중국 저장(浙江)성 남부의 ‘제조업 1번지’ 원저우(溫州). ‘중국의 유대인’으로 불리며 막대한 부를 축적한 거상들의 고장이다. 산과 바다로 둘러싸여 움츠리고 뛰기가 힘들었던 고립의 땅 원저우, 그래서 그곳 사람들은 일찌감치 외부로 눈을 돌렸다. 세계 곳곳의 탕런제(唐人街·차이나타운)는 대부분 원저우인들이 길을 닦았다. 원저우시 인구는 140여만명이지만 해외로 나간 원저우 상인이 60여만명에 이른다. 개혁·개방은 원저우 상인들에게는 또 다른 기회였다. 타고난 손재주를 바탕으로 구두, 라이터, 안경 등을 만들기 시작했다. 언뜻 보면 건달로나 여길 만한 머리 짧은 라오반(板·사장)들은 한뎃잠을 마다 않고 부지런히 손을 놀려 부를 축적했다. 수천만위안의 현금을 갖고 있으면서도 아직 짧은 머리와 촌스러운 차림새를 고수하는 원저우 상인들의 실용주의에는 절로 감탄사가 나온다. 글로벌 금융위기로 중국의 모든 민간기업이 자금난에 허덕일 때 원저우 상인들은 걱정하지 않았다고 한다. 든든한 자체 사금융이 축적돼 있었기 때문이다. 사업의 가능성만 있으면 첸좡(錢庄)이라 불리는 사설은행에서 원하는 만큼 대출을 받을 수 있으니 그럴 만도 하다. 원저우에서 유통되는 이런 지하금융이 3400억위안(약 61조원)에 이른다는 비공식 통계도 있다. 원저우의 배타성은 중국 내에서도 유명하다. 베이징에서 원저우로 향하는 비행기 안에서 광둥화(廣東話) 비슷한 떠들썩한 대화소리가 들려 물어보니 원저우 방언이라고 한다. 사업 때문에 지린(吉林)성에서 원저우로 이사온 지 5년 됐다는 한 주민은 “아직도 원저우 말의 50% 정도밖에 알아듣지 못한다. 그들끼리는 항상 그들만의 언어로 대화한다.”고 토로했다. 일찍부터 해외로 눈을 돌리고, 타고난 손재주로 기업을 일으키는가 하면 배타성도 남달라 모든 면이 우리와 비슷하지만, 그래서 더욱 사업하기 어려울 것 같은 원저우에도 소수의 우리 기업인들이 진출해 있었다. 화상(華商)의 본 고장에 뛰어든 한상(韓商)들인 셈이다. 긴 여름, 탁한 공기, 중국 최고의 물가, 열악한 교육환경 등 악조건도 이들의 진출을 막지는 못했다. 지역 한인회 추산으로는 원저우의 한국인은 100명 남짓이다. 기업인들은 30여명. 대부분 원저우의 기반산업인 안경, 신발, 의류 관련 업체들이다. 원저우의 축적된 부를 겨냥한 고급 소매업종도 진출을 시작했다. 비싼 수업료를 지불한 한상들도 적지 않다. “납기를 맞추려면 당장 작업을 시작해야 하는데 단돈 1위안 때문에 몇 달째 도장을 찍지 않는 겁니다. 별 수 없이 요구대로 해줬지요. 사업은 큰 손해를 봤지만 이후 신뢰관계가 형성돼 그 다음부터는 일사천리입니다.” 원저우 진출 15년째인 도금업체 사장 태영호씨의 말이다. 원저우에 진출한 한상들의 고민은 무엇일까. 까다로운 비자 문제, 자녀 교육의 어려움, 변변한 한국 식당 하나 없는 생활 환경, 원저우 상인들의 집단의식…? 그러나 전혀 의외의 대답이 돌아왔다. 한 기업인은 “제발 고국에서 힘빠지게 하는 소식이 들려오지 않았으면 좋겠다.”고 조심스럽게 입을 뗐다. 경기회복에 따라 주문량이 차츰 늘어나 허리를 펴는가 싶다가도 노사분규가 그치지 않고, 정쟁으로 날을 지새운다는 고국의 소식을 들으면 화가 불끈 치민다는 것이다. “원저우, 중국, 아니 세계는 지금 뛰고 있는데 우리는 오히려 뒷걸음질치고 있으니 사업할 맛이 나나요. 안팎에서 힘을 합해도 될까 말까인데….” 2009년 9월 말 화상의 본고장 원저우에서 만난 한상들의 목소리가 수천㎞ 떨어진 한반도에까지 전해지길 기대하는 것은 정말 무리일까. 박홍환 베이징특파원 stinger@seoul.co.kr

여성의류 업체에서 제약회사로의 변신을 꾀하고 있는 에프씨비투웰브가 줄기세포 치료제 전문기업인 에프씨비파미셀과 치료제 개발 및 판권 계약을 맺었다고 지난 17일 공시했다. 이에 따라 에프씨비투웰브는 에프씨비파미셀이 개발한 뇌졸중, 심근 경색 및 척수 손상 치료제에 대한 판매권을 갖게 되며, 매출액의 10%를 파미셀에 로열티로 지급한다.

