◎“패션은 고급이미지 지녀야 성공”/옷이 흔해지기 전에 단기간내 승부내도록/끊임없이 시장탐색… 소비층 연구개발 필요 미국 뉴욕시장에서 성공적으로 발판을 굳히고 있는 패션디자이너 트로아 조씨가 최근 귀국,국내에서 패션쇼를 열고 미국시장 개척담 및 시장현황에 대해 소개했다.『미국시장은 세계에서 가장 큰 시장인 만큼 까다로우며 민첩성을 요구합니다.디자이너의 순간적인 실수를 용서하지 않지요』 조씨는 79년 뉴욕에 간 이래 14년 동안 「내손님은 어떤 층이어야 하나」「내옷을 어떻게 알리느냐」등을 놓고 끊임업이 시장탐색전을 해왔다고 밝힌다. 70년대 당시 국내에서 큰 인기를 누렸던 트로아 조씨는 현재 뉴욕 패션중심가 66번가와 57번가에 부티크와 전시장을 두고 바이어들을 맞고 있다.지난 봄에 이어 지난달 말 두번째로 뉴욕컬렉션에 참석,앤 클라인,도나 카란등 미국의 내로라하는 디자이너들과 어깨를 겨루기도 했다. 지난 1일 모델센터 주최의 94년 송년 패션쇼에 참가,뉴욕컬렉션에 제시한 내년 춘하복을 다시 소개한 그는 자신의옷은 전문직여성및 중상류층 여성들을 대상으로한 것이라고 말했다. 『50·60년대의 실루엣을 자유로움을 추구하는 현대여성에 맞게 되살렸습니다.허리선을 꼭맞게 하고 아래는 풍성히 살린 낭만적인 옷들이죠』 뉴욕컬렉션 이후 현지 패션전문점 바이어들로부터 40만달러 이상의 물량을 주문받았고 앞으로 미국내에 전문점 거래선을 2백곳 이상 확보해나갈 계획이라는 조씨는 현재 니만 마커스,버그도프 굿맨 등 백화점에서 실크 드레스 등의 독점거래를 원해 조건을 협상중이라고 말한다. 자신의 옷주문이 늘어나고 있는 현지 분위기를 조씨는 『14년 미국시장 공략이 성공하느냐 실패하느냐의 갈림선』이라고 평가한다.『옷이 흔해지면 가치가 떨어지기 때문에 바이어 상담에서 가격수준과 시한을 정확히 제시해야 고급 이미지가 유지된다』는 것이 그의 패션비즈니스전략이다. 미국시장은 장벽이 높지만 일단 발판을 닦은 다음에는 정확한 주문생산체제가 잡혀있는 유통구조의 장점이 있기 때문에 젊은 국내 디자이너들이 한번 도전해볼만 하다는 것이 조씨의설명.매장을 운영하는 전문 바이어들이 현금으로 디자이너의 옷을 주문해 산 다음 고객에 직접 판매하는 미국 패션시장의 유통체계가 하루속히 우리국내에도 정착됐으면 한다고. 조씨는 국내와 뉴욕의 사업운영을 가족체제로 꾸리고 있다.자신은 전반적인 디자인을 관장하고 동생인 조은자씨가 국내영업을 총괄하고 있으며 장녀가 서울에서 패션마케팅을,차녀는 뉴욕지점장을 맡고 있다.특히 뉴욕대학에서 정치학을 전공하고 디자이너로 본업을 바꾼 장남 송한규씨(27)는 자신의 작품 40여점을 뉴욕컬렉션에 출품,국내에서 보기 드문 「모자 디자이너」체제를 만들어 가고 있다.

◎개성 중시… 감각·가격·디자인 위주로 상품 선택/백화점들 다양한 제품 공동전시… 나이별 매장 설치 최근 신세대를 중심으로 상표의 지명도나 유명세보다는 나만의 개성연출이 가능한 상품을 구입하려는 사람들이 늘어나면서 이른바 「브랜드 파괴」현상이 일고 있다.즉 지금까지는 대다수의 소비자들이 상품을 구입할때 실용성보다 체면을 중시,디자인이 좋다해도 유명 브랜드 제품이 아니면 외면했고 구입장소도 시장보다는 백화점을 알아주는 것이 일반적인 견해였다. 그러나 이제는 소비자들의 구매태도가 상표와 구매장소보다는 자신의 취향과 개성에 맞는 상품을 선호하는 경향이 뚜렷해지면서 감각과 가격,디자인 중심으로 물품 구입을 결정하게 된 것이다. 이에 따라 신세계와 롯데 쁘렝땅 등 백화점가에서도 매장의 구성을 기존의 브랜드별 단독매장에서 탈피,여러 브랜드의 다양한 상품을 모아 매장을 꾸미는 편집매장을 확대하는 추세이다.이를테면 상품의 가격을 낮추기 위해 백화점 매장담당 바이어가 백화점 입점업체의 상품외에 중소기업 제품가운데 디자인이 좋고 상품력이 우수하다고 생각되는 동일 유형의 제품들을 별도 구입,함께 전개하여 소비자들에게 선택의 폭을 넓혀주는 동시에 옷과 구두 모자 핸드백 등 관련 상품들을 한자리에 모아 쇼핑의 편의를 돕기도 한다. 또한 영 웨이브,실버에이지 코너처럼 일정 연령층을 대상으로 이들에게 필요한 상품을 한데 모아 나이별로 매장을 꾸민다든가 아니면 패션 트랜드별로 매장의 상품을 집중 전개하는 것이다.이럴 경우 백화점은 좁은 매장에 일련의 테마를 가진 상품을 많이 진열할 수 있어 매장효율을 극대화할 수 있는 이점도 있다. 쁘렝땅 백화점의 서영주씨는 「브랜드 파괴」의 한 예로 『요사이 진짜 멋쟁이들은 상대방이 근사한 의상을 입었다고 생각할때 「이 옷 아주 멋진데 무슨 브랜드야」라고 상표를 묻기보다는 「너,이 옷 참 근사한데 어디서 샀니」라고 장소를 묻는다』고 설명한다. 한편 필요한 물건이 있으면 친구들에게 정보를 얻어 이대입구 이태원 남대문시장 명동 등 장소와 상관없이 어디든 그 물건을 파는 곳으로 간다는 한 여대생은 『예전엔 유명업체의 특정 브랜드만을 토털로 고집했던 친구들도 이젠 구매장소와 상관없이 디자인과 질만 마음에 든다고 생각되면 전혀 상관하지 않는다』고 밝힌다. 소비자들의 이런 추세는 여성들의 사회참여 증가로 단품위주의 활동성 소비상품의 수요가 증가하고 때와 장소,목적에 따라 패션을 달리하는 라이프 스타일의 변화에 따른 결과이기도 하다. 신세대의 이런 브랜드 파괴 바람은 의류뿐만 아니라 자동차와 가전제품에 이르기까지 사회전반에 걸쳐 나타나는 현상으로 판매점도 여러상품을 값싸게 파는 복합매장과 양판점이 인기이다.

