안동소주는 우리나라 소주의 원조다. 징기스칸이 유라시아 대륙을 정복하면서 아랍에서 알코올 증류법을 배워 전파해 고려의 소주시대를 열었다. 당시 몽고군 기지가 안동에 있었던 인연으로 안동에서 소주를 많이 빚게 됐으며 우리 문화의 일부가 됐다.현재 안동소주는 3개 회사에서 생산되고 있으나 경북도 무형문화재로 등록돼 있는 안동소주 기능보유자 조옥화씨(79)가 대표적이다.조씨는 친정에서 술 내리는 법을 배운 뒤 시집와서도명절이나 제사 때 술을 꾸준히 빚어온 덕에 기능보유자가될 수 있었다.안동소주는 1910년 한일합병후 전통적 제조방법이라는 이유로 제조가 중단되었다가 90년 화려한 부활을맞게 됐다.초기에는 안동소주 한병 구하는 게 큰 자랑이었다. 안동소주는 은은한 향취와 감칠 맛을 담고 있다.45도나 되는 높은 도수지만 뒷끝이 깨끗한 게 가장 큰 특징이다. 재료는 밀누룩과 멥쌀로 간단하지만 만드는 과정에 정성이 담겨진다.깨끗하게 씻은 밀을 빻아 누룩을 만든 뒤 틀에넣고 1주일 발효를 시킨다.1주일동안 천천히 말려 잘게 부수고 멍석에 널어넣고 며칠동안 밤이슬을 맞힌 뒤 술독에서 고두밥과 함께 15일 정도 숙성시키면 노르스름하면서도 감칠 맛 나는 전술(증류하기 전 단계의 술)이 된다. 전술을 솥에 담고 위에 소주고리를 얹어 장작불을 지펴서천천히 증류된 것을 받는다. 조씨는 제조장내에 ‘안동소주박물관’도 만들어 술을 빚는 방법이나 도구 200여점을 전시하고 안동소주를 직접 내려볼 수 있는 체험장도 마련해 놓았다.가격은 400㎖에 1만4,400원,800㎖에 2만5,500원.문의 (054)858-1609. 안동 한찬규기자 cghan@. ■ 김휘동 경북도의회 사무처장 안동소주 맛평가. 김휘동(金暉東·57) 경북도의회 사무처장은 안동소주에 대한 남다른 애정을 갖고 있다.안동소주의 인기가 한창 상종가를 치던 92년과 93년 안동군수를 지냈기 때문이다. 당시 안동소주를 구해 달라는 친구들의 성화를 어지간히듣기도 했다.군청 직원을 밤늦게 안동소주 공장에 보내 겨우 몇 병을 가져와 좋아했던 기억도 갖고 있다.이런 이유로 요즘도 그의 승용차 트렁크에는 항상 안동소주 몇 병이들어 있다.그는 “안동소주의 향기는 어떤 술도 흉내낼 수 없는 것”이라면서 “안동지역에는 배앓이와 식욕증진,소화불량 등에 안동소주를 민간요법으로 종종 쓴다”고 덧붙였다. 김 처장은 90년 처음 생산된 안동소주를 선물로 받아 아직도 간직하고 있다. 대구 한찬규기자

””왜 흑산도 홍어가 다른 지역 홍어보다 맛이 좋을까?”” 전남 강진군 도암초등학교 6년생인 김혜민·강지애 어린이들이 흑산도 홍어 맛의 비밀을 연구해 제47회 전남과학전람회에서 학생부문 화학분야 교육감상을 받았다. 이들은 '흑산 홍어의 화학적 특성과 전통발효에 따른 발광반응에 관한 탐구'에서 독특한 향과 톡쏘는 맛이 흑산 홍어의 표피에 살고 있는 발광 박테리아 때문이라는 것을 알아냈다. 홍어를 공기가 잘 통하는 곳에서 섭씨 40~45도 정도로 숙성시킬 때 발광 박테리아가 화학작용을 일으켜 가장 좋은 맛을 내며 전통옹기와 참나무 껍질, 퇴비 등이 숙성에 도움을 주는 것도 밝혀냈다. 특히 홍어내장은 단백질과 지방에 대한 소화력이 뛰어나 과식했을때 먹으면 웬만한 소화제보다 우수한 효과를 낸다는 사실도 확인했다. 김 양과 강 양을 지도한 이 학교 정성일(49) 교사는 “”발광 박테리아와 흑산 홍어가 다 같이 심해에서만 서식해 홍어 표피에 이 박테리아가 번식하는 것 같다””면서 “”어린이들이 전남의 대표적인 음식인 홍어 맛을 규명해 기쁘다””고 말했다. 광주 남기창기자

진도 홍주는 선홍색 빛깔을 띤 전통 증류주다.진도에서자생하는 자초(紫草,진도에서는 지초로 불리움)라는 생약을 증류과정에 여과시켜 붉은 빛깔을 만들어 낸다.지초는해열·건위제로 알려져 있다. 홍주는 조선조 광해군(1575∼1641)의 형 임해군이 역모죄로 진도에 귀양가게 되면서 전래됐다고 한다.임해군은 귀양길 도중 강화도로 유배지가 바뀌었으나 이 사실을 알지못하고 미리 진도로 내려간 임해군 부인의 친정 조카인 허대(許垈·1586∼1662) 부부는 임해군이 즐기던 술을 만들기 위해 ‘고조리’(증류기구)를 가지고 내려왔다. 이들은 진도에 정착했고 그후 홍주가 농가로 퍼진 것이다. 허대의 후손 가운데는 13세손인 허화자(許花子·72·여·진도읍 쌍정리)씨가 최근까지 홍주의 전통을 지켜왔다. 진도의 아낙네들은 대부분 홍주 만드는 방법을 알고 있지만 대량생산 체제를 갖춘 곳은 진도홍주영농조합법인(대표洪賢珠·35) 등 2∼3곳이 있다.홍씨는 “제조기구 일부만현대화했을 뿐 옛 맛을 살리기 위해 장작불을 사용하는등나름대로 전통지키기에 최선을 다하고 있다”고 말했다. 홍주의 맛은 잘 발효시킨 밑술에 의해 결정되고 색깔은‘지초’가 좌우한다.찐 겉보리와 물·누룩을 혼합,섭씨 25∼30도에서 1주일 숙성시킨다.밑술에 쌀로 만든 고두밥을함께 넣어 일주일 동안 발효시킨다.이처럼 만든 술 원액을 가마솥에 붓고 솥위에 소주고리(고조리)를 올려 놓은뒤 장작불을 지핀다.밑술이 끓고 증기가 오르면 고조리 아래 부분에 물방울이 맺히고 바로옆 배출구로 흘러내린다. 이 증류주는 지초가 담긴 용기를 통과하면서 자홍색의 술로 변한다.알코올 도수는 40∼45도. 250㎖(4,000원)부터 1.8ℓ(2만원)들이까지 5종류의 포장이 있다.문의(061)543-4010. 글 진도 최치봉기자 cbchoi@. ■국악인 신영희씨의 맛평가. “보리와 어우러진 특유의 지초향이 입안에 가득차는 맛입니다” 진도가 고향인 국악인 신영희(申英姬·59)씨는 “어릴적어머니가 직접 내린 술맛이 입에 배어 지금도 집에 홍주를갖다 놓고 즐기고 있다”고 말했다. “소리를 한 뒤 목이 아플때나 속이 더부룩할 때 홍주를한 두잔 마시면 정신도 맑아지고 거북함이 모두 사라진다”는 그는 “홍주를 세계 술시장에 내놓아도 손색없는 명주”라고 자랑했다. 그는 어릴적에 깊은 산속에 자생하는 지초 주변에는 눈이와도 눈색깔이 붉게 물든다는 얘기를 어른들로부터 들었다며 약용식물을 이용한 전통 홍주를 마셔볼 것을 권했다. 진도 최치봉기자

