◎국경분쟁 등 과것 악연도 작용 인도와 파키스탄이 국경을 맞대고 있는 남아시아가 세계의 화약고가 될 것같다. 인도와 파키스탄이 핵실험을 강행한데 이어 중국마저 핵실험 재개를 공언하고 나섰기 때문이다.때맞춰 인도는 98∼99 회계년도 예산안에서 국방비를 12억달러나 늘린 100억달러로 잡았다. 인도의 국방비는 파키스탄을 자극했다.파키스탄의 국방비는 연간 40억달러 정도로 인도의 절반 수준에 불과했다.재래식 무기로 따져본 국방력도 인도에 크게 뒤졌다. 때문에 파키스탄이 일찍부터 핵무기 개발에 관심을 가져왔고 비록 핵실험은 인도보다 며칠 늦었지만 이미 많게는 20개까지 핵무기를 제조할 능력이 있다는 분석이 나오고 있다. 인도는 이제부터 재래식 무기는 물론 핵무기 개발에 더 적극적일 수 밖에 없다.인도는 파키스탄과 캐시미어지역을 중심으로 국경분쟁을 빚었고 47년 독립이후 세차례나 전쟁을 하기도 했다. 인도의 군비확충은 자연스레 중국을 부추긴다.중국은 62년 악사이친 지역과 부탄 부근의 동북부 국경지역에서 인도와 치열한국경분쟁을 치렀다. 인도의 핵실험과 국방비 증액에 때맞춰 중국이 핵확산포괄금지조약(CTBT) 탈퇴와 함께 핵실험 재개를 시사한 것은 인도를 겨냥한 것이다. 인도와 파키스탄의 핵실험에 이은 관심은 미사일 개발.인도는 장거리 미사일 ‘아그니’를,그리고 파키스탄은 중거리 미사일 ‘가우리’를 자기네 사정에 맞게 개량하려 한다. 미사일뿐만 아니라 핵폭탄을 투하 하거나 발사시키는 항공기,전함의 신규구입이나 개발사업도 본격적으로 추진할 것이 뻔해 군비증강은 불가피해 보인다. 이미 대륙간 탄도미사일(ICBM) 17기,중장거리 탄도미사일(IRBM)이 무려 80기가 가지고 있는 중국은 대응차원에서 핵무기를 드러내놓고 배치하려는 의도를 보일 것이다.남아시아가 세계의 화약고가 될 수도 있다는 우려를 자아내고 있는 대목이다.

◎보라는 동양적인 멋 풍겨/울·인조모피 화려한 연출/양면 캐시미어도 인기/안엔 터틀넥 받쳐 입도록 코트(coat)는 겨울 옷차림을 결정하는 대표적인 품목이다.한번 사면 최소 2∼3년은 입는 데다 가격도 만만치 않아 신중한 선택이 필요하다.올 겨울 유행할 코트에 대해 알아본다. ◇스타일과 길이=국내 브랜드들은 부드럽게 몸매를 따라 흐르는 선이 주류를 이루고,해외 브랜드들은 통이 넓은 박스 스타일이 많다.롱코트는 올해도 여전히 강세인데 발목을 넘어 바닥에 끌릴 정도로 긴 맥시 스타일이 주류를 이루고 있다.맥시 코트는 원래 장교들의 코트에서 유래를 찾을수 있는데 올해는 인조모피로 목부분을 장식하거나 허리부분을 묶는 형태가 많이 나와 있다.활동적인 무릎 길이의 코트도 여전히 인기있는 스타일이다. ◇색상=회색 검은색 아이보리 초컬릿등 다양한 색상이 선보이고 있다.가장 무난하면서도 세련된 느낌은 주는 것은 카멜 색상.안에 어떤 옷을 입어도 무난히 잘 어울려 겨울 코트색으로 인기가 높다.무채색이 지루한 사람은 올해 유행인 화려한 자주나 짙은 보라로 동양적인 멋을 부려보는 것도 괜찮다. ◇소재=울은 전통적인 코트 소재.올해는 고급스러운 느낌을 강조하는 핸드 메이드가 많다.털은 30대 이후 브랜드에서 주로 사용돼 왔는데 최근에는 화려한 느낌을 준다는 이유로 젊은층에서도 인기를 얻고 있다.인조모피는 길이 컬러 질감이 아주 다양해 화려한 디자인을 완성하는데 적격이다. 뚱뚱해보이는 느낌 때문에 한동안 주춤하던 트위드도 새롭게 인기를 얻고 있다.두가지 이상의 색을 사용해 여러겹으로 짠 트위드느 표면이 다소 거칠고 투박하지만 자연스럽고 포근을 느낌을 주는 소재다.다소 고가이지만 따뜻하고 가벼운 캐시미어소재 코트는 양면으로 입을수 있는 스타일과 고급스런 밍크와 모피를 단 스타일이 나와 있다. ◇장식=단추는 국내 브랜드의 경우 싱글이 주류이고 외국 브랜드는 더블 버튼이 많이 보인다.좀더 성숙한 멋을 원하는 사람은 단추나 여밈없이 몸에 두르듯이 입고 같은 원단으로 만든 끈으로 여미는 랩 코트를 시도해보면 좋다.허리에 벨트를 매는 벨티드 코트가 많고 싱글에 허리가 딱맞는 스타일은 벨트없이 입는 것이 깔끔하다. ◇맞춰입기=코트 안에 입는 옷은 비슷한 색이나 보색관계의 터틀넥이 가장 일반적이다.니트나 몸에 붙은 소재의 터틀넥을 깔끔하게 맞춰입거나 셔츠와 가디건,셔츠와 스웨터를 코트안에 받쳐입으면 따뜻하다.