◎95서울 컬렉션/국제 섬유전시회/기성복 박람회/“외국과 경쟁” 폐션계에 새 활력 유도/내년 봄·여름엔 순결 강조한 스타일 유행할듯 국내 패션계를 움직이는 단체들의 대형 패션행사가 20일까지 서울삼성동 한국종합전시장에서 열리고 있다. 서울 패션디자이너협의회가 최근 명칭을 서울 패션아티스트협의회(SFAA·회장 박항치)로 바꾼뒤 처음 갖는「95 봄·여름 서울컬렉션」과 한국패션협회(KOFA·회장 공석붕)의 제9회 서울국제기성복 박람회(SIFF),한국섬유산업연합회(회장 장치혁)주최의 국제섬유전시회(STOFF)가 그것. 이 행사들은 WTO(세계무역기구) 출범을 앞두고 외국브랜드와의 국내시장전쟁,해외시장 개척등 커다란 과제를 안고 있는 국내 패션계에 활력소를 넣기위한 것으로 주목받고 있다. SFAA의 서울컬렉션은 파리와 밀라노 런던 뉴욕 도쿄에서 매년 두번씩 열리는 세계적인 정기컬렉션과 발맞추는 트렌드쇼로 내년봄 서울의 라인을 예상,발표하는 행사로 자리잡아왔다. 17일 지춘희 루비나 한혜자 이상봉씨가 첫 테이프를 끊은데 이어 18일에는 임태영 신장경 박항치 설윤형씨가 작품을 선보였고 19일에는 김철웅 이신우 장광효 정미경 배용씨,20일에는 김동순 오은환 진태옥 박윤수씨 등이 출품한다. 이번 컬렉션에서 디자이너들이 밝히는 경향은 대체로 순결한 이미지의 여성적 아름다움을 강조한 스타일. 박항치씨는 면을 주소재로 해 인간은 태초로 돌아가 인간성을 회복해야 한다는 메시지를,이상봉씨는「18세기 암울한 카페가있는 뒷골목」의 분위기를 연출했다.배용씨는 「잘익은 포도주향과 고색창연한 보석」의 이미지로 여성미를 표현할 계획이다.장광효씨는 옛 가야시대의 복식을 현대인의 취향에 맞게 재구성한 남성복을,정미경씨는 겉옷과 속옷의 개념을 무시한 패션과 복고풍과 현대적 세련미를 조화시킨 의상을 제시한다.이신우씨는 파리컬렉션에서처럼 「글래머와 유머」를 주제로 「만화속의 공주」를 보여주며 김동순씨는 도쿄컬렉션(9일)에 출품한 「회전목마」주제의 작품을 다시 서울컬렉션에 내놓는다. 지난 87년부터 개최돼온 섬산연의 이번 국제섬유전시회에는 지난해 대비 30%가증가한 16개국의 92개업체가 참가해 국내의 신소재및 각국 섬유원자재,직물디자인과 의류부자재등이 대거 선보이고 있다. 섬산연 전시과 나재문과장은 『바이어에 의한 물품수주가 대부분 전시회를 통해 이루어지는 것이 세계적인 추세』라면서 외국인들의 국내상품 수주계약과 함께 국내업체들의 베트남등 해외진출상담이 활발할 것으로 기대한다고 밝혔다. 상공자원부와 한국섬산연 후원으로 열리는 한국패션협회의 국제 기성복박람회 역시 내년 봄·여름 기성복을 전시하는 바이어쇼.국내 14개업체를 비롯,홍콩 12개업체,중국 6개업체 등 모두 33개업체가 참가하고 있다.

◎수출보험공,“면책 확인돼야” 수출보험공사는 11일 이사회를 열고 코오롱상사가 북한에 반출하고 대금을 못받은 양말 제직설비의 수출보험 사고와 관련,보험금 지급을 당분간 유예키로 결정했다. 김태준 수출보험공사 사장은 『수출자의 의무 이행 여부,바이어의 사고 여부 등 몇가지 사항을 더 검토해서 결론을 내리기로 했다』며 『조사를 더 해 위탁가공 사업이 왜 부진했는지 등을 면밀히 파악해서 수출자의 면책이 확인돼야 보험금이 지급될 수 있을 것』이라고 밝혔다. 수출보험공사에 따르면 코오롱 상사는 『지난 90년 북한에 양말 제직설비를 연불수출 형태로 반출했으나 그 대금을 당초 계약대로 받지 못했다』며 수출보험공사에 8억4백만원의 보험금을 청구했다. 코오롱 상사는 당시 북한의 경공업무역회사와 최초 선적 후 5개월 째부터 33개월간 연불 원리금을 매달 현물(양말 40만켤레)로 받기로 하고 제직기 1백50대,보조기계 52대 등 양말 제직설비 2백56만9천6백달러(연불이자 포함)어치를 반출했다.그러나 91년 7월부터 92년 3월까지 만기 도래분 일부(50만달러)만 받았을 뿐 92년 3월 이후 만기 도래분은 상환받지 못했다.