2002학년도 서울대 입시에서는 모집단위별로 수능성적에반영하는 영역과 평가기준이 서로 다른 만큼 수험생들은 지원하는 모집단위의 자격요건을 미리 꼼꼼하게 숙지,대비해야 한다. ■수능점수가 여전히 관건= 전형요소가 다양화됐으나 수시와정시모집의 1차 관문을 통과하려면 교과영역(내신) 및 수능점수가 여전히 가장 중요하다.수시모집 1단계의 50%를 차지하는 비교과영역의 점수 차이를 최소화하고 정시모집 1단계의 비교과영역은 자격 기준으로만 설정했기 때문이다.따라서 비슷한 수준의 고득점자가 대거 몰릴 것으로 예상됨에따라 모집단위별로 해당 수능 교과영역에서 고득점을 얻지못하면 수능 총점이 아무리 높더라도 불리할 수밖에 없다. ■전공에 주안점 둔 면접과 구술= 수시모집 2단계의 100%와정시모집 2단계에서 15%를 차지,당락에 결정적인 영향을 미치게 될 심층면접·구술고사는 크게 기본소양과 수학적성을평가한다. 모집단위마다 해당 전공분야에 대한 수학평가에주안점을 두고 있는 만큼 관련 교과목에 집중적인 노력을기울여야 한다.깊이있는 사고력과 논리력 측정을 위해 사전에 문항을 제시하는 방안도 검토 중이다. ■교과영역 점수의 ‘표준화’= 표준화란 최근 5년 동안 서울대에 5∼10명의 입학생을 낸 전국 10개 고교를 표본으로선정,학생들의 성적 분포를 10% 단위로 잘라 60등급으로 나눈 것이다.100점 만점으로 환산할 때 등급에 따라 0.25∼1. 40점씩 감점한다.기본점수는 지난해와 마찬가지로 70%로 정해졌다.표준화 모델 도입으로 특목고 학생들과 비평준화 지역 수험생들의 불이익이 상당히 줄었다. ■비교과영역 및 기타= 수시모집 1단계에서 50%,정시모집 2단계에서 25%가 반영되는 비교과영역은 학생부의 비교과영역과 추천서,자기소개서,수상경력 등을 토대로 대인관계,봉사정신,내적 성숙성,논리력,창의력,특수재능 등을 평가한다.서울대가 요구하는 특별활동,봉사활동,추천서,자기소개서,수상 경력 등의 기준에 맞추면 변별력은 적을 것으로 보인다. 검정고시 출신이나 99학년도 이전 고교졸업자는 비슷한 수준의 점수를 받은 수험생의 평균 학생부 교과성적을 기준으로 점수를 산출키로 했다. ■전문가 추천 대비전략= 재학중 공인된 경시대회나 인정시험에 응시해두면 그만큼 유리하다.전공하려는 학문분야를미리 정한 뒤 관련 서적이나 자료 등으로 대비하면 혼란을줄이고 좋은 점수를 얻을 수 있다.면접·구술고사에 대비,신문 사설 등을 읽어두면 상당히 도움이 된다. 전영우기자 anselmus@

서주(薯酒)는 강원도 산골 화전민들이 감자를 원료로 빚어오던 발효주다. 평창군 대관령 일대 화전민의 산골생활 애환이 묻어 있는 서주의 전래는 정확히 알 수 없다.170년전 조선 순조 때감자가 전해진 이후로 짐작만 할 뿐이다. 당초 서주는 탁주로 전해져 오던 것을 홍성일(洪性一·61·진부면 하진부리)씨가 ㈜오대서주양조를 만들어 체계적으로 연구한 끝에 11년전 지금의 맑은 청주로 선보이게 됐다. 술은 감자 70%와 쌀 30%의 비율로 섞어 만들어진다.우선찐 감자를 잘게 부숴 누룩과 물을 섞어 3일동안 발효시킨다.여기에 고두밥에 누룩을 넣고 섞은 밑밥을 넣어 숙성시킨다.효소처리된 감자와 쌀을 항아리에 넣고 섭씨 15도 저온에서 다시 보름동안 발효시키면 맑은 청주를 얻을 수 있다.숙성시키는 과정에서 일정한 온도를 얼마나 잘 유지시키는가에 따라 술맛이 달라지기 때문에 큼직한 항아리 20여개를 땅속에 묻어 발효시켜오고 있다. 이렇게 만들어진 술은 맑은 황갈색으로 보통 쌀로 만든청주보다 약간 짙은색을 띤다.술맛은 산뜻한 와인과 비슷하며 과일향을 풍긴다.알콜도수는 11∼13도로 낮은 편이다. 포장은 일반 시중용으로 나온 11도짜리 600㎖ 그린페트병(공장도값 1,250원)과 13도짜리 업소용 375㎖ 유리병(1,400원)이 있다.우편판매용으로 만든 13도짜리 700㎖의 도자기포장(1만원)도 나왔다.보관은 6개월∼1년. 홍 사장은 “러시아의 보드카,스웨덴의 스납스,핀란드의 코스텐코르바등 유명 술들도 감자를 원료로 만든다는 것을 아는 사람은드물다”며 “월드컵 등 국제행사를 앞두고 우리 입맛에맞는 전통술 서주를 널리 알리고 싶다”고 말했다. ■김남익씨의 맛 평가. “술을 벗삼아 유유자적 살아오면서 서주를 마실 때의 향과 감칠맛은 어디에도 견줄 바가 못됩니다”평생 진부면에서 대규모 고랭지 밭농사를 지으며 토박이로 살아 오고 있는 김남익(金南益·64)씨는 정평이 나있는서주(薯酒) 애호가. 서주가 상품으로 나오기 전에는 소주를 비롯해 양주,고량주 등 이것저것 마셔왔지만 11년전 우연히 고향에서 나는서주를 알고부터는 서주 애호가로 변신했다.맛과 향도 일품이지만 부드럽고 뒷끝이 개운한 것에 반했단다. 서주를 마시면서 가끔은 홍 사장에게 술맛에 대해 조언하고 선조들이 만들던 색다른 방법과 새로운 아이디어도 전해주고 있다. 김씨는 “고향에서 나는 감자로 만든 서주야말로 신토불이 술”이라고 말했다. 평창 조한종기자