‘록 요정’ 에이브릴 라빈(24)이 펑크록 가수 데릭 위블리(29)와 결혼 3년 만에 파경을 맞았다. 라빈은 소셜 네트워킹 사이트인 마이 스페이스에 “데릭과 이혼하게 됐다. 곧 이혼 서류를 제출할 예정이다. 늘 사랑해주는 가족과 친구 그리고 팬들에게 고맙다.”고 짤막한 글을 남겨 이혼을 공식 인정했다. 미국 연예잡지인 US 매거진에 따르면 최근 라빈이 위블리에게 “생각할 시간이 필요하다.”면서 115억원 짜리 로스앤젤레스 저택을 떠나라고 했다. 두 사람의 측근은 “라빈이 일방적으로 데릭에게 이혼 통보를 했다. 라빈이 의류 브랜드를 런칭한 지 불과 며칠 만에 결별을 선언하자 데릭이 큰 충격을 받았다.”고 말했다. 자세한 이혼 사유는 알려지지 않았으나 측근은 “위블리가 늘 라빈의 그늘에 가려지자 이로인해 갈등을 빚었다. 지난해 라빈이 월드투어를 하면서 관계가 더욱 소원해졌다.”고 말했다. 라빈은 한 매체와의 인터뷰에서 위블리와 관련된 질문을 받으면 “왈가닥 소녀에서 성숙한 여인으로 바꿔준 믿음직한 사람”이라고 남편을 치켜세웠다. 또 위블리를 “내 인생에 가장 큰 행운”이라고 표현하는 등 두터운 신뢰와 애정을 한결 같이 밝혀온 터라 팬들의 안타까움과 충격이 더 컸다. 캐나다 온타리오 주 출신인 두 사람은 2005년 본격적인 데이트를 시작했고 그 해 이탈리아 베니스에서 약혼식을 올렸다. 이듬해 2006년 미국 캘리포니아주 샌타바버라에서 결혼, 정식 부부가 됐다. 사진=멀티비츠 이미지 서울신문 나우뉴스 강경윤기자 newsluv@seoul.co.kr@import'http://intranet.sharptravel.co.kr/INTRANET_COM/worldcup.css';

중국산 ‘짝퉁’이 활개치는 바람에 국산 원조 제품들이 설 땅을 잃고 있다. 짝퉁이 중국내 유통뿐만 아니라 제3국 수출까지 이뤄지고 있어 국가 차원의 대책이 절실히 요구되고 있다. 15일 서울 염곡동 코트라 본사에서 진행된 중국 모조품 설명회. 인라인 보드의 하나인 ‘S보드’를 생산하는 슬로비의 강신기 사장의 발언은 충격적이었다. 강 사장은 “짝퉁 업체를 찾아 아예 중국 판매권을 넘겨주고 더 이상 짝퉁 제품을 생산하지 않기로 합의까지 했지만 이 업체는 중국내 월마트에 진출하자 안면을 몰수했다.”면서 원조가 짝퉁에 밀리는 비참한 현실을 소개했다. 이어 “2006년 100억원에 이르렀던 매출이 지금은 5억원으로 쪼그라들었다.”면서 “미국 로열티로 버티고 있지만 중국산 짝퉁 탓에 제품 만들기가 겁난다.”고 말했다. 슬로비는 지난 3년간 소송비로 50억원을 썼다. 50여건의 특허 소송에서 모두 이겼지만 아직까지 피해 배상액을 한 푼도 받지 못했다. 한국산 제품을 베낀 ‘중국산 짝퉁(산짜이)’이 원조 제품을 위협할 정도로 진화하고 있다. 중국 현지엔 이 같은 베끼기가 하나의 혁신 마인드로 확대돼 ‘산짜이 현상’으로 자리잡을 정도다. 박기식 코트라 전략사업본부장은 “상표나 디자인 등을 단순히 모방하는 단계를 뛰어넘어 더 진짜 같은 가짜 상품이 나오고 있다.”면서 “이는 산업 제품에만 해당되는 것이 아니라 경제와 사회, 문화 전반으로 확산되고 있다.”고 말했다. 이날 전시된 중국산 짝퉁 제품은 다양했다. 의류와 신발, 맥주를 비롯해 LG전자의 휴대전화와 에어컨, 삼성전자 휴대전화, 도루코 면도기와 칼, 락앤락 밀폐용기, 정관장 인삼 등 320점의 짝퉁 제품이 정품과 함께 비교 전시됐다. 영문 로고를 비슷하게 쓴 단순한 짝퉁 제품부터 정품과 자세히 비교하지 않으면 짝퉁임을 알 수 없을 정도로 정교한 제품들도 적지 않았다. 도루코 면도기의 경우 관계자가 아니면 구별이 불가능할 정도였다. 도루코의 유현상 사원은 “포장 마감의 질이 떨어지고, 상표 글씨체가 다른 것 빼고는 모두 같다.”면서 “짝퉁 제품으로 연간 50억원의 손실을 보고 있다.”고 설명했다. 짝퉁 정관장도 정교했다. 홀로그램 스티커가 부착되지 않은 것을 제외하고 정품과의 차이가 없었다. 송일영 한국인삼공사 대리는 “중화권내 정품시장 규모가 300억원 정도라면 짝퉁은 560억원으로 추정하고 있다.”면서 “문제는 짝퉁이 중화권뿐 아니라 미국과 호주 등으로 수출되고 있다는 점”이라고 밝혔다. ‘산짜이’라는 용어가 가장 먼저 붙은 짝퉁 휴대전화는 브랜드 영문 이름을 살짝 비튼 것부터 지적재산권 침해를 거론하기가 어려울 정도로 뛰어난 제품까지 소개됐다. 김경두기자 golders@seoul.co.kr

제일모직은 15일 창립 55주년을 맞아 ‘첨단 소재와 감성의 크리에이터’를 미래비전으로 13일 제시했다. 이 회사는 앞서 지난 11일 경기도 의왕 R&D센터에서 황백 사장과 협력업체 대표·임직원 등 300여명이 참석한 가운데 기념식을 갖고 성장·감성·상생의 3대 공유가치를 추구하겠다고 밝혔다. 제일모직은 1954년 삼성물산(1952년)·제일제당(1953년)에 이어 삼성그룹의 모태 기업으로 설립됐다. 1980년대 패션사업을 주축으로 삼던 이 회사는 1990년대 석유화학 산업인 케미컬 합성수지 사업에 진출했다. 2000년대 이후에는 전자재료 사업으로 휴대전화·LCD TV·반도체 등의 핵심소재를 생산했다. 한국 산업 발전사와 궤를 같이해 온 셈이다. 지난해 매출 기준으로 제일모직의 사업 포트폴리오를 보면 케미컬(47.6%)이 가장 비중이 크고, 패션(28.1%)·전자재료(21.9%)·직물(2.4%)이 뒤를 이었다. 창립 55주년을 맞았지만, 제일모직의 사업부문별 매출 비중과 사업 진출 연도를 환산하면 평균연령은 23세로 ‘젊은 기업’이라고 제일모직 측은 설명했다. 직물 부문은 사업을 시작한 지 55년째지만 1994년에 뛰어든 전자재료부문은 이제 사업을 시작한 지 15년밖에 안 됐듯이 계속해서 새로운 산업 부문으로 진출해 성장동력을 경신해가고 있다는 설명이다. 한편 제일모직은 창립 55주년을 맞아 전국 5개 사업장에서 의류 7000여점과 임직원 기증품 1만 5000여점을 아름다운 가게 등에 기증했다. 홍희경기자 saloo@seoul.co.kr