◎심플·우아한 클래식 분위기/체크·줄무늬 다시 등장/허리 딱맞는 4버튼 재킷에 바지는 주름없거나 조금/무채색·갈색·감청색이 주류/포인트는 오렌지·카키색/소재는 부드러운 캐시미어/스판혼방·골덴도 인기 올 가을 멋쟁이가 되고 싶은 남성들은 복고풍의 지적인 스타일을 눈여겨 보아야 할 것 같다.각 의류회사들이 하나같이 우아하고 클래식한 분위기의 남성복을 올 가을 유행경향으로 전망하고 있기 때문이다. LG패션 신사복 마에스트로 디자이너 이윤희 실장은 “올 가을 남성복의 두드러진 특징은 부드럽고 고급스러운 고품질의 소재를 사용해 입을 때 안정되고 편안한 느낌을 강조하고,회색 검정색 갈색 등의 어두운 무채색이 중심 색으로 부각될 것”이라고 전망했다. 대표적인 스타일은 전체적으로 심플하고 날씬한 형태에 남성적 느낌이 강한 세련된 수트가 주류이고 패턴은 다양한 간격의 스트라이프와 체크류가 등장,고전적인 멋을 살리고 있다.재킷은 허리가 비교적 딱 맞는 3∼4버튼에 옆트임 길이가 길어진 형태가 많다.더블재킷은 거의 찾아볼 수 없을 정도로 싱글재킷이 단연 강세다.바지는 허리에 주름부분이 없거나 분량을 조금 잡아 날씬하게 보이도록 한 것이 특징이다. 전체적으로는 무늬없는 단색이 많고 한동안 자취를 감췄던 핀 스트라이프(가는 줄무늬)와 초크 스트라이프(분필로 그은 것처럼 보이는 줄무늬),단조로운 색상의 작은 체크무늬들이 새롭게 등장했다. 소재는 부드럽고 전통적인 고급 직물이 중심을 이룬다.특히 남성복의 경우 의류 경량화와 고급직물에 대한 비중이 높아져 가볍고 부드러운 느낌의 캐시미어 소재가 가을 정장 수트에 많이 사용되고 있다.젊은 층에서는 신축성있는 스판덱스 혼방소재가 인기를 얻고 있다.여성복이나 캐주얼에서 주로 사용되는 벨벳과 코듀로이(골덴)소재가 정장에 사용된 것도 특기할 만 하다. 검정과 짙은 갈색,회색 등 무채색 계열의 색상과 짙은 청색이 많이 눈에 띄고 오렌지색과 카키색 등이 포인트를 주는 색으로 사용되고 있다. □디자이너에 듣는다/이렇게 입어야 멋쟁이 추남 ◎신원 정민아씨/셔츠는 화려하고 넥타이는 차분/밝은색 재킷일땐 캐주얼 셔츠로 신원 모두스 비벤디 디자이너 정민아씨는 “가을 분위기에 어울리는 어두운 톤의 정장에는 화려한 색상의 드레스 셔츠와 같은 계열의 넥타이로 마무리 하는 것이 좋으며 밝은 색상의 재킷에는 정장풍의 드레스 셔츠보다는 캐주얼 셔츠나 니트류를 안에 입는 것이 효과적”이라고 조언한다. ◎LG패션 이윤화씨/회색·검쟁·갈색의 어두운 무채색/부드러운 소재로 LG패션 신사복 마에스트로 디자이너 이윤희 실장은 “올 가을 남성복의 두드러진 특징은 부드럽고 고급스러운 고품질의 소재를 사용해 입을때 안정되고 편안한 느낌을 강조하고,회색 검정색 갈색 등의 어두운 무채색의 중심색으로 부각될 것”이라고 전망했다.

◎세련된 디자인의 프랑스 대표적 남성복/각국 왕족 단골손님 프란체스코 스말토(Francesco Smalto).프랑스의 대표적인 남성복이다.디자이너인 프란체스코 스말토는 62년 파리에서 자신의 숍을 열면서 본격 데뷰했다.‘재단의 마술사’로 불린다. 그동안 남성복은 고정적인 규칙과 딱딱한 스타일을 위주로 했지만 그는 달랐다.새로운 감각으로 디자인하기 시작해 더블 턱시도를 비롯한 다양한 디자인을 선보이기 시작했다.고급 맞춤정장으로 시작해 왕족 정치가 영화배우 등 파리 상류사회의 인정을 받았다.고 프랑수아 미테랑 프랑스 대통령도 그의 단골 고객이었다고 한다.모로코의 국왕인 후산 2세와 벨기에 왕족 및 모나코 귀족 등도 그의 제품을 찾는다. 1930년 이탈리아의 칼라브리아에서 목수의 아들로 태어났다.기술공립학교에서 재단을 배운 뒤 삼촌을 위해 첫 양복을 만든 게 14살때였다.51년 파리진출을 꿈꾸며 이탈리아의 크리스니아니 숍에서 재단과 디자인을 배웠다. 61년에는 실용적이고 편안한 패턴을 강조한 미국식 재단을 배우기 위해 미국 해리스사에 들어갔다.그가 존 F 케네디 대통령를 위해 양복을 디자인한 것은 이 때다. 수공으로만 바느질이 가능한 순모 150수의 최고급 원단을 사용하는 등 최고의 품격과 품질을 갖춘 브랜드를 지향하는게 성공의 한 요인이다.야생 라마동물과 검은 단비모피 캐시미어 등 영국산 소재를 사용하고 있으며 대부분의 마무리를 수공으로 해 고급스러움을 강조하고 있다. 보기에 좋지않은 체형도 감춰줄 정도로 재단을 잘한다는 평도 받는다.70여 공정을 거친 세밀한 손바느질과 세련된 디자인도 고급스런 제품으로 보이는데 한몫한다. 파리 의상박물관에 남성복의 대표주자로 들어가 있다.여성복은 샤넬이다.80년대 말부터는 스포츠웨어 안경 향수 구두 시계 만년필도 만들기 시작했다.지난 2월부터 (주)코오롱이 수입해 국내에도 판매되고 있다.아시아에서는 일본에 이어 두번째다.갤러리아 백화점에 매장이 있다.슈트는 1백50만원,셔츠는 18만∼28만원,니트는 20만∼38만원이다.