도무지 15살 같지 않다.모자를 푹 눌러써 반쯤 가려진 얼굴에서 ‘중3’을 읽기 어렵다.어렵게 찾아낸 데가 천진한눈동자. 그래도 성숙미가 물씬 풍긴다. 의심쩍은 나머지 “정말 중학생?”하고 물었더니 이상한 질문이라는 듯 피식웃는다. “일본쪽이 훨씬 힘드네요.립 싱크(음반을 틀어놓고 노래를 부르는 것)가 거의 없고 라이브에요.긴장도 많이 되고….” 지난 4월 초 일본으로 건너와 본격적인 활동에 들어간 보아(본명 권보아)는 한달 반 만에 과로로 일주일간 입원했다.녹음,연습,방송 출연의 스케줄은 한국쪽이 많아도 긴장도는 낯선 땅 일본쪽이 크기 때문일까. “정말 눈코 뜰새 없어요. 잡지 인터뷰만 50번 정도 했는데 일본 서점에 깔린 웬만한 잡지에는 제 인터뷰가 다 실렸다고 하네요.” 후지TV의 ‘헤이 헤이 헤이’,NHK의 ‘팝 잠’등 인기 음악 프로그램에만 5차례 출연했다.일본 굴지의 음료 CF에도등장해 방송을 탄다. “나이도 어린 한국 여중생이 얼마나 하겠느냐”는 말도들었지만 음반이 발매된 뒤 평가는 예상보다 좋다. 신인으론 드물게발매 첫 주 싱글 차트 20위(판매량)에 올랐고인기곡 순위 12위에 올랐다. “레코드 가게에 내 CD가 일본의 유명가수들과 나란히 진열돼 있는 걸 보고 정말 기분 좋았어요.1집은 생각보다 잘된 것 같아요.” 일본말로 부른 1집의 타이틀곡 ‘ID:PEACE B’의 보아는중학 3년생의 목소리라고는 전혀 느껴지지 않을 만큼 음색이 짙고 두텁다.묘한 매력이다. 그녀의 인기는 바로 이런 데 있는 것같다.5살 이상을 훌쩍뛰어넘는 숙성한 이미지를 춤과 노래를 통해 자유자재로표현하는 ‘변신’이 놀랍다. 그래서 그런 그를 두고 팬들을 끌어당기는 “카리스마가 있다”고 평가한다. 2개월 갓 넘은 도쿄 생활이 궁금하다. “한국대사관 부근에 아는 언니랑 살고 있어요.아침 10시쯤 일어나 간단히 밥을 챙겨 먹고 줄곧 다음 날 새벽까지노래,춤 연습,녹음,인터뷰,방송 출연이 이어져요.” 또래들과 재잘거리며 지낼 보통의 10대와는 별세계다.그럼 공부는? “도쿄에서 학교는 안 다녀요. 중간고사나 기말시험을 치르러 한국(서울의 외국인학교에 다닌다)에 들어가요. 짬짬이 공부도 하는데 아무래도 뒤떨어지는 것 같아요.” 7월20일쯤 두번째 싱글 앨범 ‘어메이징 키스’를 내놓을계획.녹음은 거의 끝났다. “반짝 스타는 싫어요.제 띠가 호랑이니까 뭔가 가죽을남기고 싶어요.내가 사라지더라도 내 춤과 노래는 영원히남는 그런 가수요.” 보아가 일본 가요계를 석권할 지는 미지수이지만 일단 두터운 벽을 뚫고 시장 진입에 성공한 것만은 틀림없어 보인다. 도쿄 황성기특파원 marry01@