올해 들어 ‘짝퉁’ 상품 밀수입이 급증하고 있다. 13일 관세청이 국회에 제출한 자료에 따르면 올 들어 지난 7월까지 세관에 적발된 가짜 상표 및 가짜 상품 밀수입 금액은 5436억원으로 지난해 같은 기간보다 187% 급증했다. 품목별로는 짝퉁 명품시계 3181억원, 핸드백·가죽 870억원, 의류 633억원, 가짜 비아그라 등 발기부전치료제 358억원 순이었다.

북측이 개성공단 근로자 300달러 인상안을 철회하자 입주기업들은 다행이라는 반응을 보였다. 아울러 이달부터 통행제한 조치가 풀리고 임금인상안도 300달러에서 5% 인상안으로 결정되는 등 개성공단 문제가 순조롭게 풀리고 있다고 안도감을 보였다. ●일부 “주문량 회복중인데 부담스럽다” 한 입주업체 관계자는 “애초부터 북측도 현재 월 70달러 선에서 갑자기 300달러로 올려달라는 것은 무리라는 것을 알고 있었을 것”이라며 “북측이 남북실무회담에서 실리를 취하기 위한 협상용 성격이 강했다.”고 말했다. 입주기업들은 5%의 임금인상은 감내할 수 있다는 분위기지만 일부에서는 인상폭이 너무 크다는 목소리도 나왔다. 한 섬유업체 입주기업은 “올 초부터 남북관계 경색으로 급감했던 바이어 주문이 이제야 다시 늘고 있다.”면서 “임금 인상이 부담스러운 것은 사실”이라고 밝혔다. 개성공단 입주기업들은 지난해 북한이 개성공단 통행 및 통관을 제한하는 ‘12·1 조치’로 어려움을 겪었고 4~6월 남북 간 접촉도 별다른 성과 없이 끝나자 바이어의 주문이 급감하고 은행의 운영자금 대출이 중단되는 등 경영에 큰 어려움을 겪어 왔다. 이로 인해 입주기업 중에 처음으로 의류업체인 스킨넷은 개성공단에서 철수했고 일부 업체는 개성공단에서 생산하던 물량을 국내나 중국 등으로 돌리기도 했다. 하지만 지난달 현정은 현대그룹 회장의 방북을 계기로 12·1 조치도 풀리는 등 환경이 좋아졌다. 일부 의류업체는 밤샘근무를 할 정도로 주문이 쏟아지고 있다. 그러나 본격적인 경영정상화까지는 시간이 필요하다는 지적이다. ●“이젠 만성적 인력부족문제 해결해야” 나아가 인력부족 문제 등을 해결하자는 의견도 나왔다. 정부는 개성공단의 만성적인 노동력 공급난을 덜어주기 위해 개성공단 내 기숙사와 탁아소를 만들어 주기로 2007년 합의했다. 하지만 합의 뒤 기숙사 설립은 계속 미뤄져 왔다. 입주기업들은 “북한 근로자가 항상 부족했는데 기숙사가 만들어지면 출퇴근에 걸리는 시간도 줄어들고 사람도 늘어나 숨통이 트일 것”이라며 “애초 약속대로 우리가 기숙사를 만들어 주고 북측은 통행·통신·통관 문제를 보다 유연하게 해줄 것을 요구하는 등 하나하나 풀어가는 것이 중요하다.”고 지적했다. 김효섭기자 newworld@seoul.co.kr

