대회에서도 우의를 과시한 ‘형제국’인 만큼 2007년 한·터키 수교 50주년을 맞아 흔쾌히 반출을 허가했다고 한다. 이번에 한국에 오는 톱카피 도자기는 14세기에서 16세기에 이르는 중국의 명·청대 청화백자가 주류를 이룬다. 또 몇몇 일본 백자가 시대별·양식별로 조명될 예정이다. 당시 이슬람문화권을 겨냥해 중국과 일본이 제작한 수출자기의 양상을 살펴볼 수 있다. 특별히 이번 전시회는 동아시아의 수출자기가 터키의 전통 도자문화에 어떤 영향을 미쳤는지를 살펴 보는 기회도 제공한다. 이를 위해 이스탄불 고고학 박물관과 치니리 키오스크 타일미술관, 터키&이슬람 미술관, 사드베르크 하님 미술관, 코냐 카라타이 박물관의 대표적인 터키 자기 80여점도 출품된다. 유례가 없는 전시회지만, 관계자들은 고민도 없지 않았다. 전시회가 한국 도자기에 전해주는 메시지가 무엇인지를 자문(自問)하면 더욱 그랬다. 최건 조선관요박물관장은 “중국은 앞선 기술로 이슬람과 유럽을 석권했고 일본도 명·청이 교체되는 혼란기에 적극적으로 뛰어들었지만 조선은 교류에서 단절되어 있었다.”면서 “이후 중국과 일본은 수요자의 취향에 부응하느라 쇠퇴하는 양상을 보였지만, 침체기였던 조선은 오히려 훗날의 시각으로는 독특한 아름다움을 지닌 백자를 만들어낼 수 있었다.”고 의미를 부여했다. 서동철 기자 dcsuh@seoul.co.kr

서울산업통상진흥원 서울패션센터는 패션 산업을 총괄하는 패션포털사이트(www.sfdc.seoul.kr)를 오픈했다. 국내외 트렌드·시장정보·교육자료 등을 제공하고, 원부자재 생산·유통·마케팅·교육·창업 등을 아우르는 종합 패션 비즈니스의 장으로 구축했다.▲패션뉴스 ▲전시공모 ▲패션소싱 유통 ▲글로벌마켓 ▲트렌드 ▲컬렉션 등 12개의 카테고리로 나누었다. 회원제로 운영되며 회원가입은 무료.

1916년 해인사 3층 석탑 앞에서 중절모를 손에 들고 선 한 남자의 사진이 있다. 후일 외국인으로서 한국미를 논할 때 가장 먼저 거론되는 미학자이며 실천가인 야나기 무네요시(1889∼1961)의 청년 시절 모습이다. 야나기 무네요시는 우리 도자기의 아름다움이나 석굴암 조각의 가치 등 조선미의 실용적 아름다움을 이론적으로 전개함으로써 일제 강점기 우리 문화의 가치와 조선인의 긍지를 깨달을 수 있도록 애썼던 인물이다. ‘민예(民藝)’라는 용어를 만들고 민예운동을 이끌었으며, 조선뿐 아니라 일본에서도 민중의 삶이 담긴 공예품들을 수집하고 활발한 저작활동을 펼치며 민족의 다양성을 존중하려 했다. 조선미에 대한 깊은 심미안과 애정을 가졌던 야나기의 수집품을 선보이는 ‘문화적 기억-야나기 무네요시가 발견한 조선 그리고 일본’전이 10일부터 내년 1월28일까지 서울 세종로 일민미술관에서 열린다. 그의 유명한 컬렉션을 국내에선 처음으로 공개하는 전시다. 한국의 민예품으로는 조선 도자기뿐 아니라 목기, 석기, 짚공예 등 한국미를 대표하는 야나기의 컬렉션 87점이 소개된다. 일본미를 대표하는 컬렉션은 에도시대의 도자기 등 민예품 77점과 현대 일본 공예가들의 작품 36점이 전시된다. 이와 함께 야나기 무네요시 모습을 담은 사진, 조선민족미술관을 설립하기 위한 기금마련 독창회를 개최했던 아내 가네코의 공연 영상물 등 관련자료 60여점도 전시된다. 미술관측은 “야나기의 문화적 삶, 열정, 사상을 편견 없이 있는 그대로 드러내 보이는 전시가 될 것”이라며 “야나기의 시선으로 조선을 돌아봄으로써 우리가 알지 못했던 참모습을 찾아볼 수 있을 것”이라고 말했다.(02)2020-2055.임창용기자 sdragon@seoul.co.kr