◎성장 잠재력 엄청난 “황금 전파”/스타TV·5인조 등 경쟁 치열/타임워너 등 서방기업들 군침/4천만가구 시청… 갈수록 증가 안방의 TV를 켜면 NBA 농구경기나 마돈나의 뮤직비디오가 흘러나온다.마음만 먹으면 CNN뉴스나 인기 있는 미국 홈드라마를 온종일 볼 수도 있다.이곳이 뉴욕 아니면 캘리포니아쯤 될 것 같지만 중국의 광동성이거나 인도의 봄베이이더라도 전혀 이상할 것이 없다.통신위성과 위성안테나 보급이 낳은 결과다. 위성방송의 범위가 아시아 전역으로 확장됨에 따라 이 지역의 막대한 인구를 자기 편으로 끌어들이려는 아시아 위성방송사들의 싸움이 거칠어지고 있다.위성안테나 비용을 쉽게 감당할 만한 중산층의 증가도 이 싸움에 부채질을 하고 있지만,많은 나라에서는 집집마다 위성안테나를 달 필요도 없다.방송사가 「위성농장」이라는 위성안테나숲을 세우고 이를 통해 위성으로부터 프로그램을 받아 각 가정에 캐이블로 보내주기 때문이다. 현재 아시아에서 가장 영향력 있는 위성방송사는 홍콩의 스타TV다.91년 방송을 시작한 이 회사는 아시아 위성방송 시장을 최초로 개척했다.스타TV는 시청료를 받지 않고 광고 수입만으로 운영되는데 이 회사의 프로그램은 일본에서부터 멀리는 중동지역에 이르기까지 모두 38개국에 중계되고 있다.시청가구수는 적게는 1천1백만에서 많게는 4천2백만가구에 이르는 것으로 추정된다.스타TV가 최근 자체 조사한 바에 따르면 중국 3천50만,인도 7백30만을 포함해 모두 4천2백만가구가 5개 채널을 시청하고 있다.이런 사실 가운데 특히 놀라운 것은 인도의 시청자 증가인데 스타TV 프로그램을 받아보는 가구수는 92년이후 3배가 늘었다. 이 사업의 성장잠재력을 보여주는 것은 시청가구수의 폭발적인 증가만이 아니다.세계적 언론재벌 루퍼트 머독이 지난해 7월 스타TV 주식을 5억2천5백만달러어치나 사들여 지배주주로 등장한 것은 이 시장의 잠재력이 얼마나 눈독 들일 만한 것인가를 잘 보여준다. 스타TV는 북경표준어로 하는 프로,MTV 뮤직비디오,스포츠,오락,인도의 지TV 프로 외에도 영국 BBC방송의 뉴스와 특집프로,호주TV의 뉴스 및 시사토크쇼,홍콩에서 제작된 프로,싱가포르 아시아비즈니스뉴스의 금융·기업뉴스 등을 내보내고 있다. 스타TV의 최대 경쟁상대는 「5인조」라고 불리는 5개사의 합자회사다.서방 기업들도 아시아 방송시장에 큰 관심을 보이고 있다.대표적인 기업으로는 타임워너,터너 브로드캐스팅 시스템,바이어콤 및 영국·독일·프랑스의 방송사들을 들 수 있다. 미국 TV프로그램이나 영국 BBC다큐멘터리를 아시아인들이 받아볼 수 있는 것은 아시아상공에 떠 있는 통신위성 때문이다.이미 가동을 하고 있거나 발사가 예정된 위성들로는 중국정부기관,대만 및 태국의 화교 그리고 싱가포르 정부가 소유하고 있는 APT세틀리트의 앱스타1과 앱스타2,인도네시아 정부 소유의 팔라파 B2P 시리즈 그리고 영국의 캐이블무선사·시틱 오브 차이나,홍콩의 허친슨사가 소유한 아시아셋1·아시아셋2가 있다.

◎물양단·공단에 화학솜 넣고 누벼/전통 보료를 변형한 양식이 무난/천은 1마에 4천∼5천원… 화학솜 5천원 날씨가 차가워지면서 백화점을 중심으로 한 카펫 전문상가에서는 세계 유명 카펫 종합전을 마련하는 등 판촉에 열을 올리고 있다.카펫은 소재에따라 크게 순모(울)를 비롯,화학섬유,모와 화학섬유로 된 합섬제품,그리고 가장 고가인 실크류로 구분된다. 카펫은 보온 효과도 중요하지만 실내 바닥장식재로 인테리어효과도 커 사랑받는다. 순모 카펫은 때가 잘 타지않고 탄력성이 좋으며 디자인과 색상도 우수하나 비싼 것이 흠.카펫의 대중화에 기여한바 있는 화섬카펫은 내마모성이 강하고 가격도 싸지만 때가 묻으면 쉽게 빠지지 않고 정전기가 발생하는 것이 단점이다.이밖에 실크제품은 바닥의 밀도가 높아 부드럽고 푹신하며 색상도 뛰어나지만 비싸며 울과 마찬가지로 드라이크리닝만 되고 먼지가 나는 것이 단점이다. 이런 까닭에 새로 카펫을 구입하려 할때 망설이게 된다.한복연구가인 이헌정씨는 『올가을 구태여 비싸고 세탁하기 힘들며 먼지날리는 서양식 카펫대신 우리의 보료를 변형한 한식 카펫을 만들어 보라』고 권한다. 한국식 카펫이란 화려한 문양과 색상의 물양단이나 공단에 얇은 화학솜을 넣고 누벼서 실용적으로 쓸수 있다. 카펫을 만들때 먼저 크기를 정한후 겉감과 안감,솜등 재료를 구입한다.예를 들어 장판방에서 가볍게 사용할 정도라면 가로 1백50㎝에 세로 2백20㎝면 충분하다.이 크기로 직접 만들 경우 천은 44인치 폭 양단 7마가 필요한데 안팎을 똑같이 통일하거나 노랑과 빨강,회색과 분홍 초록과 자주 등 보색 대비로 만들면 뒤집어 사용하면서 변화를 즐길수도 있다.소파 아래에 까는 용도라면 천이 10마 정도는 필요하다. 천은 소재에따라 차이가 나나 시장등에서 살 경우 1마당 약 4천∼5천원 선이면 가능하며,0.5㎜ 두께의 화학솜도 5천원 정도면 살수 있다. 한국식 카펫은 만들때 먼저 천을 펴고 솜을 놓은후 다시 옷감을 덮어 겉감 안감,속등 세가지가 따로 움직이지 않도록 시침을 해 재봉틀로 가로 세로 네모칸이 사방 2.5㎝쯤 되게 촘촘히 박는다.이 과정이 끝나면 6㎝너비에 아래·위 양쪽 시접 2㎝를 포함,8㎝로 바이어스를 재단,사방을 둘러박아 마무리한다.재봉틀로 기계수를 놓을 줄 아는 경우엔 단색천을 구입,수를 놓으면 더욱 아름답다.