지난해 10월 서울에서 열린 아시아유럽정상회의(ASEM)에서 아시아·유럽의 26개국 정상들이 회의를 시작하며 한국의 전통 토속주인 인삼주로 건배를 했다. 그 술이 바로 충남 ‘금산 인삼주’였다.장인(匠人) 김창수(金昌秀·61)씨가 만든 인삼주가 세계에 알려지는 순간이었다. 술은 생인삼을 갈은 것에 쌀과 누룩을 섞어 100일 동안발효시켜 만든다.인삼 10%에 쌀 90% 섞고 그 만큼 물을 부어 담근다.이 것을 짜내면 알콜농도 13%짜리 약주가 되고그것을 수증기로 끓여내면 43도의 증류주가 된다. 물은 물맛이 좋고 예전에는 피부병 등을 낫게 했다는 인근 금성산 기슭의 약수를 사용한다. 이렇게 빚어진 인삼주는 인삼향이 알싸하게 배어나고 혀끝에 감칠맛이 감돈다.소주에 인삼을 담갔다가 마시는 보통 인삼주와 달리 숙취가 없는 것도 장점이다. 지금은 거대한 탱크에서 인삼주를 끓여내고 있지만 대량 생산화되기전에는 큰 항아리에 불을 지펴 증류했다. 김씨가 인삼주 제조공장을 차리고 대량 생산화한 것은 94년 초.조상 대대로 내려오며 집안에서만 빚어먹던 이 술을대중화하기 시작한 것이다. 독특한 제조법이 인정돼 같은 해 김씨는 ‘전통식품명인2호’,96년에는 ‘무형문화재 19호’로 지정됐다. 생산량은 매달 10만병으로 공사중인 공장이 6월말 완공되면 30만병 이상 더 생산할 수 있게 된다.전통주를 상품화하는데성공한 모델 케이스인 셈이다. 가격은 약주(375㎖) 5,000원,증류주(400㎖) 3만원 등으로1,000㎖들이까지 8종이 있다.문의는 (041)752-3007. 글 금산 이천열기자 sky@. *심대평 충남지사 금산인삼주 '맛평가'. “순하면서도 인삼 고유의 향이 잔잔하게 배어나는 첫 맛을 지금도 잊지 못합니다.” 금산인삼주 팬인 심대평(沈大平) 충남지사는 금산인삼주와의 첫 만남부터 시작해 좋아하는 이유까지 유창한 말로설파해 나간다. 금산 인삼주를 처음 알게 된 것은 13년 전인 88년 관선충남지사 때다.소문을 듣고 찾은 당시 인삼주는 대량생산이 되고 있는 지금과 달리 큰 항아리에 발효시키고 불을때 증류한 것이었다. 맛이 개운하고 뒷끝도 깨끗할 뿐더러 곡주여서 건강에도해가 덜한편이다. 특히 증류주는 오래 숙성할수록 향이진해져 세계적으로 유명한 위스키와 견줘도 전혀 손색이없다고 자부한다. 이런 장점에 우리 고장의 향토 술이기도 해서 지난달 23일 미국을 방문할 때는 인삼주 제조자 김창수 명인과 같이가 해외시장을 개척하는데 도움을 주기도 했다. 대전 이천열기자

원액 숙성기간이 15년 이상인 슈퍼 프리미엄급 위스키시장이 초고속 성장세를 보이는 가운데 잇단 신제품 출시로 ‘춘추전국 시대’가 열리고 있다.8일 주류업계에 따르면 슈퍼 프리미엄급 위스키는 올들어 지난 4월말까지 7만7,711상자(500㎖기준 18병들이)의 판매고를 올렸다.지난해(8,444상자)보다 10배나 성장했다. 이같은 성장세는 두산씨그램의 ‘윈저17’ ‘로얄살루트’,진로발렌타인스의 ‘발렌타인17’ ‘임페리얼 15’,하이스코트의 ‘조니워커 블루’ 등이 폭발적 인기를 끄는데다 지난해보다 제품수가 크게 늘었기 때문이다. 다음달 롯데칠성음료가 17년산 ‘스카치 블루’를 내놓으면 판매경쟁은 더욱 치열해질 전망이다. 고급술에 대한 선호도가 높은 국내시장 특성상 현재 전체의 85%를 차지하는 프리미엄급(12∼15년짜리)시장을 슈퍼프리미엄급 제품이 상당부분 잠식할 것으로 업계는 보고 있다. 고가위스키로 한국인이 가장 선호하는 ‘발렌타인17’(6만3,800원)의 판매량은 지난 4월말 현재 전년보다 112% 늘어난 18만병(750㎖짜리 기준)에 달했다.‘윈저 17’은 지난해 7월 출시돼 저렴한 가격(2만7,500원)탓인지 월평균 30% 이상의 성장세를 보이고 있다. 주현진기자

한라산 서남쪽 남제주군 대정읍 무릉1리 생활개선회(회장이옥자) 영농조합법인인 ‘왕기식품’에서 생산하는 ‘무릉된장’은 차지면서 고소하고 개운한 맛이 특징이다. 일반 메주콩보다 알맹이가 작은 제주의 전통 재래콩인 ‘백운(白雲)’으로 만든 뒤 통풍이 잘되고 섭씨 15도 안팎의 상온에 볏짚으로 메주를 매달아 띄우기 때문이다.소금은 1년간 묵혀 간수를 뺀 천일염을 쓰고 있다. 한해 쓰이는 콩 물량은 보통 40㎏들이 100가마 정도.회원들이 직접 재배한 청정 무공해 콩이다. 10월에 콩을 수확하면 건조와 정선과정을 거쳐 11월 중순부터 다음해 1월 중순까지 메주만들기가 계속된다. 메주는 콩을 4∼5시간 삶은 뒤 정확히 2㎏씩 계량해 만든다.1개월 가량 띄우기를 끝낸 메주는 소금물과 함께 10말(70㎏)들이 항아리에 담겨져 60일 동안의 숙성과정에 들어간다.특이한 것은 항아리들이 마당이 아닌 비닐하우스로 옮겨진다는 점이다.이 회장은 “장맛을 좋게 하기 위해서는 비나 눈을 맞히지 말아야 하고 숙성기간에도 섭씨 15∼20도의 온도를 유지해야 하기 때문”이라고 말했다. 콩에서 나오는 당과 단백질 맛이 뛰어나 마치 조미료를 친 것 같은 장맛이 나는 것은 바로 이 때문이다. 올해 햇된장은 지난 4월 중순부터 나오고 있다.‘무릉된장’은 현재 제주시농협,남제주군농협,대정농협,제주시소비자협동조합등에 납품되고 있다. 된장 2㎏들이 한봉지에 9,000원,간장은 1.5ℓ에 5,000원이며 택배 가능하다.다음달부터는 보리와 된장을 섞어만든 보리된장을 생산,시판할 예정이다. 대정읍 안성리 ‘추사적거지’에서 서쪽 도로를 따라 3㎞쯤 가다 보면 일과농공단지 입구가 나오고 1㎞쯤 계속 직진하다 왼쪽으로 꺾어 옛 무릉분교를 지나면 바로 왕기식품이다.문의 (064)792-1841,1239. 글·제주 김영주기자 chejukyj@