오는 16일 문을 여는 서울 영등포 경방 타임스퀘어 안에 들어설 신세계백화점의 명품관은 ‘스트리트몰’로 구성된다. 복도식의 통로를 걷다 보면 명품 브랜드 매장이 양옆으로 길게 늘어선 형태다. 청담동이나 외국의 명품 거리를 걷는 듯한 분위기를 주기 위해서라고 11일 신세계 측은 설명했다. 홍콩의 하버시티와 IFC몰, 일본 도쿄의 미드타운 등 해외 복합쇼핑몰에서도 찾을 수 있는 구성이다. 신세계백화점은 앞서 지난 3월 문을 연 부산 센텀시티점에서도 스트리트몰을 선보였다. ●신세계 영등포점 스트리트몰 16일 개장 외국의 대형몰에서 볼 수 있는 스트리트몰의 장점은 무엇일까. 착공 단계에서부터 스트리트몰을 구성한 서울 양재동 하이브랜드의 김재현 팀장은 “건축 구조물이라는 하드웨어적 차별화를 통해 이벤트·전시회·의류행사 등 소프트웨어적인 측면에서 쉽게 차별화를 꾀할 수 있다.”고 설명했다. 양옆의 매장을 제외한 가운데 길이 고객 동선으로 확연하게 구분돼 있기 때문에 이 통로를 활용한 공간 연출로 분위기를 쉽게 바꿀 수 있다는 얘기다. 기존 백화점식 매장의 경우 시즌에 따라 또는 행사 내용에 따라 분위기를 바꾸려면 매장 위치부터 조율을 해야 하지만 스트리트몰의 경우 통로를 활용하기 때문에 상대적으로 적은 비용이 든다는 점도 지적했다. 매출 측면에서도 스트리트몰은 강점을 갖고 있다고 김 팀장은 덧붙였다. 그는 “아무래도 매장이 독립적인 공간이 되기 때문에 소비자들이 매장 안에 머무는 시간도 길어지게 된다.”고 말했다. 하지만 스트리트몰을 구성하면 자투리 공간은 그만큼 줄어들게 된다. 그래서 같은 공간에 들어가는 매장의 숫자가 줄어들 수 있는데, 추가 매출을 포기하게 하는 요인이 될 수도 있다. 서울 용산 아이파크몰은 2006년 1월 백화점 문을 열기 전에 패션전문상가를 마련하면서 4~6층 동관과 서관에 패션스트리트를 구성했다. 이 스트리트몰은 명품이 아니라 중저가 로드숍을 중심으로 구성했다. 상설할인매장도 들어섰다. 아이파크몰 관계자는 “패션스트리트는 영화관과 전문 식당가, 주차장과 연결돼 있다.”면서 “영화를 보거나 식사를 하기 위해 길을 걸으면서 자연스럽게 양쪽을 둘러보다가 쇼핑을 할 수 있게 한 구조”라고 했다. 그래서 몰의 다른 쪽에 비해 매출이 좋은 매장들을 배치했다. 패션스트리트 4번가에 위치한 코데즈컴바인 상설할인매장은 전국 매장 가운데 상위 10위권 안에 들어간다. ●소비자편의·공간활용 두 마리 토끼 다잡아 내년 8월에 경기도 일산 킨텍스 안에 문을 여는 레이킨스몰도 스트리트몰 매장을 운영할 계획이다. 인천 송도국제업무단지에 건설 중인 커낼워크 상업시설은 스트리트몰의 중앙에 인공 수로를 설치한다. 서울 동작구 노량진 민자역사 5~6층에 들어서는 더 큐 백화점도 쇼핑몰 중앙에 수로를 조성, 곤돌라를 띄우겠다고 밝혔다. 매장이 대형화되고 쇼핑 편의와 재미가 상품의 경쟁력만큼이나 중요해지면서 스트리트몰 조성이 더 활발해질 것으로 예상된다. 글 홍희경기자 saloo@seoul.co.kr 그래픽 이혜선기자 okong@seoul.co.kr ●스트리트몰 복도식 통로 양옆으로 독립성을 확보한 브랜드 매장이 늘어선 형태의 대형 쇼핑몰. 비슷한 군의 제품을 한꺼번에 배치해 쇼핑의 집중도를 높이고, 브랜드 거리를 걷는 듯한 기분을 느낄 수 있다.

할리우드 스타 시에나 밀러가 LG전자와 함께 ‘뉴 초콜릿폰’의 공동마케팅에 참여한다. 지난 7월 배우 이병헌과 함께 출연한 영화 ‘지.아이.조: 전쟁의 서막’의 홍보 차 방한했던 시에나 밀러는 LG전자와의 제휴로 한국과 두 번째 인연을 맺게 됐다. 또 시에나 밀러는 의류브랜드 ‘twenty8twelve’를 함께 운영하는 디자이너 언니 사바나 밀러와 함께 뉴 초콜릿폰을 위한 가죽 케이스도 디자인한다. 한편 LG전자는 오는 21일 런던 패션위크에서 패션쇼를 여는 시에나 밀러 자매의 ‘twenty8twelve’를 공식 후원하는 동시에 뉴 초콜릿폰과 가죽 케이스를 전시할 예정이다. 사진 = 서울신문NTN DB 서울신문NTN 박민경 기자 minkyung@seoulntn.com@import'http://intranet.sharptravel.co.kr/INTRANET_COM/worldcup.css';

자녀(미혼)를 2명 이상 둔 집에서는 올 2·4분기(4~6월) 월 평균 소비지출 248만원 가운데 42만원 이상을 아이들 교육비에 썼다. 소비지출 가운데 교육비 비중이 17%대에 진입한 것은 올해가 처음이다. 그러다 보니 주거비, 교통비, 보건의료비 등 생활에 필수적인 부분을 제외한 외식, 문화, 여행 등의 지출 비중은 이전에 비해 줄어들었다. 교육비 때문에 생활의 여유를 희생하고 있다는 뜻이다. 7일 서울신문이 통계청의 2·4분기 가계동향(전국 2인 이상 가구)을 분석한 결과, 자녀를 2명 이상 둔 가구의 월간 교육비 지출은 42만 7000원으로 전체 소비지출 248만 1000원의 17.2%를 차지했다. 지난해 2분기 16.5%(242만 2000원 중 39만 9000원)에 비해 1년 새 0.7%포인트 상승했다. 2인 가구의 교육비 비중은 현재와 같은 통계 편제가 시작된 2003년에는 2분기 기준 13.7%(190만 6000원 중 26만 1000원)였고 이후 2005년까지 같은 수준을 유지했으나 2006년 14.5%, 2007년 15.4%, 2008년 16.5%로 해마다 1%포인트가량씩 상승해 왔다. 자녀가 한 명인 가구는 전체 소비지출 가운데 교육비 비중이 6.2%(194만 6000원 중 12만 1000원)였다. 전국 가구 평균 교육비 비중은 11.4%(207만 1000원 중 23만 6000원)였다. 전체 가구의 교육비 비중은 2006년까지 10%가 안 됐으나 2가구 이상에서 급격히 뛰다보니 지난해부터 11%대에 진입했다. 교육비 지출이 다른 소비를 위축시키면서 2자녀 이상 가구는 교통비, 보건의료비, 주거·수도광열비 등을 빼고는 전체적으로 비중은 물론이고 금액 자체가 줄어들었다. 기타상품 및 서비스(이·미용 등 개인용 서비스나 개인용품) 지출액이 지난해 2분기 21만 5300원에서 올 2분기 20만 7800원으로 7500원 감소한 것을 비롯해 음식·숙박, 의류·신발, 주류·담배, 가정용품·가사서비스, 통신 등에서 절대금액이 줄었다. 김태균기자 windsea@seoul.co.kr