벌써 세 번째 왔건만, 라호르에는 어디를 가나 붉은 빛이 가득하다. 영국 식민지 시대의 붉은 빅토리아식 건물은 물론 무굴제국 시대의 궁전과 모스크들도 대부분 붉은 사암으로 치장되어 있다. 내리쬐는 건조한 태양에 수만년간 달구어진 대지도 붉은 흙이다. 도시 언저리에는 빛바랜 가난이 역사만큼이나 오랜 세월을 이고 군데군데 모습을 드러내고 있지만, 그래도 라호르는 16∼18세기 무굴제국의 영광과 역사적 광채가 펄펄 살아있는 천년고도다. 어디를 가나 누구를 만나도 자부심과 긍지만은 조금도 퇴색되지 않았다. 그들은 지금도 라호르를 보지 않고 세상을 살아간다는 것을 안타까워한다. 델리와 아그라에 이어 무굴제국의 정신과 정점에 달한 이슬람 문화의 화려함이 역동적으로 살아 숨쉬는 도시이기 때문이다. # 이슬람의 두 예술건축-서쪽의 알함브라 궁전과 동쪽의 타지마할 이슬람은 완벽한 혼합문화적 성격을 띤다.7세기 사우디아라비아의 척박한 오아시스 도시에서 발아된 이슬람은 뛰어난 종교성과 선험적 우월감, 열정에 불타는 유목전사들의 신앙심으로 튼튼한 용광로의 기틀을 갖추는데 성공했다. 하지만 그 용광로를 채울 문화적 콘텐츠는 아직 성숙되지 못한 상태였다. 그러한 이슬람은 정복지의 문화적 전통과 다양한 예술장르를 폭넓게 받아들이고 종합하는 놀라운 포용력을 보여주었다. 비잔틴과 페르시아라는 당시 세계최고 수준의 두 문명을 일시에 제압하고 받아들인 이슬람은 서쪽 끝 스페인 땅 그라나다에서 알함브라 궁전이라는 걸출한 건축예술을 남겼고, 실크로드를 따라 동쪽 끝 인도에서 무굴시대 타지마할이라는 꽃을 피웠다. 최정점의 이슬람 문화시대를 활짝 연 무굴제국의 문화도시가 바로 인도 접경의 라호르다. 여장을 푼 호텔을 나서자 마자 곧장 바디샤히 모스크로 달려갔다. 가장 대표적이고 가장 보고 싶은 것부터 먼저 보고 여행을 계속하는 것은 나의 오랜 습관이다. 그래야 마음껏 돌아보고, 나머지 것들을 포기해도 마음이 덜 아프기 때문이다. 라호르 성채 맞은편의 모스크가 핑크빛 모습을 드러낸다.1674년부터 30년에 걸쳐 완성된 무굴제국의 아우랑제브 왕 시기 작품이다. 세 개의 하얀 대리석 돔이 그렇게 아담하고 우아할 수가 없다. 문을 통해 안으로 들어가니 책에서만 보아왔던 넓은 정원이 나를 반긴다. 달구어진 붉은 사암으로 깔아놓은 정원 한 가운데 대리석 분수가 물을 품고, 세 방향에는 하얀 아치로 이어지는 아케이드가 펼쳐진다. 넓은 정원 사방에 우뚝 서 있는 네 개의 붉은 색 미나렛(기도시간을 알려주는 곳)도 작고 하얀 돔을 파란 하늘에 이고 기가 막힌 조화를 이룬다. 미나렛의 높이를 정확하게 정원 한 면의 3분의1 길이로 설계했다고 한다. 평일인데도 모스크 안에는 기도를 드리는 사람들로 가득하다. 화려한 페르시아 풍과 동양적 신비를 담은 인도양식이 잘 조화된 실내장식과 아라베스크 디자인은 무굴 문화 특유의 색깔을 마음껏 뽐내주고 있다. 