안나 몰리나리는 이탈리아 남부의 카프리에서 태어난 디자이너다.미술을 전공했다.부모가 경영하는 니트의류회사에서 디자이너의 길을 걷기 시작했다.77년 남편인 타라비니와 함께 자신만의 독특한 개성을 가진 블루마린(BLUMARINE)을 밀라노의 쇼룸에서 발표하면서 패션세계에 진출한다. 80년에는 이탈리아의 베스트 디자이너상인 모디트상을,81년에는 이탈리아 황금사자상을 받았다.90년 파리 국제의상전에서는 그해 최고의 엘레강스 스타일인 더 베스트상을 받는 등 능력을 인정받았다. 87년에는 6∼16세를 대상으로 하는 귀엽고 율동적인 미스 블루마린과 보다 캐주얼한 라인이 강조되는 블루마린 폴리즈를 선보였다. 블루마린에 자신감을 얻어 95년에는 자신의 이름을 딴 안나 몰리나리를 퍼스트라인으로 하고 기존의 블루마린을 세컨드라인으로 나눴다.안나 몰리나리는 블루마린보다 20%쯤 비싸다.주 연령층도 다르다.블루마린은 20대 중반∼30대 중반,안나 몰리나리는 30대를 각각 주 고객층으로 한다. 로맨틱하며 섹시한 게 안나 몰리나리의 이상적인 여성관이라고 한다.이러한 여성관은 안나 몰리나리의 컨셉에 그대로 반영되고 있다.부드럽고 화려한 컬러로 가득차 있고 여성적인 섹시함을 잃지 않는 게 주된 컨셉이다.안나 몰리나리를 상징하는 아름다운 붉은 장미가 중요한 모티브로 보여진다. 몸에 붙는 작고 귀여운 니트 가디간,7부 소매의 가벼운 캐시미어 스웨터,부클레 소재의 니트 드레스,다리를 가늘게 보이게 하는 스판소재 스트레이트 팬츠도 선보이고 있다.60년대풍의 정장과 코트까지 나온다. 안나 몰리나리는 이탈리아에 400여곳의 판매망을 갖추고 있다.전세계적으로는 700여곳에 달한다.지난해부터 태창트레이딩(02­511­5891)이 수입해 국내에서도 판매된다.갤러리아 백화점 명품관에 매장이 있다.

◎구치 부츠·샤넬 여정장·필립 시계 등 “불티”/최근 경기 회복 영향… 소핑대행자도 호황 미국에서 비싼 사치품이 어느 때보다 「불티나게」 잘 팔리고 있다. 최근 워싱턴포스트지는 사치품구매 붐이 미국에 세게 불고 있다면서 덕분에 돈은 있지만 쇼핑할 시간이 없는 부자를 대신해 옷이나 장식물을 골라 사주는 쇼핑대행자들이 재미를 본다고 전했다.1천600달러(1백35만원)짜리 헤르메스 핸드백,600달러짜리 구치 부츠,2천달러를 호가하는 샤넬 여성정장,그리고 9천달러(7백70만원)를 줘야하는 파텍 필립 시계 등이 인기리에 팔리는 대표적 사치품.지난 92년 경기회복세로 돌아선 이래 백화점 등 대중 산매점의 매상고가 계속 증가했지만 1년여 전부터 티파니,삭스피프스 애브뉴,니만 마커스 등 유명한 고급품전문 상점의 매상증가율이 일반상점을 크게 압도한다는 것이다. 하이테크 소비기구 선물상점인 샤퍼이미지에서 지난 크리스마스 시즌에 가장 매상고를 많이 올려준 물품은 2천800달러(2백40만원)짜리 마사지용 의자였다.가장 싼 차종이 5만5천달러인포르쉐911 스포츠카는 지난해 24%의 판매신장률을 기록했으며,13만3천달러의 S600쿠페 등 메르세데스 벤츠도 18%나 더 많이 팔렸다.의류,장식물 등 유럽의 각종 사치품 디자이너상점들은 지난해 보그 잡지에 그전해보다 광고를 80%나 더 많이 냈다..이같은 사치,고급품 취급점의 호황을 반영해 이탈리아 고급가죽 디자이너제품 상점인 살바토레 페라가모는 같은 종류의 물품을 8개만 파는(일정기간에) 「고급」세일즈 수법을 쓰기도 한다는 것이다. 최근의 사치품 붐은 지난 80년대 중반의 무분별하고 겉멋이 잔뜩 든 과시적 소비붐과는 달리 비싼 가격 못지않게 품질을 중시하고,무엇보다 남보란 듯한 번쩍거림을 피하고 있어 과소비적 성향이 덜하다는 「호평」도 들린다.그러나 돈많은 멋쟁이들이 구독하는 「타운 & 컨트리」란 월간지는 티파니에서 파는 2천250달러의 실럼버거제 커프스링크,플로란틴 몽크스제의 30달러짜리 비누,1천600달러짜리 켈리 손지갑,카르티에의 1만달러 백금시계를 고전적 물품으로 추천하고 있다. 한편 워싱턴포스트는 여성의류로 1천달러(85만원)짜리 캐시미어 드레스와 1천200달러의 울 정장을 예로 들었다.고급의류 값이 비싸기로 「국제적으로」 유명한 한국보다 옷값이 싸 보이는 대목이다.