대전 구도심 개발시대의 상징으로 35년간 시민과 함께한 홍명상가가 완전 철거된다. 7일 대전시에 따르면 9일 오후 4시 대전천 위 홍명상가 터에서 주민과 상인 등이 참석한 가운데 ‘굿바이 홍명상가’ 행사를 갖는다. 이 건물은 1974년 총건평 1만 7810㎡에 지상 5층으로 지어진 상가로 휴대전화, 의류, 음식점 등 341개 점포가 들어서 영업을 했다. 하천 위를 덮어 만든 건물로 당시에는 대전의 최고 상가 가운데 하나였다. 이날 행사는 대전천의 과거와 생태복원 후 미래의 모습 등이 영상으로 상영되고 홍명상가 추억의 글 낭독회, 작별 음악회 등이 열린다. 시는 홍명상가를 철거한 뒤 내년 3월까지 대흥교~선화교간 대전천변 1.08㎞를 생태하천으로 정비한다. 대전천을 복개해 세운 건물은 지난해 10월 철거된 중앙데파트가 있다. 두 건물은 목척교를 사이에 두고 양쪽에 있었다. 시는 목척교를 명품으로 새로 신축하고, 전선을 모두 지중화할 계획이다. 대전 이천열기자 sky@seoul.co.kr

언론노조와 시민단체 미디어행동 등은 6일 오후 서울 정동 덕수초등학교 뒤 운동장에서 애장품 경매와 바자회, 시민 벼룩시장 등으로 구성된 ‘탐탐한 바자회’를 열었다. ‘언론자유를 탐하는 탐스러운 사람들의 탐나는 물품 바자회’라는 뜻을 갖고 있는 이 바자회는 9월 정기국회에서 미디어 관련법 통과를 앞두고 언론자유 수호를 위해 기획됐다. 한명숙 전 국무총리, 유시민 전 장관, 만화가 강풀, 가수 안치환씨 등이 애장품을 기부했다. 한 전 총리는 평소에 취미로 모으는 세계 각국의 부엉이 장식품 20여점을 내놓았다. 태국 푸껫에서 가져온 원목으로 만든 부엉이, 아르헨티나에서 사온 유리 재질의 부엉이 등 다양한 부엉이들을 선보였다. 유 전 장관은 고(故) 노무현 전 대통령 노제 때 착용했던 노란색 넥타이를 내놓았으며, 만화가 강풀씨는 자신의 친필 사인이 들어간 만화 ‘26년’ 세트 전권을 기증했다. 가수 이승환씨는 자신이 공연 때 입었던 흰색 재킷을 경매에 내놓기도 했다. 이 밖에 시민들은 의류, 신발, 가방 등 2만점 이상의 중고 물품을 내놓았다. 김민희기자 haru@seoul.co.kr

해외 빈곤 아동의 교육 지원을 위한 나눔콘서트 ‘행복을 노래하다’가 7일 오후 7시30분 국립중앙박물관 극장 용에서 열린다. 이 행사는 국립중앙박물관 문화재단(사장 강성만)과 기아대책이 설립한 사회적 기업 재단법인 행복한 나눔(대표 박미선·왼쪽 사진)이 함께 마련한 것으로, 필리핀 빈곤 아동 교육을 위한 학교 ‘해피 홈스쿨’을 후원하기 위한 행사다. 공연에는 방송인인 박미선 대표를 비롯해 DJ DOC(오른쪽), 컬투, 박상민, 신효범, 황보, 다이아, BMK 등 기아대책 친선 대사 등이 전원 노개런티로 무대에 선다. 또 7년 만에 컴백하는 개그우먼 이성미와 방송인 송은이가 사회를 맡는다. 행복한 나눔은 전국 40여개 매장에서 기증받은 의류, 소형가전, 도서 등을 판매하고, 그 수익금을 국내외 빈곤 구호와 지역사회 개발에 쓰고 있다. 올해로 창립 10주년을 맞았다. 박미선 대표는 “가난한 곳에서 태어났다는 이유만으로 공부할 권리를 누리지 못하는 아동들이 전세계에 많다. 커피 한두 잔 값만 아껴도 아이들에게 공부하는 행복을 누리게 도울 수 있다.”고 말했다. 국립중앙박물관문화재단과 행복한 나눔은 지난 8월 사회공헌사업을 함께 추진하기로 협약을 맺었다. 첫 사업으로 극장 용에 행복한 나눔 후원자 및 관계자 1000명을 무료로 초청했다. 강성만 사장은 “연예인들이 그들의 재능을 사회공헌에 기부하듯 문화재단도 용 극장 기능의 일부를 복지사업에 기부해 행복나눔의 사업에 계속 동참하겠다.”고 밝혔다. 이순녀기자 coral@seoul.co.kr