◎식혜는 RICE NECTAR,RICE JUICE등 제각각/새달에 통일안 확정·업계배포 계획 경기도 가평에 있는 전통식품 제조업체인 큐후드는 지난 해 초 호박죽을 수출하려다 큰 낭패를 볼 뻔 했다.인스턴트 식품인 호박죽을 PUMPKIN으로 표기했기 때문이다. PUMPKIN은 미국과 영국에서는 사료용으로 쓰는 호박을 말한다.또 미국의 경우 어린이 축제날인 할로윈 데이에 구멍을 뚫고 촛불을 넣어 장식용으로 쓰는 호박으로 70∼80% 가량이 이에 소비된다.큐후드는 뒤늦게 식용 호박은 SQUASH로 통용되는 사실을 알고 수출품 호박죽 포장의 표기를 SQUASH SOUP로 바꿨다. 같은 품목이라도 업체 별로 다르게 쓰는 바람에 외국의 바이어들과 소비자들에게 혼란을 초래하기도 한다.식혜의 경우 RICE NECTAR,RICE JUICE,RICE WINE으로 표기가 제각각이다.약주와 수정과를 똑같이 RICE WINE으로 쓰는 경우도 부지기수이다. 무슨 상품인지 알 수 없는 표현도 많다.건강식품으로 알려진 죽염의 경우 BAMBOO SALT로 표기,대나무로 만든 소금으로 오인할 소지가 있다.SALT ROASTED IN BAMBOO라는 표기가 무난하다. 농림수산부는 이런 혼란을 없애기 위해 전통식품의 영어 표기를 통일하기로 했다.전통 식품의 수출이 늘어나고 있어 영문 표기를 통일하는 문제도 시급해졌다. 대상 품목은 김치와 된장·무말랭이·국수·음료·절임류·차류·젓갈·해조류 등 모두 89개이다.이미 시안을 만들어 농·수·축협과 농수산물유통공사,한국식품연구원 등에 돌려 의견을 묻는 중이다.다음 달 통일안을 확정,업계와 관련 기관에 배포할 계획이다. 전통식품은 지난 1일까지 7천2백만달러의 수출계약을 맺었고,올해 목표는 1억달러이다.지난 해에는 3천9백만달러어치를 수출했다.

바이어 세라믹의 원료인 황토와 점토·맥반석 가루 등으로 매트를 채워 온돌의 효과를 내는 「흙 침대」가 나왔다.매트 안에 설치된 전기 장치가 몸에 유익한 원적외선을 다량으로 방출한다.매트 위에 송진으로 만든 장판을 입혀 전자파는 완전히 차단된다.열전도율이 높은 세라믹 가루 때문에 보온성이 좋다.하루 8시간을 사용할 경우 전기료가 월 5천원 정도.주식회사 흙.크기에 따라 66만∼1백96만원.512­6181.