강원도 정선군 두메산골에서 첼로소리에 익는 토속 장맛이일품이다. 임계면 가목리 두메산골에서 도완녀(都完女·48)씨가 운영하는 ‘㈜메주와 첼리스트’에서 빚어 내는 장맛은 바로 옛할머니들의 손끝 맛을 고스란히 이어 받았다. 콩은 정선군,삼척시 등 강원도 산골마을에서 해마다 어렵사리 구해오는 토종만 고집한다.한해 1,300여 가마의 콩을 구입,메주를 쑤고 이듬해 1,500여개의 항아리에 장을 담그니규모가 엄청나다.메주는 볏짚으로 엮어 띄움방에서 겨우내숙성시켜 이듬해 초여름에 장농사를 준비한다. 소금도 직접 발품을 팔아 서해안 천일염을 구한다.1년 이상 쌓아둬 중금속 등 불순물이 제거된 뒤 장에 사용한다.물도‘장맛은 물맛’이라고 가목리마을 인근 배병산 줄기의 물맛 좋기로 유명한 명지목 청정수를 떠다 쓰고 있다. 해마다 장담그기작업이 끝나는 7월 6일이면 첼리스트인 도씨가 ‘음악과 함께하면 장맛도 좋아진다’며 장항아리를 배경으로 가족들과 이색적인 첼로 연주회를 가져 관심을 모으고 있다. 이곳의 장은 조미료,방부제,쌀·보릿·밀가루를 사용하지않고 순수 메주가루와 천일염,물로만 장을 빚어내다 보니 단맛이 적어 신세대 입맛에는 그다지 맞지 않지만 40,50대 이상 주부들은 옛 할머니 손끝 맛 그대로라며 찾는 사람들이꾸준히 늘고 있다. 다만 고추장에는 꿀이나 조청을 가미,달작지근한 맛을 낸다. 황태·마늘·도라지·더덕·무우 등 갖가지 재료를 이용한장아찌를 만들어 내기도 한다.더덕장아찌는 장에 버무려 곧장 상품으로 내지만 무우장아찌는 1년 동안 숙성시킨 뒤 시장에 선보인다. 판매는 서울 등 대도시 주요 백화점과 농협 등을 통해 구입할 수 있고 우편주문도 가능하다.가격은 ▲된장 1㎏에 1만5,000원,1.8㎏는 2만5,000원 ▲고추장 1㎏에 2만원 ▲간장 0.5ℓ에 1만3,000원,0.9ℓ에 2만원 ▲장아찌 450g에 1만원(더덕 1만5,000원) 등이다. 나들이겸 산지에서 직접 구입하려면 임계면에서 승용차로 40여분,정선읍에서 1시간20분 시골길을 오르면 된다.문의는가목리사무소(033-562-2710),서울사무소(02-518-5280). 정선 조한종기자 bell21@

“오늘의 와인은 미셸 랭쉬입니다.”“아,미셸은 비틀스의유명한 노래 제목이기도 하지요.미셸 마 벨∼.” 이곳은 케이블tv 채널F의 ‘와인클럽’ 녹화현장인 서울 압구정동 갤러리아 백화점의 와인가게.진행자가 뮤지컬 배우남경주씨(37)인지라 항상 노래가 녹화장에서 떠나지 않는다. 지난해 6월 만들어진 국내 유일의 요리채널인 채널F의 홍보과장 김미선씨(31)는 “개국한 지 채 1년이 못 됐지만 바둑·음악채널만큼 꾸준한 인기를 끌고 있다”면서 “주부들이주시청층”이라고 밝혔다. 와인클럽의 진행을 맡은 지 이제 한달이 된 남경주씨는 “원래 와인을 무척 좋아하는데 프로그램을 진행하면서 와인에대해 하나씩 알아가는 것이 너무 재미있다”고 말했다. 같은종류의 와인이라도 기후,포도를 딴 시기,숙성과정에 따라 모두 다른 맛이 나는지라 와인의 맛과 향을 배우고 마시는 과정이 즐겁다는 것이다.남씨가 좋아하는 와인은 전혀 단 맛이없는,쉰듯한 느낌의 떫은 맛이 나는 와인이다.아직 배우자를찾지 못한 남씨는 “평생의 반려자를 찾는 것처럼 내 입맛에가장 맞는 와인을 찾는 중”이라고 밝혔다. 남씨의 유일한 불만이라면 와인가게에 그득 쌓인 300만∼100만원짜리 비싼 와인은 맛보지 못한다는 것이다.와인정보를소개하는 ‘와인클럽’은 값이 5만원 이하의 대중적인 와인만 소개하기 때문에 지금까지 남씨가 맛본 가장 비싼 와인은7만원짜리였다. 남경주씨와 함께 와인클럽을 이끌어가는 와인전문가 김정섭씨(35)는 “와인의 종류는 밤하늘의 별만큼이나 많다”고 말한다.일본에서 소믈리에 과정 연수를 마치고 돌아 온 김씨는“술과 와인은 틀리다”면서 “와인을 마시는 것은 레저와같다”고 강조했다.즉 식사와 함께 와인을 즐기는 것이 중요하며 그 과정에서 자연스레 스트레스도 풀리고 행복한 기분을 느낄 수 있다는 것. 김씨가 일하는 와인가게에서 가장 잘 팔리는 와인은 샴페인인 ‘돔페리뇽’.17세기에 샴페인을 발견한 것으로 알려진수도승의 이름을 따 1960년대 만들어져 영국 여왕 대관식때사용되었으며 영화에서 007이 마시는 술이기도 하다. “사람은 나이를 먹는 것이 아니라 좋은 포도주처럼 잘 익는다”면서 프로그램을 시작한 남경주씨는 “이제 와인은 화려한 정찬에나 어울리는 고고한 술이 아니라 일상의 작은 기쁨으로 자리잡아 가고 있다”고 말했다. 윤창수기자 geo@