유통 맞수 롯데와 신세계가 각각 기획전을 준비했다. 롯데는 ‘캐시미어 니트(왼쪽)’를, 신세계는 ‘진’을 3분의1 가격에 선보였다. 두 회사의 상품기획자(MD)들이 1년 가까이 발로 뛰어 마련한 행사이다. 롯데백화점은 캐시미어 니트를 10만 9000~15만 9000원에 선보였다. 30주년을 맞이해 MD들이 중국·이탈리아 등에서 원모를 구해 제작한 기획상품이다. 중국 내 몽골산 원모를 구매해서 염색·방적은 이탈리아에서 하고, 편집·가공은 국내에서 했다. 롯데백화점은 4일부터 소공동 본점·잠실점·영등포점·노원점·강남점·동래점에서 캐시미어 100% 니트 3000점을 판매한다. 브이넥 카디건·터틀넥 베스트·숄칼라 형태 카디건 등 기본 스타일 아이템으로 구성했다. 신MD팀 김재열 과장은 “캐시미어 니트는 촉감이 부드럽고 가볍기 때문에 가을·겨울 패션 아이템으로 으뜸”이라면서 “높은 가격 때문에 구매를 망설이는 고객들이 이번 행사를 통해 시중가보다 60% 저렴한 가격에 니트를 구매할 수 있다.”고 추천했다. 신세계이마트는 16일까지 2주 동안 100여개 점포에서 ‘이마트 정통 진 대전’을 연다. 해외 유명 브랜드를 병행수입하고, 국내 인기 브랜드의 진 의류를 반값 이하로 내놓았다. 히바이스·캘빈클라인·DKNY·겟유즈드 등 10만~20만원대 해외 브랜드를 3만~5만원대에 구입할 수 있고, 국내 진 의류는 1만~2만원대에 구입할 수 있다고 이마트측은 설명했다. 이마트는 매년 진행하는 진 행사 판매 분석을 통해 고객들이 선호하는 인기 브랜드 상품을 중심으로 행사 물량을 지난해보다 50% 늘려 450만점을 확보했다고 밝혔다. 헌 청바지를 가져오는 고객에게 보상행사 참여 브랜드 할인쿠폰을 제공하고, 수거한 헌 청바지를 아름다운 가게에 기부하는 행사도 병행한다. 홍희경기자 saloo@seoul.co.kr

일본의 최정상급 남자 스타와 한국의 여자 톱스타가 만났다. 과연 무슨 일로? 일본영화 ‘메종 드 히미코’로 국내에서도 큰 인기를 얻고 있는 오다기리 조가 매거진 ‘하이컷’(www.highcut.co.kr)의 카메라에 단독으로 포착됐다. 일본배우 오다기리 조는 지난 달, 의류화보 촬영 차 한국에 극비리 방문했던 사실이 뒤늦게 밝혀졌다. 오다기리 조는 007작전을 방불케 하는 철저한 보안 속에 청담동의 한 거리에서 ‘현빈의 그녀’ 송헤교와 함께 광고촬영을 진행했다. 오다기리 조는 잘빠진 몸매에 딱 보기 좋을 만큼의 근육과 부스스하면서도 자연스러운 헤어스타일로 국내 여성팬들 사이에서 ‘워너비’(wannabe)로 등극했다. 햇볕이 뜨거운 날이었음에도 오다기리 조는 페도라를 살짝 눌러쓴 채 미간을 살짝 찌푸리고 알 듯 말 듯 한 시크한 표정으로 렌즈를 응시했다. 오다기리 조의 매력이 가득 담긴 화보는 오는 4일 발행되는 ‘하이컷’ 12호에서 만날 수 있다. 사진 = 하이컷 서울신문NTN 김예나 기자 yeah@seoulntn.com@import'http://intranet.sharptravel.co.kr/INTRANET_COM/worldcup.css';

●바로잡습니다 지난 8월28일자 27면 삼척 해양레일바이크 관련 사진설명에서 속초를 삼척으로 바로잡습니다. 부산지역 노점상들이 밝고 청결한 모습으로 탈바꿈한다. 부산시는 노점상에 대한 부정적인 이미지를 쇄신하고 청결한 도시 이미지를 만들고자 12종류의 노점 디자인 표준안을 선정했다고 31일 밝혔다.부산디자인센터가 개발한 노점디자인 표준안은 ▲포장마차형 ▲조리 음식(김밥·샌드위치·토스트 등) ▲공산품(의류·액세서리·생활용품 등) ▲농수산물(과일·채소·어류 등) 등 4개 업종별로 각각 3종씩 모두 12종이다.노점 디자인 표준안은 부산시의 특색을 반영하고 도로환경과 조화를 이루면서 실용성·위생성·견고성·이동성과 미적인 부문을 고려해 만들어졌다.시는 부산시 노점디자인 표준안이 마련됨에 따라 이달부터 서면 롯데백화점 인근 이면도로(370m)에 있는 65개의 포장마차부터 우선 적용한 다음 전역으로 확대 보급하기로 했다.부산 김정한기자 jhkim@seoul.co.kr

요즘 10, 20대 사이에서 ‘패스트 패션’(Fast Fashion)이 유행하고 있다. 패스트패션은 패스트푸드처럼 유행하는 옷을 저렴하고 빠르게 소비하는 방식으로, 2007년부터 전세계적으로 확산됐다. 우리나라에서는 인터넷 쇼핑몰이 늘어나고 오프라인에서도 옷과 액세서리를 함께 파는 ‘멀티숍’이 생기면서 인기를 얻게 됐다. 30일 인터넷쇼핑몰 G마켓에 따르면 20대 여성의 경우 3년 전만 해도 한달 평균 1~2건 구매하는 수준에서 이제 한주 평균 1~2건을 구매할 정도로 구매 빈도가 높아졌다. 대기업들도 가세해 ‘자라’, ‘망고’, ‘유니클로’와 같은 전문 패스트패션 업체가 호황이다. 2005년 9월 국내에 들어온 유니클로는 2006년 매출 300억원으로 시작해 올해는 매출 1300억원을 기대하고 있다. 1~2주에 한번은 인터넷쇼핑몰에서 옷을 산다는 박모(29)씨는 “오래 입는 옷은 백화점을 이용하지만 셔츠나 청바지는 인터넷쇼핑몰에서 산다.”고 말했다. 인터넷쇼핑몰 11번가에 따르면 올 1~3분기 의류 매출 중 20대 여성이 옷을 산 비율은 40%. 이들은 옷을 한번 살 때마다 1만 9000~2만 5000원을 지출한다. 그러나 이 같은 트렌드가 기후온난화를 초래한다는 비판이 높다. 지난해 5월 현대백화점은 옷 한 벌을 만드는 데 발생하는 온실가스 양을 조사해 ‘탄소 라벨’로 만들어 옷에 부착, 판매했다. 조사결과에 따르면 남성 정장은 12.5㎏, 재킷은 6.9㎏의 온실가스가 배출됐다. 미국 환경단체 ‘가이아 무브먼트’는 1㎏의 옷을 만드는 데 화학물질 0.6㎏, 석유 1.3ℓ, 가스 0.2㎏, 에너지 4.5㎾, 물 187ℓ이 든다고 발표했다. 옷을 만드는 과정에서도 온실가스가 배출되지만 버려진 옷을 소각할 때도 엄청난 양의 이산화탄소가 발생한다. 합성섬유가 주 소재이기 때문이다. 이유진 녹색연합 기후에너지국장은 “옷은 기후에도 영향을 미친다. 드라이크리닝은 화학세제가 사용되고 다리미질은 전기에너지가 들기 때문에 좋지 않다.”고 지적했다. ‘패스트패션’으로 유통되는 옷이 단가가 낮은 합성섬유로 만들어지다 보니 피부질환을 악화시킨 사례도 발견된다. 또 반품이 안돼 독자들의 불만을 사고 있다는 지적도 있다. 김민희기자 haru@seoul.co.kr