특히 이 모스크 안에는 이슬람을 완성한 예언자 무하마드의 머리카락과 그의 딸 파티마와 사위 알리의 유품들을 보존하고 있어 파키스탄 무슬림들의 중요한 순례지이기도 하다. 이맘의 허락을 얻어 204개의 나선형 계단을 돌고 돌아 미나렛 꼭대기에 올라보았다. 라호르 성채를 비롯한 구시가 전경이 한 눈에 잡힌다. # 무굴제국 시대를 재현하는 중세의 삶과 유적 이제 한숨 돌리고 바로 이웃의 라호르 성채를 둘러본다. 무굴제국 전성기를 이끈 3대왕 아크바르 대제가 1584년부터 1598년 사이에 라호르에 거주하면서 축조한 궁전과 도시성곽이다. 도시 전체를 붉은 벽돌로 쌓아 올린 담으로 둘러싸고 한 면의 길이가 380m에 이르는 12개의 문을 가진 궁성이다. 아크바르 왕을 이어 자한기르와 샤 자한 왕이 부속건물과 묘당, 정원을 증축하여 오늘의 모습을 갖추었다. 특히 거울 궁전으로 불리는 쉬쉬마할 홀이 가장 인상적이었다. 왕비가 거주하던 공간으로 벽면과 천장 전체를 거울 모자이크와 프레스코, 유리, 진주 등으로 꾸며 놓았다. 어떤 궁전에서도 본 적이 없는 화려한 아라베스크의 색감과 기하학적 균형이 극치를 이루고 있다. 역시 왕비 뭄타즈 마할을 위해 타지마할을 건설했던 샤 자한 왕 시대에 만들어졌다. 시내에 나온 김에 페로즈 서점에서 전공 책 몇 권을 사고, 근처의 차만 아이스크림 가게를 찾았다. 라호르 사람들이 즐기고 자랑하는 독특한 맛의 아이스크림이다. 과일을 듬뿍 갈아 넣고 피스타치오나 아몬드를 넣어 독특한 향과 맛을 가미했다. 시민들이 즐겨 찾는 무굴 시대 정원인 샬리마르로 향했다. 입구에서부터 길다란 수로와 화단을 따라 3단의 테라스로 높이를 달리하면서 왕의 침소에까지 다다르게 설계했다. 위에서 내려다보는 광경은 참으로 안온했다. 이슬람 사람들은 정원을 꾸밀 때, 항상 천국을 생각했다. 꽃과 나무에 새와 나비가 날고, 풍성한 과일이 열리며 분수에서는 물이 뿜어져 나와야 했다. 외관의 투박함과 내부의 화려함. 이슬람 건축 철학의 기본이었다. 바깥은 속세이고 내부는 천국이었다. 문 하나를 사이에 두고 그렇게 두 세상이 만나고 단절되는 것이다. 높은 담벽에 둘러싸인 샬리마르는 그러한 이슬람 건축 정신의 상징 같았다. # 라호르 박물관의 고행하는 부처님 라호르까지 왔으니 빼놓지 말고 들러야 할 곳이 있다. 라호르 국립박물관이다. 간다라 컬렉션의 압권으로 파키스탄 최고의 박물관이란 명성보다는 부처님의 고행상을 보기 위해서다. 선사시대부터 간다라 시대까지 전시품을 차례로 둘러보다가 한쪽 편에 밝은 빛을 발하고 정좌해 있는 고행하는 부처님과 마주했다. 보리수 나무 아래서 인간의 온갖 번뇌를 짊어지고 처절하게 자신을 불사르던 영혼의 빛이 뚜렷하다. 그 모습은 전율이었다. 갈비뼈가 유난히 튀어나오도록 사실적으로 조각한 피골이 상접한 부처님은 나에게 무슨 메시지를 주시는가? 한참 동안이나 아무 생각없이 그냥 바라만 보았다. 왠지 눈시울이 붉어진다. 종교와 사상을 뛰어넘어 이토록 절절하게 인간됨을 가르치는 모습을 접한 적이 없었다. 이슬람과 불교의 깊은 숨결이 깔려 있는 도시 라호르. 그 뿐이랴. 그러고 보니 라호르는 시크교가 발아한 곳이 아닌가. 라호르 근교에서 농민의 아들로 태어난 나나크는 힌두교와 이슬람교를 접목한 시크교를 창시하였다. 그는 고행을 통해 모든 종교는 하나로 귀일된다는 사실을 깨닫고 인간의 평등과 종교간의 관용과 화해를 부르짖었다. 라호르야말로 서남아시아 영성의 중심지란 생각이 다시 한번 강하게 밀려온다. 이희수 한양대 교수·이슬람문화연구소장