◎“비싸지만 남다른 옷” 최고급 이미지 구축/독특한 디자인·최고가 정책·물량조절로 승부/판매전략 지역별 다각화… 문화·역사 배경 고려 이탈리아 바레세 시 수미라조 마을의 해발480m 산 정상 바로밑에 자리잡은 니트웨어 전문업체 미소니.안개없는 휴양지로 유명한 이 곳에서는 남미의 원주민들의 옷을 연상시키는 독특한 무늬의 니트웨어가 만들어진다. 오늘날 멋쟁이라면 누구나 다 아는 니트웨어 「미소니」를 생산·판매하는 이 회사는 1953년 설립 당시 평범한 스포츠웨어업체로 출발 했다.설립자인 오타비오 미소니(75)가 400m 장애물경기 선수로 48년 베를린 올림픽 때 참가한 경력이 있는 만큼 은퇴후의 생활대책으로 운동복을 생산·판매하기 시작한 것이었다. 이 회사가 니트웨어에 진출한 것은 60년대 중반이었다.그러나 첫 제품이 나왔을 때 사람들은 고개를 갸우뚱하며 의아하게 생각했다.울긋불긋한 컬러,강렬한 인상등 부유한 사람들이 입기에는 「뭔가 튀는」 옷이었다.그러나 바로 그와같은 독특한 특성때문에 미소니를 찾는 사람이 하나둘씩 생겨나게 됐다.파격적인 모습의 니트웨어가 남다른 옷을 갈구하는 사람들의 마음을 끌게 되면서 미소니는 날이 갈수록 성장을 거듭했다. ○한벌에 80만∼200만원 미소니의 고가정책이 주효한 점도 빼놓을 수 없다.미소니가 요즘 만들어내는 옷의 가격은 한벌에 80만∼200만원.「미소니=고급 니트웨어」라는 이미지를 심은 것이다.소비자들의 구매의욕을 자극하기 위해 항상 모자란 듯이 공급한 작전도 적중했다.미소니의 경쟁력은 한마디로 다른 니트웨어와 구별되는 특이한 컬러의 디자인과 고가정책,그리고 물량조절이 역어낸 합작품이다. 미소니의 독특한 디자인을 만들어내는 사람들은 미소니 가족들이다.특히 설립자인 오타비오는 미소니 고유의 컬러를 만들어내는 직물디자인에 천부적인 재능을 가지고 있다.오타비오는 오스트레일리아,중국,남아프리카 공화국 등 고급원사를 생산하는 나라들로부터 양모·비단·캐시미어·모헤어 등의 원사를 구입해 빨강·노랑·파랑등 미소니만의 고유한 색채를 가미한다. 그는 이렇게 염색된 원사로 특이한 디자인의원단을 만들어낸다.전세계적으로 미소니만이 갖고 있는 천이 탄생하는 것이다.오타비오가 원단을 만들어 낼때 가장 중시하는 것은 「사람」이다.그는 컴퓨터의 자판조차 두드려 본 적이 없는 컴맹이다.원단의 디자인에는 복잡한 수학공식이 필요없다고 여기는 사람이다.타고난 재능과 오랫동안 연마한 기술 즉,감각과 경험으로 디자인을 만들어낸다.그가 색연필을 잡고서 손으로 그려내는 무늬와 색채의 조합이 미소니의 디자인이다.이듬 해 유행시킬 디자인도 자신이 쌓아온 연륜에 바탕을 두고 결정한다. ○남미 민속의상서 착안 오타비오는 원단디자인의 아이디어를 얻기 위해 남미의 민속의상에 대해 끊임없이 연구한다.남미의 문화와 역사에 대해서도 수십년간 공부해와 그는 전문가 뺨치는 수준급의 실력자이다.디자인 아이디어를 얻기 위한 그의 왕성한 활동은 고령에도 불구하고 그칠줄 모른다.대가들이 펴낸 그림집도 부지런히 보고 중요한 전시회는 빠짐없이 관람한다.여행을 좋아하는 체질이라 전세계로 여행을 다니며 직물점에 들러 천의 무늬와 색채등을 꼼꼼히 살핀다. 또한 미소니에서 절대 빼놓을 수 없는 두 사람이 오타비아의 아내 로지타(66)와 딸 안젤라(38)이다.이들은 오타비아가 만들어낸 니트 원단을 재료로 의상을 디자인 한다.두 사람 역시 오타비아와 마찬가지로 도면없이 눈썰미로 옷을 디자인 한다.수십년간 쌓인 감각과 경험으로 디자인을 해낸다.그들을 도와 일하는 20년이상 경력의 디자인 기술자들도 두 사람의 아이디어를 이해하고 뒷받침해준다.이곳에서 13살 때부터 43년간 일해온 수석재봉사 실비아는 『우리들은 두 사람의 눈빛만 보아도 그들이 원하는 디자인을 살려낼 수 있다』고 말한다. ○최고가품 5개만 제작 이들은 새 디자인의 모델을 만들어낸뒤 판매에 들어가기 6개월 전에 미소니의 견본품을 전문가들에게 보여주는 컬렉션을 개최한다. 두 사람이 이곳에서 일하는 디자인기술자들의 도움을 받아 1년간 만들어내는 모델의 종류는 250∼300종쯤 된다.보통 일반적인 모델은 1천개 정도 만들어지고 고급모델은 50∼100개쯤 제작된다.그러나 특별히 신경을 써서 디자인한 모델은 5개만을 제작할 때도 있다. 미소니는 이탈리아 국내 판매보다 국외로의 수출이 훨씬 더 많다.전체 판매액중 국내 판매는 25%에 불과하고 나머지 75%가 다른 유럽지역과 아시아,아메리카 등에서 팔린다.따라서 미소니의 판매전략도 지역별로 다르다.유럽시장에서는 유럽의 역사적·문화적 배경을 중시,각 나라별로 그에 어울리는 의상들을 출시하고 있다. 