◎올들어 총거래 규모 46% 늘어나/미디어·통신·연예오락 산업 집중/관련기업간 진지한 경영전략… 80년대말과는 차이 뚜렷 80년대말 이후 한풀 꺾였던 미국 기업의 합병·매수(M&A)붐이 또다시 선풍을 일으키고 있다.둘 이상의 기업이 합쳐 단일회사가 되는 합병이나 특정기업이 다른 회사의 주식·자산을 사 경영권을 획득하는 매수는 5∼6년전 미국에서 최고조에 달했었다.그러다 거품경제 폭락·경기침체 돌입과 함께 무분별한 매수합병의 폐해가 사방에서 표출하자 썰물처럼 뒷전으로 밀려났다. 고개숙이고 물러갔던 매수합병이 미국 경제가 되살아나기 시작한 지난해 중반부터 다시 이곳저곳을 활보하고 있는데 80년대말과는 매우 다른 모습을 보여 한층 관심을 끈다. ○88년 기록 곧 경신 올들어 8개월동안 매수합병 총거래 규모는 2천1백억달러에 달하고 있다.지난해 같은 기간보다 46%나 급증한 것이다.공식발표에 앞서 하나로 통합되거나 딴 회사에 팔려 사라질 기업들에 대한 미국 증권가의 소문이 갈수록 무성한데 올해 잘하면 88년에 세워진 3천3백60억달러의 거래규모 최고기록이 경신되리라는 전망이 강하다. 절대액도 크지만 최근의 매수합병은 산업 전반에 걸쳐있는 점이 주목된다.특히 하루가 멀다하고 미래의 멀티미디어나 정보초고속도로에 관한 사업구상이 소개되는 것과 연관돼 미디어,전신통신,연예오락 산업이 매수합병 돌풍의 핵심을 이룬다. 지난해 말 벨 아틀란틱과 TCI는 거래액이 자그마치 2백94억달러에 이르는 합병 의사를 공식발표,뉴스의 초점이 됐다.매수합병은 대부분 증권시장에 상장된 공개기업에서 일어나며 따라서 해당기업의 주식 시가총액과 직결된 거래액에 대한 일반주주의 관심은 대단하다.미국 국내전화를 지역별로 독점하는 7대회사의 하나인 벨아틀란틱과 가입자 1천1백만명으로 유선방송 선두인 TCI의 합병건은 89년 수립된 단일 매수합병 최고기록 2백50억달러(KKR의 나비스코 매수)를 상회한 메카톤급이었다.이후 양기업간 의견상충이 많아 합병발표가 일단 철회되긴 했지만 언제라도 거래가 재개될 가능성이 짙다. 그러나 바이어콤 그룹의 96억달러 짜리 파라마운트사 매수는 지난 7월 10개월간의 줄다리기 끝에 마무리됐다.국제전화를 거의 독점하는 AT&T가 휴대용전화 분야 선두주자인 매코사를 1백89억달러에 매수하는 계획도 주주동의 절차까지 마쳤는데 반독점 법률조항 때문에 일시 미결 상태이다.계속 추진이 가능한 이같은 유보(펜딩)상태에 빠진 전기통신·연예 부문의 매수합병건은 콕스­타임즈 미러,바이어콤­블록버스터 등 1백억달러를 넘는다. 영화제작및 유선방송 거인인 타임워너와 역시 7대 스튜디오의 하나인 월트 디즈니가 각각 TV 3대 전국방송망인 NBC와 CBS를 매수한다는 소문은 최근 더욱 커지고 있다. ○의료업계도 가세 국방비 삭감추세의 위기에 몰린 방산업과 의료보장 개혁의 태풍을 앞둔 의료·제약업에서도 매수합병 바람이 거세다.연초의 노스롭­그루먼 합병에 이어 미국 방산업 2,3위인 마틴 마리에타와 록히드의 1백억달러 합병이 지난달 말 공식발표됐다.의약업계 또한 아메리카홈의 91억달러 시아나미드 매수를 비롯 머크­메드코(62억달러),콜롬비아­HCA 병원체인(1백96개병원·56억달러),로시­신텍스(53억달러),스미스클라인­스털링(29억달러) 간의 매수합병이 잇따랐다. 이밖에 철도회사 벌링턴노던­산타페퍼시픽(27억달러·운송업),뱅크아메리카­콘티넨털 뱅크(20억달러·은행),릴라이언스­제너럴시그널(14억달러·전자),플레밍­스크리브너(10억달러·식료) 등을 열거할 수 있다. ○경쟁력 향상 노력 이같이 광범위한 산업 분야에서 활발하게 진행중인 매수합병은 M&A란 경제 전문용어를 일반인에게 전파시킨 지난 80년대 말의 붐과는 성격이 다르다.그때는 해당 산업과 무관한 외부의 금융가가 약삭빠른 재테크의 일환으로 공개기업들을 통째로 사서 파는 예가 주종을 이뤘다.고도의 투자기법이지만 때맞춰 유행한 「기업사냥꾼」이란 말이 풍기듯 도덕적으로 비난받을 소지가 컸었다. 그러나 최근의 매수합병은 동종 산업의 기업간에 이루어지며 전기통신,방산,의약 등 대개 산업구조와 기술 측면에서 심각한 변화에 직면한 업종 기업의 진지한 경영전략이라 할 수 있다.따라서 경쟁업체를 소멸시키며 자신의 사이즈를 키워 독점기업화,궁극적으로가격통제력을 구사하려는 방편으로 적극 채택되었던 지난 20년대나 60년대의 매수합병과도 격을 달리 한다.현재와 같은 크기의 국내외 시장에선 매수합병을 통한 독점화를 기대하기 어렵다. 90년대의 합병매수 바람은 국내외시장에서 경쟁력을 높이기 위한 힘찬 몸부림이라 할 수 있다.

◎10월6일 새해 봄상품 컬렉션 해외 의류브랜드의 시장 진출이 거세지고 있는 가운데 반대로 국내 의류업체가 과감히 패션의 본고장 파리에 단독 법인을 세우고 현지에서 고급 패션의 상품을 기획 생산 판매하는 체제를 구축,관심을 모으고 있다. (주)데코(대표 정운철)는 국내 하이패션업체로는 처음으로 최근 파리에 데코스틸이라는 현지법인을 신설하고 오는 10월 6일 파리시내에서 내년 봄 겨울 기획상품에 대한 컬렉션을 개최해 패션바이어들의 주문을 받는다. 데코스틸은 크리스티앙 디오르,이브 생 로랑,지방시 등 유명 패션하우스에서 40년 가까이 디자인 책임을 맡아온 질 피캬씨 등 프랑스인 5명과 피에르 발멩회사에서 디자인 실무경험을 익힌 김민정씨 등 한국출신 30대 디자이너 2명을 중심으로 업무를 착수하고 있다. 데코측은 『프랑스 파리등 유럽인들은 정장 개념의 의상 생활에 익숙해 있으나 현지 오트 쿠틔르(맞춤복)브랜드는 너무 비싸 쉽게 입지는 못한다』며 『이같은 소비욕구와 가격대 사이의 틈새를 최대한 활용할 계획』이라고 밝혔다.즉 준 오트 쿠틔르 성격으로 제작,안목은 높지만 유명 디자이너의 값비싼 오트 쿠튀르를 사입을 만한 경제적 여유가 없는 30∼40대의 파리여성들을 공략하겠다는 것이다. 브랜드 명은 「리스 갸랑드」로 봉제도 현지 하청업체를 통할 계획.맞춤복 가격대가 2만프랑(3백만원정도)인 유명 디자이너 지방시의 제품보다 40%정도 싼 가격으로 공급된다고.

◎치마서 남성 넥타이까지 다양하게 응용 전통적인 타탄 체크등 체크무늬의 패션 물결이 거리를 휩쓸고 있다. 영국적 고전풍(올드 브리티시)의 이 체크무늬는 여성들의 치마와 재킷,스포츠웨어에서부터 핸드백등 소품에 이르기까지 다양한 품목으로 유행흐름을 타고 있다. 특히 올 가을 남성 패션에도 영향을 끼쳐 체크무늬 넥타이와 손수건을 비롯,캐주얼 재킷에 다양하게 응용되고 있다. 이처럼 가을 의류매장 구비 품목에서 큰 비중을 차지 하게 된 체크가 붐이 인 것은 지난 봄부터.젊은 여성층 사이에 스코틀랜드 남성들의 전통복장인 랩(앞에서 겹쳐지는)스타일의 킬트스커트가 인기를 끌면서 점차 발목까지 오는 에이라인 롱스커트,재킷,조끼,가디건 등으로 옮겨간 것이다. 색상은 흰색 검정 회색의 단조로운 것도 있으나 붉은 색과 초록색 바다색등이 조합된 정통 타탄체크 문양이 가장 선호된다.큰무늬에서 작은 무늬까지 색상이 다른 것을 조합하거나 바이어스 직으로 제조해 편안한 느낌을 강조한 것도 큰 인기다.바이어스 형태의 옷은 대체로 슬립 드레스나 미니 스커트등에 주로 이용된다. 타탄등 체크 무늬의 유행을 한몫 거든 것은 올 가을 10대 후반부터 20대 초반의 여성들의 가장 큰 관심을 끌고 있는 여학생 스타일의 스쿨 걸룩 패션. 무릎이나 발목까지 오는 양말과 학생용 구두,짧은 주름스커트와 재킷 스웨터 등으로 발랄한 여고생의 이미지를 노리는 연출에는 체크무늬가 가장 어울리기 때문이다. 체크무늬는 응용된 옷과 어떻게 갖춰 입느냐에 따라 매우 다른 분위기가 난다.「씨」디자인실 이지은씨는 『타탄 체크의 스커트를 길게 입었을 때는 점잖고 성숙한 느낌이 나는 한편,마이크로 미니 스커트나 미니의 주름스커트로 매치시켰을 때는 경쾌하고 귀여운 멋이 난다』며 자신의 분위기에 맞게 연출해 입는 센스가 필요하다고 말했다.