이 책을 읽기 전에 먼저 자신의 옷장에 블루진(청바지)이 몇 벌이나 되는지 셈부터 해보자. 서울 사는 C양은 “13벌”이라면서 “연한 색부터 검푸른 블루진까지, 스키니에서 판탈롱까지, 반바지에서 오버롤까지 다 갖춰야 한다.”고 말했다. 반면 서울의 L양은 1벌이다. 2004년 미국목화재단에서 발표한 자료에 따르면 미국의 어린 소녀가 가진 청바지 숫자가 13벌이고, 미국 여성의 평균은 8벌이다. 2차 세계대전 이전에는 단 1벌의 청바지를 소유했다. 미국 내 연간 의류 판매액은 3950억달러인데, 이중 블루진의 연간 판매액이 약 8분의1 수준인 550억달러였다. ●선진국서 디자인하고 3세계서 생산 자연소재라는 이유로 면속옷에 면셔츠까지 즐기는 사람은 이런 통계에도 주목해 보자. 목화는 지구상 농지의 3%를 차지할 뿐이지만 전 세계 살충제의 4분의1을 소비하며, 살충제에 드는 비용만 260억달러에 이른다. 또 전 세계 제초제의 10%를 사용한다. 그로 인해 청바지 한 벌에는 평균 0.75파운드의 화학물질이 포함된다고 하는데, 나머지 면소재 옷들에 화학물질은 남아 있지 않을까 궁금해진다. 미국의 프리랜서 저널리스트인 레이철 루이즈 스나이더가 쓴 ‘블루진, 세계 경제를 입다’(최지향 옮김, 부키 펴냄)는 청바지 한 벌이 소비자의 손에 들어가기까지의 과정을 통해 ‘자본과 노동의 세계화’가 전 세계 개별 국가의 경제에 미친 영향을 추적한 독특한 책이다. 이미 충분한 블루진과 면제품을 소유했음에도 끊임없이 옷을 사들이는 사람들의 욕망을 은근히 비판도 한다. 미국의 유기농 데님 브랜드 ‘룸스테이트’의 디자이너인 로건과 록밴드 U2의 보컬 보노는 의기투합해 패션산업을 통해 아프리카 등 각국의 빈곤을 퇴치하자는 목표를 세운다. 로건은 저임금으로 착취받고 있는 제3세계 국가에 비교적 높은 임금을 제시하고, 그 결과 높아진 청바지 가격을 인정하기로 한 것이다. 원가절감이 대세인 상황에서 이들은 성공할 수 있을까. 이같은 결정을 지켜본 뒤 저자는 목화밭을 경작하는 아제르바이잔과 이 목화로 청바지 원단을 만드는 이탈리아, 이 원단에 실과 각종 부자재를 수입해 청바지를 생산하는 캄보디아를 돌아 다시 뉴욕의 룸스테이트 디자인룸으로 되돌아온다. 이 책의 부제가 ‘당신의 청바지에 감춰진 세계 패션 산업과 무역이야기’인 이유는 여기에 있다. 이제 청바지의 라벨에 ‘메이드 인 차이나’ ‘메이드 인 이탈리아’ ‘메이드 인 유에스에이’가 찍혀 있더라도 청바지 디자인은 뉴욕에서, 그 청바지에 쓰인 목화는 아제르바이잔이나 짐바브웨 등 아프리카에서, 데님 생산은 패션의 첨단인 이탈리아나 프랑스에서, 바느질은 동남아시아나 남미 등 전 세계를 돌아다니며 완성된다는 것을 알게 될 것이다. 그러나 아제르바이잔 농부들은 솜털과 살충제 등 화학약품을 호흡하는 열악한 환경에서 목화를 수확하면서 면폐증으로 생물학적 나이보다 훨씬 늙고 병으로 고통받으며 살고 있다는 것도 알게 된다. 그곳 병든 농부와 자손들의 꿈은 목화 재배밭이 아니라 이 목화로 실을 짜고 원단을 만들 수 있는 공장에서 일하는 것이다. G7국가인 이탈리아도 세계화되고 있는 경제가 편안하지 않다. 구치나 베네통 등 자국의 세계적 브랜드들이 이탈리아에서 만든 원단 대신 원가절감을 위해 중국산을 찾고 있기 때문이다. 섬유산업 의존도가 높은 이탈리아로서는 제조업의 붕괴를 고민하고 있다. 세계화를 통해 원가를 절감하고 제품의 가격을 인하하는 현재의 과정은 가난한 나라뿐만 아니라 부자나라도 걱정거리인 셈이다. ●부자의 ‘좋은 의지’가 ‘노동착취’ 완화도 물론 프린스턴대 폴 크루그먼 경제학과 교수가 ‘불황의 경제학’(세종서적 펴냄)에서 ‘세계화로 제3세계 국가들이 착취를 당하고 있다고 해도 한정적이지만 이전보다 더 영양상태가 좋아지고 중산층이 생겨나고 있는 사실을 외면해서는 안 된다.’고 말하기도 했다. 그러나 이 책에서는 선진국의 정부나 돈 많은 사람들이 제3세계 정부나 사람들에게 ‘좋은 의지’를 가지고 있으면 더 좋은 일을 해줄 수 있다고 말한다. 미 클린턴 정부가 캄보디아 정부에 압력을 넣어 노동환경을 개선한 일도 이 책의 사례다. 물론 이같은 행위는 미국산 나이키나 갭이 제3세계 노동력을 착취한다는 오명을 벗기 위한 일이지만 말이다. 1만 4000원. 문소영기자 symun@seoul.co.kr