아시아 시장에서는 동양인들의 체구가 서구인들 보다 작은 점을 고려,제품의 품질은 그대로 유지하되 니트웨어의 사이즈를 약간 줄였다.또한 부담이 있는 직영매장 보다는 백화점등에서 현지인이 판매와 경영을 담당하는 「체인점」 전략을 구사하고 있다. 미국시장에도 뉴욕 등 대도시에는 직영매장이 있으나 다른 도시에서는 체인점 전략을 채택하고 있다. ◎부사장 비토리오 미소니/“전세계로 시장 분산… 불황 몰라요”/종업원 250명… 작년 매출 532억원 상당 니트웨어 전문업체 미소니의 비토리오 미소니 부사장(43)은 『제품을 전세계에 고루 판매함으로써 위험부담을 줄이고 조금씩 그러나 꾸준히 매출액을 늘리는 것이 미소니의 판매전략』이라고 말했다.다음은 그와의 일문일답. ­미소니는 니트 전문업체라고 들었는데 시장에서는 청바지나 아동복,스포츠의류등의 상표도 눈에 띄고 있다.어떻게 된건가. ▲간단하다.미소니는 니트웨어만을 생산·판매한다.나머지 제품들 즉 침구류·아동복·액세서리·스포츠의류 등은 미소니의 상표를 이용하고자 하는 회사들에게 로열티를 받고 생산·판매케 하고 있다.따라서 미소니를 상징하고 대표하는 상품은 누가 뭐라해도 니트웨어이다. ­지난해의 매출액은 얼마였나. ▲니트웨어의 매출액은 총 9백50억리라(한화 5백32억원)였다.이 가운데 순이익은 4분의 1인 2백40억리라 정도이다. ­매장은 얼마나 갖추고 있는가. ▲직영매장과 체인점으로 나눠 운영한다.미소니 판매량이 많은 대도시에는 모두 직영매장을 갖추고 있다.이탈리아내에 200개의 직영매장이 있고 런던과 파리에는 대형직영매장을 각각 한곳씩 갖추고 있다.독일,오스트리아,스위스 등 소도시가 잘 발달된 나라에서는 직영매장을 여러 곳에 두고있다.아시아와 미국에서는 백화점내의 한 코너를 임대,현지인이 판매를 대행하는 체인점 형태의 매장이 대부분이며 앞으로도 이를 확대·발전시킬 계획이다. ­누가 미소니를 입는가. ▲그거야 중상류층 이상이 아니겠는가.니트제품이어서 기후가 중요한 요소이다.지역적으로는 추운 곳에서 잘 팔린다.유럽과 아시아 대륙중에서도 북쪽 지방에서 많이 팔린다.중동과 남미는 더운 곳이어서 판매가 되지 않는다. ­회사운영상 어려운 점이 있다면. ▲거짓말 같이 들릴지 모르지만 미소니는 창업이래 단 한번도 불황이나 위기를 맞은 적이 없다.매년 예외없이 10∼15%씩 성장해왔다.최근들어 한가지 애로사항이 있다면 바느질 잘 하는 사람을 구하기가 정말 어렵다는 것이다.니트웨어의 단추구멍은 바느질로서만 만들 수 있다. ­노사관계는. ▲미소니의 종업원은 모두 250명이다.월급도 이탈리아에서는 높은 편이라 종업원들이 대체로 만족하며 일하고 있다.업종특성상 90% 이상의 종업원이 여성들이다.노동조합은 없다. ­앞으로의 계획은. ▲현재와 같이 회사를 운영해 나가는 것이 가장 바람직하다고 생각한다.즉 미래도 「지금처럼」 꾸려나간다는 것이 우리의 계획이다.

토머스 바바리(Thomas Burberry)는 영국 패션계의 자존심을 대표하는 인물.영국이 낳은 것은 민주주의와 스카치위스키,그리고 바바리라는 말이 있을 정도다. 1835년 영국 남서부의 셔리주에서 태어난 그가 1888년 개버딘(Gabardine)이라는 천을 개발하면서 오늘날의 바바리신화가 탄생한다. 당시 영국 국왕이었던 에드워드 7세는 개버딘의 주 고객이었다.그는 토머스 바바리사 제품인 개버딘 코트를 입을때마다 입버릇처럼 『내 바바리를 가져오게』라고 말한게 계기가 돼 보통 코트하면 바바리로 불려지게 됐다.바바리가 코트의 대명사로 자리잡게 된 배경이다. 개버딘은 미리 방수 처리한 면사를 촘촘히 직조한 뒤에 다시 한번 방수처리해 방수 뿐 아니라 보온력도 좋은 천.아문젠도 개버딘에 의존해 남극 탐험에 성공했고 최초로 대서양을 횡단했던 알콕경도 개버딘으로 된 특수 방수복과 텐트를 사용했다고 한다. 1920년에 회사형태인 법인체로 본격 출발한 토머스 바바리사는 40∼60년대에는 남성 및 여성의류,니트웨어,가방 등도 생산하기 시작했으며 87년에는 시계와 향수,식품류까지 생산하는 토털 패션업체로 성장했다. 국내에서는 유로통상(02)511­5131이 86년부터 직수입해 판매하고 있다.서울·부산·대구·광주·대전·울산의 주요백화점 등 33곳과 면세점에서 취급한다. 레인코트는 60만∼1백20만원,캐시미어나 울로 된 톱코트는 70만∼2백만원이다.재킷은 50만∼90만원,셔츠는 30만∼40만원,스포츠웨어는 40만∼60만원.스카프는 13만∼22만원,핸드백은 20만∼30만원,소가죽으로 된 벨트는 7만원,시계는 30만∼60만원이다.