◎추석연휴 축소 등 비상가동 불황에 허덕이던 신발업계가 모처럼 활기를 찾고 있다. 나이키와 아디다스 등의 큰 바이어들이 중고가품 위주로 평소보다 20∼30%씩 주문을 늘리기 때문이다.미국의 경기가 좋아지는 데다,우리와 경쟁하는 동남아 국가의 임금이 오른 덕분이다. 지난 상반기 월 평균 1백20만켤레를 주문하던 나이키는 최근 1백50만켤레로,월 30만켤레를 주문하던 아디다스는 40만켤레로 각각 늘렸다. 나이키의 OEM(주문자상표 부착 생산방식) 업체인 삼양통상은 상반기에는 월 평균 수주량이 30만켤레였으나,9월 들어서는 이미 38만켤레를 넘어섰다.태광실업도 30%가 는 50만켤레를,대신교역은 25만켤레를,세원은 월 60만켤레를 수주했다. 주문이 늘어나자 생산업체들이 비상 대책을 세우는가 하면 자동화 설비의 도입도 추진하고 있다.세원은 이 달부터 토요일 근무시간을 하오 3시에서 6시로 늘렸고 추석연휴 기간도 예년보다 하루를 줄일 계획이다. 태광실업은 영국에서 CAD(컴퓨터 디자인) 시스템 및 자동 재단기를 도입했고 지난 9일 베트남공장의 기공식을 갖고 향후 국내에서는 고가품을,베트남에서는 중저가품을 만드는 체제를 갖추기로 했다. 무협은 『해외 여건의 변화로 바이어들이 한국으로 눈을 돌리고 있어 당분간 신발업계에 활기가 돌 것』이라고 말했다.

◎33국 1천여사 참가… 새달 1일까지 33개국에서 1천여개사가 참여하는 대규모 무역박람회가 서울에서 열린다. 2일 대한무역진흥공사에 따르면 국내 7백48개사와 해외 32개국 3백20개사 등 모두 1천68개사가 참여하는 「94서울국제무역박람회(SITRA)」가 오는 27일부터 내달 1일까지 서울 한국종합전시장(KOEX)에서 열린다. 전기·전자에서 농산물의 가공품까지 거의 모든 수출품목들이 전시되며 서울국제선물용품전·장신구와 완구전 및 사무용가구전,보석전 등 4개의 전문전도 동시에 열린다.전시면적은 모두 1만1천여평이다. 국내에서는 13개 시·도의 2백16개 중소기업과 59개 농수산물업체 등 7백48개가 참여한다.외국업체로는 중국이 1백23개로 가장 많고 대륙별로는 아시아가 2백20개사,유럽 65개사,미주 16개사이다. 5천여명의 바이어와 5만여명의 관람객이 방문할 것으로 예상되며 이미 79개 단체와 18개 사절단을 포함,3천5백여명의 바이어를 확보했다.국가별로는 중국이 4백5명으로 가장 많고 북미주에서 6백59명,EU(유럽연합)에서 4백46명의 바이어가온다.상담예상액은 10억달러이다. 한국상품의 이미지를 높이기 위해 서울시의 문화행사인 「서울 정도 6백년」 및 민속무용 등 다양한 프로그램이 박람회기간중 펼쳐진다.격년마다 열리는 SITRA는 이번이 7회째이다.지난 92년(6회)의 상담실적은 6억1천만달러였다.

외국의 바이어들은 한국 업체의 신용과 남북 긴장 때문에 한국과의 교역을 주저하고 있다.구매를 줄일 경우 그 이유로 한국 제품의 가격인상을 꼽았다. 30일 대한무역진흥공사가 58개국·8백17명의 외국 바이어를 대상으로 조사한 「방한 바이어 모니터링」 결과,대한교역시의 우려 사항으로 66%가 한국 업체의 신용도를,17%가 남북간의 긴장을 꼽았다.노동분규(5.2%),정치 불안정(3.9%)도 있었다.