공기가 맑고 지하수가 깨끗해 전통적으로 장맛이 좋다고소문난 경기도 김포시 하성면 전류1리 내촌마을. 이곳에서는 솜씨좋은 아주머니 5명이 98년 영농조합법인을 만들어 도시민들에게 된장·간장·고추장을 공급하고있다.동네 휴경지 4,000여평을 빌려 손수 재배한 콩으로 20여평의 공동제조장에서 장을 만든 뒤 100여개의 대형 장독에 담아 익힌다. 이곳 특유의 장맛은 지하수와 ‘간탕물’에서 나온다.지하 45m에서 끌어올린 지하수는 인근에 공장이나 축사 등이 전혀 없기 때문에 최상의 수질을 자랑한다.게다가 신선한 공기에 일조량이 풍부한 지역이라 장을 제대로 익히는데부족한 게 없다. 간탕물은 이곳만이 자랑하는 비법이다.2월 말∼3월 초 장을 담가 40∼50일간 1차 숙성시킨 뒤 간장과 된장을 분리해 2차 숙성에 들어갈 때 콩을 삶았다가 버리지 않고 보관한 물을 간탕물로 사용해 된장에 넣는다. 이를 그해 9월까지 자연건조시키면 구수하면서도 감칠맛나는 장맛이 우러난다.장맛이 유별나게 좋다는 소비자들의 호응에 힘입어 99년에는 ‘금나루장’이라는 상표출원까지 했다. 김포농업기술센터 국순자(45) 생활개선팀장은 “콩을 삶았던 물을 장을 담글 때 재이용하기 때문에 콩의 영양가가 그대로 간직되고 맛이 좋을 수밖에 없다”고 말한다. 가격은 된장 1㎏에 1만원,고추장 1㎏에 1만3,000원,간장1.8ℓ에 7,000원이다.택배도 가능하나 직접 찾아 장독에서 퍼가는 게 변질 우려가 없다고 한다. 특히 내촌마을은 한강을 끼고 탁트인 평야에 위치해 경관이 수려한데다 5㎞만 강화쪽으로 더가면 북녘땅이 바라다보이는 애기봉이 있어 가족나들이 코스로도 적합하다. 서울 올림픽도로를 달리다 김포제방도로로 접어들어 곧장 26㎞를 달리면 좌측으로 내촌마을이 보인다. 김포 김학준기자 kimhj@

“장맛은 순박하고 넉넉한 시골 인심이 물씬 담겨야 제맛이 납니다” 경북 포항시 기북면 오덕2리 오도마을에서 전통 장맛을이어가고 있는 홍명자씨(洪明子·65·오덕전통장대표).홍씨의 인심만큼이나 넉넉한 1,000여평의 집에서는 요즘 구수한 장내음으로 찾는 사람들을 매료시킨다. 지난 음력 정월에 홍씨의 지도로 도시의 젊은 주부 80여명이 200여개 항아리에 담궈둔 된장과 간장이 한창 익어가고 있어서다. ‘포항시 우리음식연구회’ 초대 회장을 지낸 홍씨의 장담그기 비결은 재료다.장류의 원료인 콩과 물,소금 등을선택함에 있어 최고만을 고집한다. 콩은 홍씨와 동네 농가가 직접 생산한 우량품만 사용한다.물은 물 맛 좋기로 소문난 인근의 지하 150여m에서 끌어올린 암반수다.소금도 1년 이상 묵혀 쓴 맛을 뺀 것만 쓴다. 장을 담글 때도 독특한 향과 진한 맛을 내기 위해 메주 5장(8㎏)에 소금물 2동이(36ℓ)정도의 소량만을 섞는다.장을 담은 뒤에는 태양초 고추와 숯,대추 등을 덮어 장의 깊은 맛과 방부효과를 내도록 한다.전통 옹기에 담은 장을자연채광에서 50일 정도 숙성시켜 장가르기를 한다. 연간 30여 가마의 콩을 소비한다.가격은 된장 1㎏ 6,000원,간장1.8ℓ에 1만원으로 전화(054-243-5093)주문이 가능하다.연간 회비 9만원을 내고 직거래 회원이 되면 16㎏의된장과 5∼6ℓ의 간장을 필요할 때마다 가져다 먹을 수 있다. 글 포항 김상화기자 shkim@

“청정지역인 팔공산 자락에서 익어가는 장맛을 보러 오세오” 경북 군위군 부계면 신화2리 신월생활개선회(회장 洪愛信)가 만드는 장은 전통의 맛을 재현,대구 일대에서 인기가높다.짭짤하면서 달짝지근한데다 뒷맛이 깊고 구수한 맛을내고 있다. 96년 10월 홍씨 등 동네 주민 4명이 모여 만들기 시작한장은 해마다 단골 고객이 늘어나 올해는 제조량이 메주콩100여가마에 이른다. 장을 담가 파는 여느 업체와 마찬가지로 장 담그기 비결은 ‘정성’이라고 홍 회장은 말한다.재료 하나하나에도정성이 들어간다.콩은 유기농법으로 직접 생산한 무공해콩만을 고집한다.콩을 삶을 때도 번거롭지만 가마솥과 참나무 장작을 이용,옛맛을 살린다.메주도 황토방에서 건조·발효 과정을 거친다.물은 지하 200여m에서 뽑아 올린 깨끗한 암반수와 콩 삶은 물을 섞어 쓴다.소금은 쓴맛을 없애기 위해 통풍이 잘되는 장소에서 1년 이상 묵혀 둔 것만사용한다. 장담그는 시기도 장맛이 제일 잘 난다는 음력 정월에 맞춘다.햇볕과 통풍이 잘되는 곳에서 90일 정도 숙성시킨 뒤장가르기를 한다.홍씨는 “간장은 불에 달이지 않고 전통옹기에 담아 5개월 가량 익혀야만 제맛이 난다”고 말했다. 가격은 된장 1㎏에 1만원,간장 1.8ℓ에 5,000원이며 메주는 5.5㎏에 5만원이다.현장에서 구입할 수 있고 전화(054-382-1643)로 주문이 가능하다. 한편 인근에는 경주 석굴암보다 280여년 앞서 창건된 삼존석굴(국보 제109호)과 팔공산 동산계곡,일연선사가 삼국유사를 집필한 인각사 등 각종 볼거리가 많이 있다. 글·군위 김상화기자 shkim@

일본인들은 일반 젓갈로 담근 김치보다 토하젓을 첨가한김치를 선호하는 것으로 나타났다. 동신대 박영희 교수(식품생물공학과)팀은 11일 “최근 전남지역에 거주하고 있는 일본인 여성 25명에게 토하젓을 첨가한 김치와 멸치젓 등 일반 젓갈을 사용한 김치에 대해 매운맛,단맛 등 9개 항목의 관능검사를 실시한 결과 토하김치선호도가 훨씬 높았다”고 밝혔다. 이번 조사는 최근 김치의 대일 수출이 활발히 이뤄지고 있는 점을 감안,일본인의 입맛에 맞는 젓갈류를 알아보기 위해 산·학 협동의 일환으로 실시됐다. 조사결과 토하김치는당일 담근 것보다는 10일이나 2주 정도 숙성된 경우가 일반김치에 비해 높은 선호도를 보였다. 실제로 5점 척도를 적용,평가한 결과 18일간 숙성된 토하김치(평균 3.08점)는 매운 맛과 씹히는 맛, 시원한 맛 등에서 일반 김치(평균 2.81점)보다 높은 선호도를 보였다. 박교수팀은 토하젓 숙성과정에서 생성되는 키틴 올리고당 성분이 단맛을 내 일본인들의 입맛을 끄는 것으로 분석했다. 나주 최치봉기자 cbchoi@