20세기 사진예술의 최고 거장 만레이(1890∼1976)의 진수를 보여주는 대규모 특별전이 개최된다. 또 지난 150년 사진 역사에서 빼놓을 수 없는 사진 예술가들의 작품을 한꺼번에 볼 수 있는 전시도 열린다. 11월4일부터 12월16일까지 서울 예술의전당 한가람미술관 1·2관에서 열리는 ‘만레이 특별전 및 세계 사진 역사전’은 지금까지 세계 예술계에 지대한 영향을 미치고 있는 만레이를 조명하고, 사진 역사의 흐름을 들여다볼 수 있는 보기 드문 전시다. 전시 작품 상당수가 작가가 생전에 직접 프린트하고, 친필 사인이 들어가 있는 빈티지 프린트(촬영 3년 이내에 인화한 것)로, 일부 빈티지들은 가격이 1억∼2억원에 달하는 등 작품 가격이 총 100억원대에 달한다는 게 주최측의 설명이다. 한·불 수교 120주년 기념사업의 일환으로 열리는 이번 행사는 서울신문과 MBC, 김영섭 사진화랑이 주최하고 서울시, 문화관광부가 후원한다. 만레이는 1920년대에서 30년대 사이에 일어났던 다다이즘과 초현실주의 운동의 중심인물로 활약한 인물. 사진이 가진 화학적 물리적인 기능을 통해 무의식 세계로부터 초현실적인 이미지를 촉발시키는 작업을 했다. 따라서 그의 사진은 환상적이고 신비로우면서, 부드러운 정감과 유동적 리듬을 띠는 등 정서적 농도가 짙다. 솔라리제이션으로 불리는 네거티브 인화, 레이오그라피 등 획기적인 사진기법을 개발, 지금도 많은 사진가들이 사용하고 있다. 이번 전시에서 만레이 빈티지로는 전 세계에서 유일하게 남은 것으로 알려진 ‘Kiki Odalisque(1925년)’‘Portrait of Valeatine Hugo(1933년)’ 등 10점이 소개된다. 이밖에도 1980년대에 프린트된 작품 등 만레이의 대표작 120여점이 소개된다. 세계사진역사전은 1858년 세계 최초로 공중촬영을 한 나다르에서 몇 해전 타계한 앙리 카르티에 브레송까지 유명 작가 65명의 사진 330여점을 소개한다. 이중 프랑스 사진가인 에티엔 카르자와 피에르 페티트가 촬영한 시인 보들레르와 음악가 바그너의 초상화는 140년 이상 지난 희귀 사진으로 가장 주목을 끄는 작품이다. 이 밖에 브랏사이의 ‘커플’, 자크-앙리 라르티크의 ‘Simone’, 조엘 스턴펠드의 대형 컬러 풍경사진, 에드워드 머이브리지의 ‘라람의 움직임’, 밸로크의 뉴올리언스 창녀사진 등 이름만 들어도 알 수 있는 대표작들이 포함되어 있다. 한편 이번 전시를 기념해 알란사이악 퐁피두미술관 부관장(4일)을 비롯, 이경률(10일) 최봉림(17일) 박주석(24일) 진중권(12월2일) 전영백(12월8일) 등 미술 및 예술 관련 전문가들이 한가람 디자인 미술관 세미나실에서 사진 컬렉션과 역사, 현대의 사진예술 등에 대한 강의를 갖는다. 또 4일 오프닝 특별공연으로 뉴욕타임스가 극찬한 ‘기타의 귀재’ 임정현이 ‘캐논변주곡’을 연주한다. 전시 관람료는 성인 1만원, 청소년 8000원, 어린이 6000원. 문의 김영섭사진화랑(www.manray.co.kr,02-733-6332).임창용기자 sdragon@seoul.co.kr