◎공단 극도로 영세… 교통·통신 등 기반도 허약/“매력 상실” 점차 등돌려 사유확대 등 몸부림 몽골 제3의 도시 에르데네트에 있는 세계 최대 규모의 제련소와 구리광산.거대한 노천광과 채굴기의 굉음,원석을 운반하는 거대한 자동차,대규모 제련소 시설…낙후된 몽골의 일반적인 모습과는 다른 세계다. 에르데네트사는 몽골의 최대 기업으로 경제에 중추적 역할을 담당하고 있다.몽골의 주요 수출품은 구리와 캐시미어인데 국가수입의 거의 40%를 차지하는 구리수출은 대부분 에르데네트사가 맡고 있다. 몽골의 합작투자 기업은 1990년 전에는 4개 밖에 없었다.3개는 러시아와 1개는 체코와의 합작으로 모두 사회주의국가들과의 합작기업이었다.그러나 몽골이 1990년 시장경제를 도입한후 상황이 크게 바뀌었다.미국·일본·한국 등 서방국가 기업들의 몽골 진출이 급증했다.몽골 통상산업부의 간바타르 외국투자담당국장은 『90년 이후 서방기업들의 몽골투자가 크게 늘어나 외국투자기업이 96년 5월 현재 5백74개에 이르고 있다』고 밝혔다. 통상산업부 통계에 따르면 몽골에 가장 많은 투자를 한 나라는 미국으로 총투자 규모는 22개 기업에 4천4백만달러다.그 다음은 일본으로 37개 기업에 1천5백만달.3위는 러시아로 1백77개 기업에 1천3백만달러다.한국은 중국,이탈리아에 이어 6위로 28개 기업에 7백40만달러를 투자하고 있는 것으로 나타났다. 서방국가중 몽골투자에 가장 큰 야심을 갖고 있는 나라는 일본이다.일본은 몽골지원국회의를 주도하며 몽골 진출을 적극화하고 있다.일본은 특히 92년 몽골의 곡창지대 중의 하나인 동부지역의 도로노트 아이막(우리나라 행정구역 도에 해당) 전체를 1백년간 장기 임대하겠다고 제의했었다.자본이 필요한 몽골은 한때 일본의 제의를 신중히 검토,국회에서도 토의가 이루어졌다.일본은 또 몽골에 화력발전소 2개를 건설해주기로 약속했으며 대규모 원조를 해주고 있다.일본은 50여명의 몽골전문가(대부분 박사학위 소지자)들을 파견하여 현지에서 몽골을 집중 연구하고 있다고 한다. 몽골에 대한 외국투자는 개방정책후 크게 늘어나고 있지만 더 많은 외국투자가 필요하다고 간바타르 국장은 강조한다.많은 몽골사람들은 개방만 하면 외국자본이 저절로 들어올 것으로 기대했었다.그러나 몽골투자에 큰 메리트가 없다는 사실을 간파한 서방기업들은 몽골투자에 신중하다.김정순 몽골 주재 한국대사는 『몽골은 시장도 좁고 숙련공도 충분치 않기 때문에 제조업 진출은 큰 메리트가 없다』며 『지하자원 개발분야의 진출이 바람직하다』고 지적했다. 몽골은 또 교통·통신 등 사회간접자본이 미비하고 전기 등 에너지분야도 부족하다.많은 근로자들은 아직도 시장경제 메커니즘을 잘 모른다.몽골의 이러한 사정으로 적지않은 외국투자기업들이 고전하고 있다. 자본이 부족한 몽골은 외국투자를 유치하기 위해 90년 외국투자법을 만들고 93년 개정했다.그러나 토지의 사유화가 인정되지않아 외국투자의 큰 걸림돌로 존재하고 있다.지난 6월30일 선거에서 승리한 민주연맹은 대변혁인 토지의 사유화를 공언했다.간바타르 국장은 많은 외국투자 유치를 위해 토지의 사유화가 필요하다고 말했다. 몽골은 외국투자 유치와 경제발전을 위해 안간힘을 쓰고 있지만 몽골의 공업수준은 크게 뒤떨어져 있다.제2의 도시 다르한에 있는 몽골 최대의 공업단지는 10여개의 공장밖에 없는 소규모다.그것도 시멘트·벽돌·피혁·타일 등을 생산하는 단순 제조업 공장 뿐이며 첨단기술 기업은 없다.다른 지역에는 사실상 공업단지라고 말할 수 있는 곳조차 없다.몽골의 공업화는 많은 시간과 투자가 필요할 것으로 보인다.

◎여성복 못잖게 디자인·색상 다양화 남성패션의 소재에 일대 변화가 일고 있다.최근 남성들의 패션에 대한 욕구가 커지면서 여성복 못잖게 디자인과 색상이 다양해지고 있으며 업체들의 소재개발및 상품기획노력 또한 활발하다. 2일­4일까지 서울 힐튼호텔에서 국제양모사무국 한국지부가 개최한 95가을·겨울모직물 소재 전시회에는 12개 방모업체가 업체당 1백종 이상의 기획소재상품을 제시,소재전쟁을 벌였다.또 내년 유행경향을 앞서 선보인 남성복 컬렉션에서도 니트직물과 같은 여성복의 소재를 대거 사용,의류소재의 남녀공용화가 시작됐음을 보여줬다. 이 행사에서 눈길을 끈 것은 발수가공,대전방지가공,워셔블가공등 최근 개발된 소재들이 실제 상품으로 연결될 수 있을 정도로 기능성이 강화된 점.또 표면처리·염색기법등에서 고감각으로 개발된 소재들도 주목을 받았다. 고감각적인 기획품에는 울의 밑바탕에 알파카를 혼방·캐시미어로 가공한 고급 추동소재 「뉴알파카」와 알파카와 천연 울·실크를 섞은뒤 원사와 얀소재를 교직해 만든 「실크 홈스펀」,모헤어 앙고라등 특수모를 혼방하고 기모가공을 해 털이 있는 표면으로 처리한 것등 전반적으로 부드럽고 따뜻한 느낌의 소재 1천여점이 선보였다.