◎이신우씨/「프레타 포르테」 컬렉션에 참가/장광호씨/국제남성복 박람회에 작품 선봬/이영희씨/개인매장·쇼룸 새달 개설 예정 한국의 남녀 디자이너 6명이 올 가을 프랑스 파리의 패션무대에 대거 진출한다.이신우 진태옥 이영희 홍미화씨가 10월 중순 파리에서 열리는 세계 최대 최고의 패션행사 프레타 포르테(기성복)컬렉션에 지난해에 이어 참가하고 안피가로씨가 남성 디자이너로는 처음으로 가세한다. 역시 남성 디자이너인 장광효씨도 9월 초 파리시내 누벨 에스파스 박람회장에서 열리는 국제남성복박람회(SEHM)에 참가한다. 파리 프레타포르테 컬렉션은 점차 활기를 잃어가는 맞춤복 컬렉션(오트 쿠튀르)과 달리 여전히 세계의 패션 흐름을 주도하는 행사. 3월에는 추동복을,10월에는 춘하복 패션쇼를 여는 등 매년 두차례 언론과 바이어를 상대로 패션경향을 시즌 반년전 제시하고 있다. 95년 춘하복을 선보일 이번 컬렉션의 공식 일정은 10월10일부터 18일까지.장 폴 고티에·칼 라거펠트·이브 생 로랑·테드 라피뒤·크리스티앙 디오르·클로드몽타나·비비엔 웨스트우드 등 세계 유명 디자이너 1백여명이 참가해 각자 독창적인 패션디자인으로 작품성과 상품력을 겨룬다. 지금까지 2∼3차례 정기적으로 파리컬렉션에 참가하고 있는 이신우 진태옥씨는 외국 국내외 언론과 바이어들의 호평을 받기 시작해 지난 3월 컬렉션 이후 각각 1천벌 이상씩 고급패션의상을 파리 뉴욕 쿠웨이트 등에 수출한 것으로 알려지고 있다. 한복의 선과 색채를 양장에 재현시켜 파리 컬렉션에 나가고 있는 이영희씨는 9월중 파리 시내에 개인 매장과 쇼룸을 개설할 예정이다. 이번에 처음 파리컬렉션에 참가하는 안피가로씨는 『문호가 개방돼 있는 파리에서 이탈리아 영국 일본 등의 유명디자이너들과 당당히 실력을 겨뤄 경쟁력을 갖추는 길이 해외 브랜드의 국내 시장 잠식을 이겨내는 길이라는 생각에서 출품하게 됐다』고 말하고 작품의 주제는 「백의민주」으로 정해 한국 민속풍을 세계트렌드에 연결시키겠다고 밝혔다. 이신우 진태옥씨는 17일 낮 파리 루브르박물관 입구 카루젤 드 루브르 이벤트행사장에서 컬렉션을열고 이영희씨는 엘리제궁 부근 파비용 가브리엘 연회장에서 행사를 개최한다. 안피가로와 홍미화씨는 13일과 18일 각각 컬렉션을 개최한다. 9월2일부터 5일까지 열리는 파리 남성복 박람회에 참가하는 장광효씨는 『가야시대 전통의상에서 따온 자연스러운 선과 부피감을 현대적으로 재현해 세계패션의 중심지인 파리에서 한국 남성복 고급패션의 수준을 과시하겠다』고 의욕을 보이고 있다.

◎중세 민속풍 낭만적 분위기 연출/재킷·미니스커트 등 발랄한 스타일 개발 붉은 빛이 도는 갈색과 검은 색,회색의 벨벳과 사틴(공단)소재. 고급스럽고 부드러운 질감의 이들 소재를 이용한 옷들이 「중세 민속풍」의 화려하고 신비로운 분위기를 돋우며 올 가을 패션가를 장식할 것으로 보인다. 이제까지 귀족적인 광택과 매끈한 감촉의 특성에 따라 여성의 이브닝드레스나 연회복 등에 주로 쓰여왔던 벨벳과 사틴이 이번 가을에는 조끼나 재킷·원피스·바지등 일상복의 소재로 등장한 것이다. 따라서 최근 몇년간 가을 특유의 차분한 분위기를 무색하게 했던 「튀는 」스타일의 의상이 점차 없어지고 낙엽깔린 한적한 공원이나 초저녁 거리에서 나오는 낭만적인 분위기를 올 가을 여성들의 유행 옷차림에서 쉽게 찾을 수 있을 듯 하다. 패션전문가들은 지난 2∼3년간의 패션 경향에 대해 『그런지(거지풍)룩과 뉴히피 룩,옷의 바깥과 속을 뒤집어 놓은 듯한 봉제 룩등 대부분 비구조적인 디자인이 지배적이었다』고 진단한다. 이러한 경향에서 탈피해 전통적인 느낌을 주는 정제된 선의 옷들로 변화되는 것이 올 가을 세계적인 유행경향이다.벨벳소재 의상 같은 부드럽고 여성스러움을 강조한 옷들이 아직까지 꾸준히 강세를 보이고 있는 겹치기 연출법과 어울려 패션계를 주도할 것이란 전망. 아직 여름의 기운이 가시지 않은 날씨속에서도 포근하고 부드러운 느낌의 벨벳소재 미니스커트를 입은 여성이 패션거리에 등장할 정도로 강한 유행이 예상되는 벨벳소재는 10여년전 고풍스러움만 강조되던 것과는 달리 밝고 발랄한 느낌의 다양한 소재로 개발돼 응용되고 있다. 특유의 부드러운 광택이 있는 벨벳소재 옷은 백화점 등 여성복 매장을 이미 점유한 가을옷 가운데 여성들의 눈길을 가장 많이 끌고 있는 품목.이들 옷에 사용된 벨벳은 레이스와 함께 사용해 가공함으로써 속이 비치는 시 스루 룩의「레이스 벨벳」을 비롯,주름을 잡아 구긴 듯한 느낌의「크링클 벨벳」,무늬를 넣은 「프린팅 벨벳」등으로 종류가 다양하다. 사틴소재 역시 부드럽고 윤기있는 표면의 특징을 살려 바지 원피스 등의 옷으로 표현되고 있다. 잔 꽃무늬를 넣고 바이어스처리를 해 편안함을 강조하기도 하고 표면을 은색빛이 나도록 처리하기도 했다.