│베이징 박홍환특파원│“주문이 밀려드는데 일손은 없으니….” 경기회복세와 함께 ‘세계의 공장’인 중국의 주장(珠江)삼각주와 창장(長江)삼각주 기업들이 심각한 인력난을 호소하고 있다. 글로벌 금융위기의 여파로 수출이 급감해 올 초까지만 해도 수출기업들의 줄도산이 이어지던 중국의 양대 성장축이 본격적인 회복기를 맞는 신호로 해석된다. 7월 이후 해외 주문이 쇄도하면서 광둥(廣東)성 둥관(東莞)과 저장(浙江)성 원저우(溫州) 등 두 곳에서만 최소한 20만명의 근로자가 부족한 상태라고 홍콩 문회보(文匯報)가 24일 보도했다. 둥관의 한 인력시장의 경우, 지난 4월까지만 해도 4만여개의 일자리에 7만여명이 몰려 구직난이 계속됐지만 5월부터는 일자리가 9000여개 기업, 9만여개로 늘었지만 구직자는 오히려 6만여명으로 줄었다. 또 다른 인력시장도 사정은 마찬가지. 6월 이후 기업들로부터 매달 5000명의 직원 채용 요청이 들어오지만 구직자는 3000여명에 불과한 상태이다. 특히 신발, 완구, 전자업체 등의 구인 수요가 쏟아지고 있지만 구직자를 대줄 수 없어 많은 업체들이 공장 가동에 애를 먹고 있다. 구인난은 광둥성의 구인지수로도 확인된다. 지난 3월 0.76에 불과했던 구인지수는 이달 초 1.51로 2배 이상 증가했다. 지난 3월에는 일자리 76개에 근로자 100명이 몰려들었지만 이제는 151개 일자리를 구직자 100명이 고른다는 얘기다. 의류산업 등 전통적 수출기업이 즐비한 저장성 원저우도 사정은 비슷하다. 한 의류업체 사장은 “숙식 포함해 월급을 전달보다 10%나 올려 구인광고를 냈는데 찾아오는 사람이 없다.”고 전했다. 원저우 세관에 따르면 지난 7월 원저우의 수출입 총액은 13억 4000만달러(약 1조 6000억원)로 지난해 같은 기간에 비해서는 8.1% 감소했지만 전달에 비해서는 10.1% 늘었다. 수출 주문량도 지속적으로 늘고 있다. 의류의 경우, 전달에 비해 20% 이상 외국에서의 주문량이 늘었다. 극심한 구인난이 돌발적인 주문량 증가에서 비롯됐다고 해석하는 것은 이런 이유에서다. 광둥성과 저장성의 일부 사업주 협회는 중서부 지역 언론에 ‘돌아오라!, 경제가 살아나 인력이 필요하다.’는 캠페인성 광고를 게재하기도 하는 것으로 전해졌다. 하지만 일각에서는 최근 동부 연안지역 업체들이 직면한 구인난에 대해 다른 해석도 나오고 있다. 동부 연안지역의 ‘노동시장 경쟁력’이 금융위기 이전에 비해 상당히 약화됐다는 것이다. 원저우 노동보장국의 한 간부는 “동부와 중서부 지역 간의 월급 및 복리후생 격차가 상당히 축소된 데다 정부의 농업우대 정책 등으로 동부 지역의 흡인력이 확실하게 감소하고 있다.”고 말했다. 한편에서는 중국에서도 자녀들에 대한 높은 교육열과 단순노무직에 대한 기피 현상 등으로 이른바 ‘3D’ 업종의 구인난이 머지않은 시기에 일상화될 것이라는 섣부른 전망도 나오고 있다. stinger@seoul.co.kr

국내 최대의 복합쇼핑문화 공간인 가든파이브의 라이프(LIFE·조감도)관에 대해 일반분양이 실시된다. 서울시 산하 SH공사는 송파구 장지동 동남권유통단지에 위치한 가든파이브 라이프관 입주자를 오는 25~28일 모집한다고 18일 밝혔다. 평균 분양가는 1㎡당 306만 8000원, 1층의 최고 분양가는 1㎡당 960만원이다. 최저금액이 예상되는 9층은 1㎡당 125만원 수준이다. 입주자의 자격 제한은 없다. 하지만 한꺼번에 많은 점포를 신청한 다점포신청자에게 우선권이 주어진다. 같은 위치의 점포를 신청한 접수자가 많으면, 다점포신청자가 분양받는 식이다. 이 밖에 점포분양은 추첨을 원칙으로 한다. 일반분양은 오는 25일 오전 10시부터 가든파이브 라이프 테크노관 1층에서 접수한다. 다음달 8일 당첨자를 가려 10일 가든파이브 홈페이지에 결과를 공개한다. 가든파이브 라이프관은 지상 11층, 지하 5층, 연면적 42만 6635㎡ 규모이다. 복합쇼핑몰로 의류·신발·잡화·문구·서적·가전제품 등 생활용품을 주로 판매한다. 라이프관은 영·리빙·패션·테크노 등 4개관, 5358개 점포로 구성되는데 이번 분양에서 테크노관은 제외됐다. 라이프관은 서울광장 크기의 중앙광장 ‘센트럴가든’과 축구장 3개 크기의 옥상정원 ‘포시즌파크’, 멀티플렉스 영화관 송파CGV 등을 갖추게 된다. 오상도기자 sdoh@seoul.co.kr