◎색상·소재 다양화… 젊은 여성에 인기/니트재킷·스웨터등으로 깜찍한 멋 한껏 연출 가을에 입고 싶은 옷은 역시 니트의류다.적당한 두께,포근하고 부드러운 촉감으로 쌀쌀한 가을 바람을 막아주고 우아한 멋과 때로는 투박하고 세련되게 여성의 아름다움을 표현해주기 때문이다. 편물로 신축성이 좋은 니트의류는 지난 2∼3년간 겹쳐입기(레이어드 룩)패션이 큰 유행을 타면서 꾸준히 각광을 받은 품목.따라서 올 가을 패션가에는 더욱 다양한 색상과 디자인으로 개발돼 젊은 여성들의 사랑을 받고 있다. 특히 단순한 모양과 색상의 스웨터나 가디건 형태를 벗어나 독특한 색상과 소재로 만든 일명 팬시니트가 크게 부각되고 있다.팬시니트는 대체로 코디네이션하기 편하고 울을 기본으로 해 앙고라 모헤어 캐시미어 등을 혼방하기도 하고 부클레 다색멜란지 트위드 털이 긴실 등이 폭넓게 사용된다. 전체 분위기는 세가지.올 가을·겨울 유행하고 있는 스쿨걸 룩의 깜찍한 분위기에 어울리는 스타일과 야외활동에 좋은 편안한 스타일,그리고 동양의 색상과 패턴을 이용한 민속풍 등. 이들 주요 스타일은 파리와 로마의 컬렉션서도 유명디자이너들에 의해 제시됐다.국제양모사무국 김원희씨는 『지난 봄 파리와 로마의 컬렉션에서 스포츠 막스,콤플리체,폴 스미스 등 유럽 디자이너들이 예년보다 많은 양의 니트작품을 선보였다』며 니트는 올 가을의 전세계적인 패션흐름으로 다가서 있다고 밝혔다. 니트의류는 맞춰 입기에 따라서 아주 다른 분위기로 연출된다.좁고 긴 바지위에 와이셔츠를 드러내 입고 니트 원피스드레스를 입으면 편안하면서도 세련된 분위기가 난다.또 통이 좁고 긴 롱스커트에 블라우스를 입고 짧고 조이는 니트 셔츠를 조끼처럼 입으면 귀여운 느낌을 연출할 수 있다.이밖에 레깅스에 풍성한 스웨터를 입어 자유스러운 멋을 살릴 수있고 체크무늬 치마에 브이(V)목선의 풍성한 스웨터나 니트재킷을 입으면 깜찍한 스쿨 걸의 세련미가 돋보인다.

◎과감한 개발 투자… 「비비 퀸텍스」로 명성 양복지 「비비 퀸 텍스」로 유명한 부산방직(대표 이동건)이 25일 회갑을 맞아 재도약에 나섰다. 지난 34년 부산진구 가양동에서 이사장의 선친인 고 이원갑회장이 설립한 직물 납품업체가 부산에서 가장 오래된 기업으로 컸다.지난 81년 회사를 물려받은 이사장은 직물이 「사양산업」이라는 주위의 우려에도 아랑곳 않고 과감한 시설 투자를 했다. 연구 개발비를 꾸준히 늘리고 기계를 현대화해 캐시미어,코트지,특수모 이중지 등 50여종의 직물을 새로 개발했다.같은 시기에 설립된 부산의 직물업체들이 파산하거나 주인이 바뀌었지만 부산방직은 성장을 거듭했다.모직물 업체에서의 시장 점유율도 80년대 들어 1위를 지키고 있다. 60년간 지켜온 상표,비비 퀸 텍스를 세계적 브랜드로 키우기 위해 세계 무대에서 콜렉션을 열고 국제 전시회에도 참여할 예정이다.조만간 중국과 스리랑카에 공장을 설립,수출 시장의 교두보로 삼는다는 방침도 세웠다. 지난 50년대 동남아 등지에서 밀수하던 고급 양복지를 처음개발,이승만 전대통령이 일부러 비비 퀸 텍스를 찾았다는 일화도 있다.이동건 사장은 『섬유를 사양산업에 비유하는 것은 잘못된 것』이라며 『고부가가치의 상품에 주력하면 기업의 규모는 작아도 제품만은 세계 최고를 유지할 수 있다』고 말했다.