아프리카 남부의 공화국 짐바브웨.20여년 전까지만 해도 이 나라의 이름은 로디지아였다.오늘날 사용하는 공식명칭인짐바브웨 공화국은 기원전 8세기경 이 지역에서 형성된 광대한 돌 유적지 ‘그레이트 짐바브웨’에 기원을 두고 있다.짐바브웨는 ‘돌로 지은 집’ 또는 ‘돌 주거지’를 뜻한다. 이처럼 짐바브웨는 일찍이 독특한 석조문명의 전통을 일궈왔다.그 중심에 쇼나(Shona)부족이 있다.쇼나는 짐바브웨 인구의 70%를 차지하는 부족의 이름.이들은 다른 어느 부족보다조각에 대한 천부적인 재능과 창조적 잠재력,그리고 장구하게 이어온 돌 조각의 전통을 갖고 있다. 아프리카 현대조각의 메카 짐바브웨.그곳의 생동감 넘치는돌조각들이 처음으로 한국에 왔다.9일부터 6월30일까지 서울 신문로 성곡미술관에서 열리는 ‘아프리카 쇼나 현대조각’전에서 그 진수를 만날 수 있다.이 전시에서는 짐바브웨 조각 공동체인 텡게넨게에서 제작된 쇼나 조각 작품 150여점이 소개된다. 석공이나 돌을 다루는 기술자의 의미를 넘어 현대적 개념의 돌 조각가들이 짐바브웨에 나타난 것은 20세기 중반에 들어서다.짐바브웨는 1950년 유럽의 미술을 들여올 목적으로 국립미술관 설립을 추진하면서 전통에 변화를 꾀했다.피카소,마티스,미로 등 20세기의 대표적인 미술가들과 교분이 두터운 영국 비평가 프랭크 맥퀸을 국립미술관 초대 고문으로 위촉한 게 지금의 쇼나 조각의 토대가 됐다.맥퀸은 짐바브웨국민들의 예술적 재능을 현대적 감각으로 살려내기 위해 헌신했다. 쇼나 조각은 그동안 소개된 아프리카 원시미술과는 차원을달리한다.쇼나 조각은 결코 원시적 미숙성이 드러나는 토착민속품으로 치부되지 않는다.조형물에 담겨 있는 심오한 의미와 섬세하게 분출되는 표현력,풍부한 이미지와 상징성은독자적인 제3세계 현대조각의 한 영역을 차지하게 만든다.그럼에도 불구하고 쇼나 조각은 본질적으로 아프리카적이다.쇼나 조각가들은 스케치를 하거나 밑그림 따위를 그리지 않는다.돌이 일러주는대로 그 안에 숨어 있는 숨결을 찾아나선다.돌의 본성에 대한 영적인 태도는 작품 제목에 ‘영혼’이란 단어가 자주 등장하는 것과무관치 않다. 쇼나 조각가들은 1969년 현대미술의 성전인 뉴욕의 현대미술관에서 전시를 열면서 이름을 얻기 시작했다.이어 파리의현대미술관과 로댕미술관에서의 전시를 통해 쇼나 조각은 유럽에서도 ‘고급예술’로 인정받게 됐다.이번 전시는 국내에 쇼나 조각,나아가 아프리카 현대조각에 대한 새로운 예술적 각성을 안겨 주는 계기가 될 만하다.성곡미술관의 이원일수석 큐레이터는 “쇼나 조각은 영국의 찰스 왕세자가 전문수집가라는 사실이 말해 주듯 1960년대 이후 유럽에서 대단히 호평받고 있다”면서 “아프리카적 정체성을 간직한 채서구의 현대적 조형어법을 소화해 냈다는 데 쇼나 조각의 미덕이 있다”고 말했다.(02)737-7650. 김종면기자 jmkim@

“장맛은 정성어린 손끝에서 완성됩니다” 서울에서 우리의 전통 장맛을 이어가고 있는 ‘한국 전통장 기능보유자’ 조숙자(曺淑子·62)씨.조씨의 자태만큼이나 단아한 모습의 집이 있는 서울시 강남구 세곡동 은곡마을은 깊어가는 봄과 함께 구수한 장 내음이 퍼져나가고 있다. 130여평에 달하는 집 마당 양쪽에 자리잡은 장독대 항아리에는 된장,간장,고추장 등 전통 장류가 가득가득하다.200개가 넘는 항아리에는 서울에 사는 젊은 새댁 1,000여명이 지난 1월 조씨의 지도아래 직접 만든 된장과 간장들이익어가고 있다. 조씨의 장담그는 비결은 한마디로 ‘정성’에 있다. 하지만 조씨는 콩,물,항아리 등 재료도 소홀히 하지 않는다.콩은 꼭 백령도산만 고집한다.청정지역에서 생산된 것이라깨끗하고 단맛이 많아서다.물은 집 마당 지하 130여m에서끌어올린 암반수를 사용하고 소금은 쓴맛을 없애기 위해 3년동안이나 보관,간수를 충분히 뺀 것만 사용한다.물론 항아리는 숨쉬는 전통 옹기다. 가장 독특한 비법은 가마솥에 콩 삶은 물을 버리지 않고메주만들 때다시 넣는데 있다.콩의 영양가와 구수한 맛을지키기 위해서다. 또 조씨는 “장은 음력 정월에 담궈 5개월 이상 숙성시켜야 제맛이 난다”며 기다릴 줄 아는 마음의 여유도 강조했다. 조씨는 요즘도 하루 30∼40명의 젊은 새댁들에게 장담그는 기술을 전수하느라 바쁘다.장을 상품화하기 보다는 고유의 장담그는 법을 알리는데 더욱 열성이다.단지 항아리를 놓아둘 수 없는 아파트주민이나 장담그기가 어려운 맞벌이 주부들도 6만원을 내면 연간 8㎏의 된장과 10ℓ의 간장을 필요할 때마다 가져다 먹을 수 있게 했다.(02)445-6667. 글 이동구기자 yidonggu@