◎국제시장 변화 신속대응… 수출 27% 담당/80%가 화교자본… 수입도 40%이상 차지 수교 2주년(오는 24일)을 맞아 한국의 가장 위협적인 경쟁국으로 떠오른 중국의 경쟁력은 어디에서 나오는가. 중국이 단시일에 세계 경제무대에서 주요 비중을 차지하게 된 것은 중국에 진출한 외자 기업들 덕분이다.사회주의 체제에 길들여진 중국 기업과 달리 국제 시장의 변화에 신속하게 적응하는 감각이 뛰어나기 때문이다. 외자 기업의 지난 해 수출액은 2백52억6천만달러로 중국 전체 수출(9백17억6천만달러)의 27.5%를 차지했다.92년 1백73억6천만달러(20.4%)보다 44%가,91년(1백20억5천만달러)보다는 2배가 늘었다.올 연말까지는 3백50억달러를 수출할 것으로 보여 90년(78억달러)이후 연평균 40%가 넘는 증가세이다. 외자 기업들이 수출에 앞장서는 것은 중국 정부가 생산량의 70%를 의무적으로 수출하도록 하기 때문이다.나머지 30%를 중국 내수시장에 팔 수 있지만 공급이 절대로 부족한 상품이나 하이테크 또는 수입대체 상품에만 허용되므로 한국과 경쟁하는 섬유나전자제품의 내수 비율은 더 낮다. 외자 기업은 현재 16만7천개.중국 통계국에 따르면 지난 79년 이후 지난 해까지의 외국인 투자는 17만4천여건에 2천3백31억달러이다.제조업이 56.2%,부동산과 서비스가 31.1%이다. 투자액의 80%는 대만과 홍콩,싱가포르 등의 화교 자본이다.홍콩의 투자기업은 약 10만개로 중국 근로자만도 약 3백만명에 달한다.대만의 기업은 2만여개가 진출했다. 따라서 한국의 경쟁자는 중국 기업이 아닌 외자 기업,그것도 화교들인 셈이다.중국을 대리인으로 대만과 홍콩의 화교 자본이 합작해서 한국을 견제하며 세계 시장을 포위하는 형국이다. 그러나 중국의 외자 기업들은 한국의 경쟁 상대만은 아니다.우리 상품을 중국으로 수입하는 바이어의 기능도 하기 때문이다.외자 기업들의 수입액은 지난 해 중국 전체 수입(1천39억달러)의 40.2%(4백18억3천만달러)를 차지했다.중국의 수입을 좌우하는 실세인 셈이다.중국 기업에 대한 철저하고 엄격한 수입통제와는 달리 이들은 수출용 원부자재를 면세로 수입하는 특혜를 누린다. 무공은 『외자 기업들은 수출시장에서 우리의 경쟁자인 동시에 한국 제품을 수입하는 바이어』라며 『우리도 현재 11억달러 수준인 대중투자를 2000년까지 최소 50억달러로 늘려 중국 내에서 이들과 경쟁하며 중국의 내수 시장을 확대해야 한다』고 말했다.

현대중공업과 현대정공의 파업이 장기화되면서 최근 외국 바이어들이 지체 보상금을 요구하고 나섰다.또 수주에도 차질이 빚어지고 있다.노사분규로 납기를 못 지켰을 때에는 종전까지 지체 보상금 면제 조항을 적용,보상을 요구하지 않았다. 16일 현대그룹에 따르면 덴마크 머스크사는 현대정공에 발주한 냉동 컨테이너 1천5백대 중 납기(7월31일)가 지난 7백여대에 대해 최근 지체 보상금을 요구했다.현대정공이 수주한 냉동 컨테이너 가운데 납기를 넘긴 물량은 지금까지 약 6천대이다.연말까지 정상적으로 작업을 해야 수주량을 소화할 수 있는 상태에서 노사분규가 발생했기 때문이다.

NAFTA(북미자유무역협정)의 두꺼운 장벽을 뚫고 멕시코 등 중남미 시장을 어떻게 공략할 것인가.결론은 중남미 무역의 관문인 미 플로리다주를 적극 활용,이곳에 전진 기지를 확보하는 것이다. 특히 마이애미 자유무역지대(MFZ)는 중남미 전체 교역의 17%를 차지하고 있고,NAFTA 출범 후 올들어 3월까지의 교역량(1백3억달러)도 전년 동기보다 12%가 늘 정도로 성장이 가속화되고 있다.세계적인 다국적 기업의 중남미 본부만도 2백59개가 있다. 각 국이 이 지역에 다퉈 진출하는 것은 중남미 시장이 규모가 작고 결제조건이 복잡해 직교역이 어렵기 때문이다.일부 국가들은 물가상승률이 1천%를 넘기 때문에,직접 진출보다는 중계무역을 통한 수출확대가 유리하다. 플로리다주에는 중남미를 겨냥한 PGA 박람회와 보빈 섬유전시회 등 연간 3백개가 넘는 박람회가 열려 중남미 바이어들의 집결지가 됐다.당연히 잠재 바이어의 발굴 및 경쟁국들의 동향 파악도 쉽다. 한국의 경우 2개 상사와 1개 은행 등 고작 8개사가 진출했다.무한한 잠재 시장에 비해서는 턱없이빈약한 규모이다.유망 진출 분야로 무선 전화기 등의 통신기기와 컴퓨터,가전제품 및 자동차 부품 등이 꼽힌다.지난 해 우리나라의 대중남미 수출은 49억2천만달러,수입은 23억8천만달러로 25억4천만달러의 흑자를 기록했다. 무공은 『중남미 시장은 신규 시장과 다름없기 때문에 활발한 홍보 활동으로 소비자들에게 한국 제품이 유명 브랜드라고 인식시키는 것이 중요하다』고 말했다.

【로스앤젤레스 연합】 최근 미국에서 대기업들간의 합병바람이 거세게 일고 있다. 지난해 부터 시작된 합병붐은 백화점에서 통신·의료보험분야에 이르기 까지 미경제 전역에 걸쳐 진행되고 있다. 최근 미 대형 백화점 메이시와 페더레이티드가 초대형 백화점으로 합병됐고 통신회사 넥텔사와 원콤사가 합병계획을 발표했으며 제약회사인 엘리 릴리사와 의료보험사인 PCS사가 합병키로 합의했다. 이보다 앞서 지난 2월에는 바이어콤이 QVC와 경쟁끝에 파라마운트사를 1백여억달러에 인수했으며 CBS방송과 QVC간의 합병계획이 케이블 TV사인 콤캐스트사의 개입으로 일단 무산됐으나 CBS와 QVC는 앞으로도 합병을 추진할 것으로 예상되고 있다. 올해들어 미국내 기업간 합병을 액수로 따지면 지난해 같은 기간의 1천50억5천만달러에서 1천3백16억달러로 늘어났으며 건수로도 3천1백79개사에서 3천8백43개사로 증가했다. 지난 80년대 후반 합병이 한창 붐을 이루다가 경기침체및 금융위기에 부닥쳐 열기가 주춤해진 91년도의 연간 합병금액 1천3백68억달러와 맞먹는수준이다.