◎수작업·기계화 접목… 고품질의 수직 양산/직기개조 통해 생산성향상 동시 달성/소비자취향 직접 조사… 시대변화 적응/전문성·다양성 함께 추구… 5천여 섬유업체 외길 고집 유럽의 지붕으로 불리는 알프스 몬테 로사에서 남동쪽으로 60㎞ 떨어진 피에몬테주의 보르고세샤.모직물의 도시 비엘라의 영향을 받아 일찍부터 직물업이 발달한 인구 6천여명의 작은 마을이다. 이 곳에서 40여년간 직물을 짠 아뇨나는 종업원이 2백60명으로 이탈리아에서는 비교적 큰 업체이다.원사,염색,원단,의류 등의 생산 공정도 골고루 갖춰 한 분야만 특화하는 이탈리아 기업과는 구조적으로 다르다.직물업체 중 원사에서 의류까지 수직적 생산체제를 갖춘 유일한 기업인 셈이다. 그러나 섬유 종합 메이커는 아니다.엄밀히 말해 모직물 업체이다.이 회사가 일괄 생산체제를 갖춘 것은 특유의 「실험 정신」 때문이다.아뇨나는 지난 53년 원단 하청업체로 출발,프랑스에 납품을 했다. 이미 40년대부터 직물업계는 기계화가 이뤄졌으나 아뇨나는 전통적인 방법으로 원단을 만들었다.손으로 실을 고르고 틀에 감아 한가닥씩 직물을 짜는 방식이다.기계를 쓰는 것보다 더디고 생산량도 적지만 실의 특성만은 정확히 알 수 있고 품질도 뛰어났다. ○「피에르 가르댕」 납품 세계적 디자이너인 프랑스의 샤넬과 피에르 카르댕도 아뇨냐의 원단을 찾았다.그러나 전통적인 방법으로는 급증하는 수요를 맞출 수가 없어 60년대부터 기계를 썼다.그러나 바라는 수준의 제품이 나오지 않았다. 고심 끝에 전통적 기법을 기계에 연계시키는 방안을 짜냈다.원단의 표면을 세우는 칼날을 「카르로」라는 열매 껍질로 바꿨다.실을 고르는 쇠줄도 재래식 나무 빗으로 대체했다.일부 부품을 수작업 시절의 도구로 바꾼 것이다.그 결과 품질이 나아지면서 일의 능률도 올랐다. 동시에 원사 공장도 세웠다.좋은 원단을 짜기 위해 직접 실을 만들기로 한 것이다.중국과 호주,페루에서 캐시미어,양털,알파카 등을 들여와 실을 짰다.가내 수공업이 대부분이던 당시로서는 직물업체가 원사까지 만드는 것은 이례적인 일이었다. 60년대 말엔 원사와 원단의 중간 단계인염색 공장까지 세웠다.실이 좋아도 색을 못 넣으면 좋은 원단이 나오지 않기 때문이다.새로 도입한 기계에도 역시 전통적인 방식을 택했다.보통 섭씨 70∼80도의 물에 염료를 풀어 색을 넣지만 아뇨나는 증기로 음식을 익히는 것처럼 수압을 이용했다.색이 변하지도 않고 실의 특성도 그대로 남아 지금은 염색업체 대부분이 이 방식을 따른다. 70년대 초에는 여성복을 만들기 시작했다.원단을 만들어도 소비자의 반응을 느끼기 어려운 직물업체의 한계를 극복하기 위해 직접 고객의 반응을 감지하겠다는 것.소비자의 취향을 모르면서 생산업체의 주문에만 의존해 옷감을 만들지는 않겠다는 각오였다. 설립자 프란체스코 이로리니모 사장의 장남인 알베르토 부사장은 『일괄 생산체제를 갖추면 비용도 절감할 수 있을 뿐 아니라 제품의 특성도 정확히 알 수 있다』며 『그러나 전문성이나 창조성 없이 단순히 기계에만 의존하면 가격은 낮출 수 있어도 품질은 높일 수 없다』고 말했다. 지난해 총 2백50억원의 매출을 올려 일본,프랑스,독일,한국,미국 등에 수출했다.이 중 80%는 직물로 의류에만 치중하는 한국의 섬유업체와는 대조적이다. ○일괄생산체제 모색 우리나라에서 니노 세루치로 유명한 세계적 남성 정장업체인 밀라노의 히트만사도 원사에서 의류까지 생산한다.1881년 원사·원단 업체로 출발한 세루치 그룹이 지난 51년 히트만사를 설립,수직적 생산체제를 갖춘 것이다.의류업체로 전환한 것과 각 공장을 계열사로 독립시킨 게 다르지만 옛 방식을 지키는 생산공정은 아뇨나와 똑같다. 기계를 쓰면서도 모든 공정을 수작업으로 하고 근로자마다 다루는 기술도 제각각이다.제품마다 특징을 살려 매 시즌 7만벌의 옷이 나오지만 모델이나 원단이 같은 정장은 10벌도 채 안된다. 경영을 총괄하는 카를로 안드레아 봄브리니씨는 『이탈리아 중소기업이 소규모이고 분업화됐지만 앞으로 같은 업종에서 수직적 구조를 갖춘 하나의 회사로 합쳐질 것』이라며 『각 업체들의 전문성이 뛰어나기 때문에 합쳐지면 엄청난 경쟁력을 갖게 될 것』이라고 강조했다. 지난 79년 설립된 밀라노의 신발업체 로렌초 반피사의 로렌초사장도 같은 생각이다.『앞으로 신발을 포함해 가방,재킷 등 가죽과 관련된 제품이라면 뭐든지 생산할 계획이다.가능하다면 다른 회사와도 합치고 가내 수공업을 하는 장인들도 초빙할 생각이다.그러나 수작업을 통한 다품종 소량생산 방식은 변하지 않을 것이다』 전문성에 다양성을 추구하는 게 최근 이탈리아 중소기업의 특성이다. 특히 섬유 분야의 변화가 크다.비엘라의 5천여 직물업체 중 10%인 5백여 업체는 대개 원사나 염색을 겸한다.그러나 다른 업종으로 진출한 업체는 단 한 군데도 없다. 1백10여년의 역사를 가진 세계적 업체 세루치가 5개의 계열사를 거느렸지만 모두 직물과 정장에 관련된 회사이다.프리랜서로 일하면서 이 회사와 제일모직의 기술고문을 맡고 있는 루이지 시스티씨는 『기계나 수작업 중 어떤 방식을 택하느냐가 중요한 게 아니다.전문성이 있느냐,시대의 변화에 얼마나 빨리 적응하느냐,옛 것과 새 것을 어떻게 조화시키느냐가 성공의 관건』이라고 말했다.

김영삼대통령은 22일 방한중인 애드문드 캐시미어 쇼카추기경(교황청 재무심의처장)을 접견,한국의 개혁을 지지한다는 교황 요한 바오로2세의 구두메시지를 전달받았다. 교황은 『김대통령의 개혁정책이 올바른 방향으로 가고 있다는 것을 알고 있으며 개혁을 지지하고 성공을 기원하다』면서 『개혁은 항상 어렵고,도전이 많게 마련이지만 신앙과 믿음으로 계속 추진해 꼭 성공하길 빌며 김대통령을 위해 기도하겠다』고 말했다고 쇼카추기경이 전했다. 김대통령은 『우리의 개혁에 조직적인 저항이 나타나고 있지만 이를 충분히 극복할 수 있다』고 밝혔다.