“1년 미만의 햇된장이 깔끔한 전통의 맛을 냅니다” 갓 담근 햇된장으로 전통의 맛을 이어가는 경기도 양주군 은현면 용암리 이영순(李英順·48)씨. 이씨는 오래 묵힌 된장보다 담근지 1년 미만의 햇된장을고집하고 있다.이씨는 “오래된 된장은 콩단백질의 끈적끈적한 성질로 깔금한 맛을 내지 못한다”고 이유를 설명했다. 대신 장담그는 과정에서의 재료 선택과 정성을 매우 중요시 한다.콩은 인근 주민들이 생산한 우리 콩을 사용한다. 장을 띄울 때도 1년 이상 묵힌 소금만 사용하는 게 특징이다.소금의 쓴맛을 없애기 위해서다. 특히 소금물에 띄운 장은 섭씨 28도를 유지하는 황토방에서 1주일정도 묵힌다.“된장에 기(氣)를 넣기 위해서”라는 게 이씨의 주장이다. 모든 과정은 50여일만에 끝이 난다.그뒤 6개월 정도면 숙성이 되고 빛깔이 노르스름한 맛이 유난히 깔끔한 이씨 집 특유의 된장이 된다. 이씨의 이런 장담그는 법은 놀랍게도 시어머니나 친정어머니가 아니라 시아버지에게 배웠다. 시아버지는 88년 돌아가기전까지 장담그는 법을 비롯해 송엽주,호박식혜 등 갖가지 전통음식 만드는 법을 일일이 글로 남겨 며느리인 이씨에게 전했다. 이에 힘입어 이씨는 ‘양주군 향토음식 기능보유자’로지정됐고 시아버지의 글은 가족들에 의해 ‘호곡유고(壺谷遺稿)’란 유고집으로 출간되기도 했다. 또 이씨는 99년부터 양주군 농업기술센터의 지원으로 집마당 한켠에 30평 규모의 황토방과 장만드는 작업장을 갖추고 한해 100여명의 주부들에게 장담그는 비법을 전수하고 있다. 올해는 콩 4,000㎏으로 장을 담가 ‘시골큰집된장’이란상호로 ㎏당 8,000원선에 판매하고 있다.문의 (031)863-7506). 양주 이동구기자 yidonggu@

“장맛은 담그는 사람의 정성과 익을때를 기다리는 마음의 여유에서 우러나옵니다.” 경기도 남양주시 조안면 진중리 마을에는 요즘 꽃향기와함께 구수한 장내음이 퍼져난다.이 마을 새봄농장(농장주·李哲鍾·51)의 안주인 이미숙(李美淑·44)씨의 손끝에서 만들어진 된장,간장,청국장 등 다양한 장류가 봄볕에 익어가고 있기 때문이다. 50평은 됨직한 앞마당 가장자리에 마련된 장독대에 놓여진 30여개의 대형 항아리마다 장이 가득가득하다.대부분은 2∼3년전에 담궈진 된장으로 숙성을 위해 통풍이 잘되는망사를 두른채 따사로운 봄볕을 쬐고 있다. 이 농장의 장류는 마을 주민들이 생산한 ‘우리 콩’으로 만들어졌다.게다가 이 곳은 수도권 주민들의 상수원인 팔당댐 인근이라 작물재배에 농약이나 비료를 사용치 못한다.이씨 부부는 3년전 팔당유기농운동본부 회원들이 생산한콩의 소비를 촉진하기 위해 장을 담그기 시작했다. 여기에 깨끗한 지하수와 맑은 공기,따사로운 햇살이 새봄농장의 장맛을 깔끔하고 구수하게 마무리해 준다. 2년전 돌아가신 시어머니로부터 장 담그기를 전수받은 안주인 이씨는 “집안 대대로 내려오는 장맛 그대로”라며자랑이 대단하다. 이 맛을 지키기 위해 이씨는 매년 10월부터 3월까지 이어지는 장담그는 일에 남의 손을 빌리지 않는다. 그러기에 한해에 담그는 장의 양은 콩 10가마니 내외로한정된다.또 제대로 된 장맛을 위해 3년 지난 장을 판매하기에 맛볼 수 있는 사람은 오래전에 예약된 소수의 회원들로 한정돼 있다. 올해부터는 회원수도 늘리고 도시민을 위해 장을 담궈주고 보관까지 해줄 계획으로 있어 새봄농장의 장맛을 보다많은 도시민들이 만끽할 수 있게된다.가격은 된장이 ㎏당8,000원이며 보관료는 항아리값만 내면 된다.(031)576-8702,017-336-8702. 글 남양주 이동구기자

“청풍명월에 솔바람 맞으며 익어가는 청풍 장맛을 보러오세요” 육지의 바다로 불리는 충주호가 바로 내려다 보이는 충북 제천시 청풍면 단리에 있는 청풍식품(대표 劉美和·여·44)은 고집스럽게 전통을 고수하며 장을 담는 것으로 유명하다.청풍된장은 달고 구수한데다 깊은 맛을 내뒷맛이 개운하다.도시사람들이 “바로 이맛”이라며 어릴때 어머니의 손맛이라는 평가를 할 정도다. 90년 10월 유씨와 주부 8명이 만들기 시작한 청풍된장은이제 연간 제조량이 메주콩 700가마에 달할 정도다. 수몰지역에서 금수산쪽으로 올라와 자리잡은 이 마을은 당시마땅한 소득원이 없는 상태였다.농업기술센터의 도움을 받아 주부들이 직접 장을 만들게 됐다. 콩은 제천지역 농민들이 재배한 국산콩만 사용한다.장을익히는 옹기도 충주호 수몰지역 농촌마을에서 일일이 수거한 ‘숨’쉬는 전통 옹기다. 된장은 한달 정도 완전히 발효시킨 메주를 사용해 100일동안 충분히 익힌 뒤 뜬다.간장도 공장 굴뚝 하나없는 청정지역에서 뽑아 올린 암반수에 1년 이상 숙성시킨다.가격은 된장 900g들이 6개 한박스에 3만5,000원이고 10㎏들이도 3만5,000원이다.간장 0.9ℓ들이 10개 들이 한 박스에 3만5,000원이며 메주는 5개(1말)에 5만5,000원이다. 전화(043-647-6571)나 인터넷(cpmj.hihome.com)으로도 주문가능하다. 특히 이곳은 가족 휴양지로 인기를 끌고 있는 청풍문화재단지와 청풍 교리지구,태조 왕건 드라마 촬영장 등의 길목에 있어 볼거리도 많다. 글=제천 김동진기자 kdj@